target='_blank'>聚礼清真寺</a>或者礼拜五清真寺，表明这座清真寺是该地区的主清真寺，通常也是最宏伟规模最大的一座。

这座清真寺没有带穹顶的主殿，而是由三座大殿和正门组成。
逛到午饭时间，该是进入这次来克尔曼的正题了——水烟馆。

Hamam-e Vakil Teahouse，位于克尔曼巴扎内，由一个传统浴室改建而成，装修的精致程度直逼清真寺，它的拱顶和色彩斑斓的马赛克以及装饰画令人仿佛置身于阿拉丁那个一千零一夜的世界之中，拱顶有透光的开孔，光线在烟雾弥漫的茶室里透射出丁达尔效应，偶尔几颗尘埃在阳光里飞舞，还有比这里更适合来惬意享受的地方吗。

选择中午来的原因是这个时间有两位伊朗歌手驻唱，之前在路上听到很多伊朗歌曲，都是轻快得如同印度阿三的舞曲一般，窃以为伊朗这般文明古国再加上波斯人高傲的气质应该不会只有那些类似印度舞曲的音乐，果然，在这里能听到那种符合我脑海一切幻想的伊朗音乐。他们使用伊朗传统的弦琴以及手鼓，简单的乐器组合出动听的旋律，歌者的声线雄厚略带沧桑，曲调悠长深邃，很容易听着入迷，颇有传一曲天荒地老，共一声水远山高的感觉，带着每一个听者的心回到中世纪，回到阿拉伯时代，回到帕提亚，回到神秘的波斯帝国，回到了一千零一夜的梦里。

再说水烟，现在很多大城市都有提供水烟的餐馆和休闲场所了，我就不再介绍了，有人说水烟危害比香烟大，有人说比香烟危害小，我不得而知。这里的水烟味道选择不多，我要了柠檬味尝尝。我从来不抽烟，水烟我也是初回尝试，个人感觉是闻着比吸着香，当然我不敢吸进肺里，只是吸进口腔然后吐出来，所以这次的感受只能说是尝尝鲜吧。总的来说有点期待过高，不过环境分已经补足满分十分了，然后传统音乐表演更是让人觉得超值享受，难怪所有人都极力推荐这里。

水烟馆出来后，继续在大得无边无际的巴扎内乱逛，也买了一些纪念品，老实说伊朗的工艺品是我在这一趟十一个国家里面觉得最精致最喜欢的，可是由于伊朗是我的第一站，不敢多买，实在是一大遗憾。

走在巴扎里，很多当地人都主动和我搭话问好，然后就要求我帮他们拍照，无论男女老少都这样。

我的第一次水烟体验献给了克尔曼，不论水烟味道如何，不论来克尔曼被出租车司机如何使诈，这个精美的茶室以及动听的音乐都已经使这次水烟体验成为了伊朗之行甚至是我整趟亚非之旅的高光之一。克尔曼在我的记忆里就只停留在这烟雾弥漫的一瞬里，我很喜欢香港词人黄伟文的一首关于烟的歌词，尽管我不抽烟。

谁人叫我出生入死 / 也来幽会

沿途寸寸慢慢成灰 / 心肺就只受你支配 / 一呼一吸既快乐又愚昧

无止境 / 从热吻中火拼 / 沉迷你至知大局已定

原本应该一早戒了 / 还是不舍得我的尼古丁

——《尼古丁》 黄伟文词

PS：陈奕迅演唱会版本比原唱好听

十五，伊朗-设拉子——两千年前的帝国与彩色的梦境

进入伊朗已经过了一个星期，开始进入最主流的路线去领略最主流的，曾经在旅程结束后我回想过一个问题，假如伊朗只去一个城市的话该去哪个？估计问去过伊朗的人或者伊朗本地人，呼声最高的就是伊斯法罕与设拉子，伊斯法罕有着半个天下的美誉，而设拉子，则是那个让伊朗人骄傲无比的波斯帝国的遗产，让我选的话，我会选设拉子，这里能看到那个遥远帝国的遗物，还有亮瞎钛合金狗眼的镜宫，更有那个如梦似幻的。

设拉子，与一种酿酒用的葡萄同名，但这里却不要指望能碰着酒，这里是伊斯兰的世界，是一个禁酒的国度，这里有着各种亮瞎眼的伊斯兰建筑，但令设拉子人骄傲的是，他们是两千年前那个横扫亚非欧的波斯帝国王都的遗民，身体上流淌着高贵的波斯血液。这里的宗教气氛没有别的城市那么浓烈，反而多了些文化气息，这里是伊朗著名诗人哈菲兹的故乡，从设拉子走出了很多伊朗的文学巨匠，这里被誉为伊朗的文学之都。

夜班大巴从克尔曼开出，伊朗的大巴车况很好，位置相当宽敞，晚上睡觉时我还嫌不如想象中的舒适，后来到了非洲后回想起伊朗的大巴感觉像是在天堂一样。

日出不久后就到达了设拉子，设拉子的旅游管理明显做得比较到位，长途汽车站有统一的出租车站，现在柜台报上要去的目的地，工作人员会按距离报价，价钱也很合理，然后交钱拿到回执，接着在一旁排队等候的司机就会过来把人带上车，杜绝了出租车司机联合宰客的行为。

我要去的旅店是设拉子唯一能提供床位的旅店，在中相当出名，但这家旅店只有两间能容纳六人的床位间，我在克尔曼担心设拉子的旅店也一样爆满，已经提前打***，对方告知有床位可以给我，我才定下来这里。到了旅店，前台确认了我的预定，说现在上一手客人还没有退房，我需要等到他们退房才能入住，我唯有拖着背包到庭院里的床榻上休息一下。旅店的价格不便宜，要10美金一晚，不过房费包含的自助早餐十分丰盛，我昨晚在车上没有睡足，所以平时不吃早餐的我此刻有点饿，我问前台我现在能不能吃早餐，前台回答房费包含的早餐是第二天的，我现在吃的话需要另外交钱。其实自助早餐的话多一个人吃少一个人吃都是准备这么多，何不***之美呢，不过按规矩办事也是合理，我也没有认为有什么不对的地方，故就此作罢继续等待退房。

饿着肚子看着别的房客起来享用早餐，感觉有点悲从中来。终于熬到九点半能入住了，安置好行李后洗了个热水澡，然后稍事休息了一下。

旅店也住了几个中国人，一问之下是东莞的，可以说粤语了，他们说在巴扎里面有家卖甜品的店很不错，雪糕特别好吃。我是一个爱吃甜食的人，如此重要的情报我绝对深深印在脑海里了。

来设拉子要去看波斯遗迹的话需要包车，我看见旅店前台有标包车价格，经典的三合一线路标价写着60美金，前台换成了一个女人，我问她60美金是指一个人还是一车，她对着我翻了翻白眼说当然是一个人了，现在是设拉子的旅游旺季，你现在预约都未必能安排车辆。我听着这话感觉很带刺，这个人语气也是相当的不屑，这家旅店名气很大客源十分兴旺，可能也因此造就了服务员高傲的态度，于是我笑了一下说是哦谢谢就走了，一来价格太高，二来觉得没必要再交流下去了。

来到设拉子的巴扎，这里有更多面向游客的纪念品专卖店，明显感受到浓厚的旅游城市氛围，店主们都用各国语言问好来招揽客人了。不过今天来巴扎的任务是吃甜品，经过几番曲折的兜兜转转后，终于找到了东莞人口中的甜品店，很多当地人也在门口排队。这里出售一种伊朗当地的甜品叫Falude，是一种不知由什么材料做的冰冻粉丝再伴以糖浆和玫瑰水做成，吃下去冰凉清爽，甜而不腻，十分对我的口味。另外就是这边卖的冰淇淋，也是玫瑰口味，特点是十分绵化厚实，一点冰渣都没有，吃下去实实在在，一个小球就能撑。伊朗的正菜实在是难吃，但是甜品却是让我十分满意。

出了巴扎，来到了丸子口中亮瞎钛合金狗眼的镜宫，正式名称叫做，是什叶派第七伊玛目卡迪姆的儿子Ahmad的神祠，由于神祠内贴满了镜子，又称镜宫。伊朗是信封伊斯兰教什叶派的国家，什叶派的一个很大的特点就是信奉伊玛目，伊玛目相当于最高的圣贤与先知，第一代伊玛目便是穆圣穆罕默德的女婿及接班人阿里，其余十一位伊玛目均是其直系亲属和后代。其中，第七代伊玛目卡迪姆的儿子Ahmad和Mohammad在公元900年躲避阿巴斯王朝的追杀来到这里，最终依然被杀害。起初这里只有墓穴，后来一位当地的有权者发现从墓穴中有光冒出来，最后发现这里是Ahmad的墓穴，于是开始在上面加盖神祠，灯王之墓也从此得名。

伊玛目在伊朗地位十分崇高，即使十二伊玛目只有一位葬在伊朗，依然使当地成为了第一圣城，那就是埋葬着第八伊玛目礼萨的马什哈德。灯王之墓里长眠着的虽然只是伊玛目的儿子，但依然地位崇高，进入神祠不得携带相机，且女性需要穿长袍，检查十分严格。

进入神祠，马上觉得眼睛要被亮瞎了，无数镜子贴满了神祠的内部，光线在里面四处流转，折射出梦幻般的光芒，犹如置身于茫茫宇宙之中，亦真亦幻，言语有点不足以表达当时的情景，我借用了小伙伴偷拍的一张手机照片给大家感受一下什么叫做亮瞎你的钛合金狗眼。

我相信每一个人看到这情景都会被震撼到。

不能拍照固然遗憾，但这也让我能细心观察一下进来朝拜的伊朗人，Ahmad的棺木置于神祠中央，进入神祠需要男女分开且中间有分隔，棺木也被分隔成两边，好让男女信徒都能触摸和朝拜。我看到伊朗人在棺木前面亲吻，默念，祈祷，落泪甚至失声痛哭，不知道是否在表达对Ahmad遇害的悲痛之情。说实话我对伊斯兰教宗教本身的好感不大，现在是敏感时期，我也不说太多了，但在此时此刻我被这里的伊朗人触动，不为宗教的教义与神髓，只为教徒们的虔诚。进入灯王之墓，在亮瞎眼的镜宫内感叹之余，不妨细心观察一下身边的信徒们，心灵的触动远比视角的触动有价值。

今天刚好有一个仪式，在广场上铺满了地毯，大家都坐着，然后有一队类似宗教仪仗队的人捧着法器绕场一周，边走边念颂经文，最后停在了神祠前面，经历了一些仪式之后来到广场中间，开始由神职人员开始带头念诵经文并主持一些祈祷仪式。过程中很多伊朗人都对我点头微笑问好，还让出位置让我走到视野更好的地方去观看仪式。神祠前的工作人员很友好地带我到神祠的大门前，指着上面镶嵌着的蓝色彩釉陶瓷说这里有十二个陶瓷，代表了十二位伊玛目，并逐个给我介绍伊玛目的名字还有他们之间的关系等，灯王之墓的由来也是从他口中得知。

我在这里认识的伊朗穆斯林，他们友好，虔诚，他们不激进，不会排斥我这个明显的非穆斯林，相反，他们对我的到访十分开心，认为一个非穆斯林去参观并了解伊斯兰的建筑及文化是一件很好的事情，于是便详细地为我讲解一切，并奉送笑容无数。

晚上回到旅店，房间里住有一位澳大利亚大叔，他左手残疾没有手指，有严重的呼吸问题需要戴着呼吸机睡觉，他对每一个室友都解释一遍晚上呼吸机可能有工作声音请体谅。他已经走过不少国家了，年纪也有些大头发花白，但在伊朗玩得很脱，和我们同房的室友也很聊得来。其实旅行真的不在乎你懂不懂英语有没有经验胆量等等，只在乎心，只要真的心在远方，身迟早也能在远方。那些天天抱怨着没钱没时间又看着别人的游记动不动来句人生要一场说走就走的旅行的人，还真的不如这位年过半百左手残疾要依靠呼吸机的澳洲大叔。

早上起来前往伊朗最美的清真寺之一——（Nasir-al-Molk Mosque），在中国背包客中别名粉红清真寺。在伊朗的清真寺成千上万，唯独这一座独一无二，没有高耸的宣礼塔，没有巨大的穹顶，这座建于19世纪晚期的清真寺借鉴了西式教堂的建筑风格，采用了大量的彩色玻璃，光线透进来时如梦似幻。

粉红清真寺的彩色玻璃面向东面，要看到经典的场景需要一早到达，早上八点至十点时间最佳，晚了的话太阳角度升高投射面积就少了，而且旅行团大批的涌入也很煞风景。我早早就到了等待开门，不过伊朗人对这方面比较随性，结果晚了将近20分钟才开门。

清真寺正门背面的大拱门，不同于别的清真寺蓝色主调的纹饰，这里运用了各种鲜艳的色彩，其中粉红色占据了主调。

清真寺的纹饰采用了大量花卉图案，加上彩色的配色显得繁杂精美，昭示着这里的与众不同。
不知道出于什么原因，遮挡彩色玻璃窗下半部分的布始终没有除下，我起初还等着工作人员把布拿下再进去拍照，等了很久都没有反应，后来一个学习波斯语的英国人说就只开到这里了，工作人员不肯拿下下半部分的布。既然如此唯有照样进去大厅拍照了，即使只有上半部分的彩色玻璃透光，但对于第一次来到的人来说，已经很足够了。

号称伊朗最美清真寺并非浪得虚名，彩色玻璃及罗马式的柱子令这里看上去更像是西式教堂，光线映照在地上，一如童话中的色彩，一不小心就跌进了一个彩色的梦境里。

由于马汉航空的旅游促销，从上海来短线游的游客很多，我当时身边就聚集了五个上海人，都变聚会了快。其中一个小哥带着一支佳能15mm的鱼眼镜头，跟我说给我玩玩，一装上去我就说哇靠了，鱼眼的效果有时候比超广角更具冲击力，看来我也要物色准备入手了。

清真寺内可以拍的场景不多，就这一个大厅，不过我是连续拍了两个多小时都还嫌不够，旅游团来了又走，我依然紧守岗位，拍的大量角度重复导致修图时选图选得眼睛要瞎了。其实当时的感觉不是觉得没拍全，而是觉得不赖死在这里实在对不起自己了，这里怎么可以美得这么过分。最后让我不得不离开的是时间，太阳角度逐渐升高使得投影面积越来越小，不得不离开了。
出去的时候遇到在亚兹德碰见的神人欧尚了，他住在沙发主家里，我们寒暄几句之后分别了，当然这绝不是最后的见面。

在粉红清真寺遇见了一对上海老夫妇，他们已经联系好了司机下午包车到波斯遗迹，我绝不能放过这个机会问是否可以蹭车，两夫妇也欣然接受了，大家都能节省成本。

设拉子的粉红清真寺虽然漂亮，但未至于闻名于世，其历史及重要性也很不足。设拉子之所以出名，在于它是波斯帝国的王都，众多的波斯遗迹围绕，要是来伊朗想寻找那个遥远帝国的话，设拉子是不二之选。

由于波斯遗迹都分散在城郊，基本只能包车前往，线路都十分成熟，最经典的就是三合一线路，包括波斯开国君主居鲁士一世的陵墓和宫殿，帕萨尔加德；埋葬着四位波斯君主的波斯帝陵及陵墓下的萨珊王朝时期的浮雕；以及重点中的重点，波斯帝陵都城遗迹，波斯波利斯。

中午我们按约定时间碰面后，就上车出发了，司机是个很年轻的男人，长得清秀帅气，一口英语十分流利，后来聊天知道他还比我小一岁，英语是专门报班学习的，一来他想从事导游职业，二来希望能更好地向外国人介绍他们伟大祖先的遗产。

帕萨尔加德是三个景点中看点最少的一个，居鲁士大帝的墓就孤零零地伫立在一片荒野之中，作为一个传奇帝国的开国君主，这样的墓冢还真是十分朴素。还好天气给力，拍啥都不会太难看。

墓冢不远处是居鲁士的私人宫殿，如今剩下的东西已经很少了，一条柱子上有用三种楔形文字（古波斯文，阿卡迪亚文和埃兰文）纂刻的铭文：“我，居鲁士，阿契美尼德之王。”看着眼前这句话，再看看四周的废墟，这里曾是大流士一世之前的波斯帝国首都，感叹风流总被雨打风吹去啊。

私人宫殿外的公众宫殿，如今只剩一堆石头，毕竟是两千多年前的东西了。

我们很快就游览完帕萨尔加德了，接着司机把我们载到不远处的波斯帝陵。

波斯帝陵相对更有气势和看点，四座帝陵直接凿在山上，这里分别葬着薛西斯一世，大流士一世，阿塔薛西斯一世和大流士二世。看过《斯巴达300勇士》的人应该有印象，薛西斯一世就是那个在电影里面金闪闪浑身没毛眼影画得跟埃及艳后似的诡异画风两米高妖人，大流士一世就是他爹，阿塔薛西斯一世是他儿子，这三代人都不遗余力地攻打着地中海那头的希腊，当然被那抖着一排闪闪发光胸肌的内裤男赶回去了（笑），没过多久两家都被亚历山大大帝给灭了，亚历山大来到这里的时候对他们爷孙几代都不爽，把墓穴都给破坏了一部分。

波斯帝陵下面有着7幅萨珊时期的浮雕，萨珊是继波斯后第二个统一伊朗全景的帝国，史称波斯第二帝国，7幅浮雕最著名的一幅就是萨珊皇帝沙普尔一世接受跪在地上的罗马君主瓦勒良的投降，历史总是相似的，只是有时会甲乙方互换而已。

话说亚历山大大帝破坏了波斯帝陵以后鸭梨还是山大无处发泄，于是又策马到波斯帝国的首都给一把火烧掉了。波斯波利斯由大流士一世于公元前520年开始建造，历经三代人到达最大规模，是当时世界上数一数二的超级大都市。亚历山大的一把火烧掉了这里所有的木制结构，剩下了石质的建筑，从此波斯波利斯便无人问津，得益于这里少雨的天气，遗迹被很好地保存下来了，成为了伊朗最重要的遗迹，也是最耀眼的景点。

进入波斯波利斯之前要先寄存背包，只允许手持相机进去，在远处看到波斯波利斯就已经被深深吸引了。

进入波斯波利斯，第一个看到的就是万国门，2500年前，来自波斯各地的贵族以及外国使节要觐见波斯国王，都需要现在这里等候，门两边的巨大石雕是人首牛身，显示国王的权威。门后面曾是个大厅，由四根柱子支撑，现在只剩下三根了，柱子上曾经有着双头鹰神兽，现在已经倒塌移防到别的位置了。

波斯波利斯有着四种双头神兽，包括马头，鹰头，牛头及人头。

穿过万国门，便来到阿帕达纳大厅，这里是用于接见各国来使的，据史书记载，阿帕达纳大厅能同时容纳一万名外国使节，可想而知当时的规模多么巨大。

大厅的残垣上随处看见各种浮雕，记录的都是歌颂波斯皇帝功绩的画面。

这个貌似是皇帝征服野兽的场景。

狮子咬住牛屁股的浮雕，多出地方都有出现，这个画面也很经典，不过不知道寓意是什么。

波斯士兵的浮雕，全部在石头上雕刻而成，要说有多精细，看看最左边的树，还有树叶的纹路，要知道这可是2500年前的作品啊。

大流士一世的私人寝宫。

这个时候真的希望有一个中文解说在身边，这么重要的古迹，背后的故事在工具书上肯定看不到，听英语怎么说也隔了一层障碍，最后变成了只是看过而没能好好了解实在是遗憾。由于没有解说，基本每处都是拍完就能走，很快就逛得差不多了，但波斯波利斯的光线最好是在日落，于是只能找个地方坐坐等等了。
伊朗还是有很多本地人过来游玩的，游客里面有一半都是本地人，我刚坐下休息没多久就有大量本地人拥过来求合照了，当然我也一一满足了他们的要求，有的人甚至还跟我聊起了中国功夫，还现场耍了几下。

待到日渐西斜，又开始继续活动了，这里是阿塔薛西斯二世的陵墓，能俯瞰整个波斯波利斯

残破的石柱与精美的雕刻，穿越了2500年打动每一个到访的人。

在伊斯兰革命后，设拉子当地一名宗教长老认为波斯帝国时期信封的是拜火教，波斯波里斯不是伊斯兰教的产物而是带有异教意味的建筑，决意要彻底夷平遗迹，结果导致数千名设拉子市民和他的手下发生冲突，誓死保护这个属于自己回忆中的帝国，从波斯民族发展而来的伊朗人，继承了祖先那种高傲和对荣耀的珍视，由此可见一斑。

回到万国门前又拍了许多照片，感觉在这里最能找得到2500年前那个雄霸亚非欧的超级帝国的威严，无奈历史总是后浪推前浪，风流总被雨打风吹去，波斯帝国这座辉煌的都城最终毁在了亚历山大手中的一把火上。但时至今日，这个帝国的故事依旧被人传颂，他们的子孙依旧骄傲地以波斯人自居，而留下的残垣依然像2500年前一样震撼着每一个访客的心灵，对于那些已经归天的国君来说，还有比这更值得高兴的事吗。

昨天和上海两夫妇聊天时，他们说到设拉子还有一个墓冢也是像灯王之墓那样装满了镜子，规模小一些但可以拍照。那时候我在灯王之墓不能拍照遗憾不已，这个地方一定要去。

Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze，阿里依本之墓，墓冢的主人貌似也是相当有地位的伊斯兰教长老，进门不需要门票，一进去第一眼又是被亮瞎了，不过不及灯王之墓的震撼。

感觉这里的光线效果没有灯王之墓好，灯王之墓采用了大量的自然光源，而这边以人造光源为主，而且里面嵌着很多***和绿色的有色玻璃镜子，所以整个环境的白平衡有些怪异。

在这里细看这些镜子，发觉伊朗人建造建筑物的时候真的什么丧心病狂的事都能做出来，这么小和复杂的镜子都能一个个地装上去，而且不同位置的纹路也不同，还不是在同一个平面上，所以折射出了如此耀眼的光茫。

其中一面最简单的镜子的细节，真的服了，不服不行。
里面也类似一个清真寺的功能，很多当地人在里面诵经，祈祷和冥想，我这个异邦人的到来另他们很高兴，一个个地过来和我握手问好，气氛相当的友好，有时候真不明白这样的一个宗教怎么会培育出如此两种极端的教徒呢，老实说在伊朗我对伊斯兰教的看法曾经有过一度的改观。

地上镶嵌着铭文，虽然刻有日期但感觉不是墓碑，不然的话不会摆着地上让人踩，波斯文在我看来还是很美丽的一种文字

这时候有两个女孩走过来，看起来和我年纪差不多大，她们用一口流利的英语和我搭话，得知我是中国人之后十分开心，滔滔不绝地问问题和介绍自己的国家。她们是设拉子当地的医学系大学生，平时很喜欢和外国人聊天，因为很想了解外面的世界和借此机会练习英语。其中一个女孩和我说她很喜欢一个中国的超级有名的歌星叫Lu Han，我想了半天想不到是谁，我想想中国歌手能影响到伊朗去的应该不多而且都是老牌歌手吧，我说抱歉我不知道Lu Han。女孩很惊讶，然后掏出手机给我看屏保，只见屏保里面是一个头发漂白面容雌雄莫辨的韩流明星模样，我想想好像在我家门前小学旁的报纸摊看过这人的海报，努力调动我的记忆细胞后我终于知道这个人叫做鹿晗，是一个叫EXO的组合的成员好像。我记得我朋友说过现在的脑残***妹都喜欢EXO，当时我压根没听过这组合，想不到伊朗也有脑残啊。我跟她说我想起来是谁了，然后就呵呵呵了。

回去的路上这个小哥拽住我，要我帮他拍照，他还说我长得像阿富汗人。我问你是认真的吗？他指着旁边一个皮肤很黑的人说这个人就是阿富汗人，你很像他。我当时心灵大受打击，我确实是皮肤黑点，你说我像菲律宾人也罢了，阿富汗人太夸张了吧，明显轮廓都不一样啊。

下午又去逛了一下巴扎，我已经快融入伊朗人的生活了，闲了没事干就去巴扎转几圈打发时间，看看人们与店主讨价还价，看看人来人往，也是挺不错的。
设拉子的行程今天结束，这是一个收获颇丰的目的地，有如梦似幻的粉红清真寺，也有2500年前的辉煌国都波斯波利斯，还有亮瞎眼的灯王之墓，各有看点绝不雷同，都是在别处找不到的。明天前往伊朗最后一个旅游大城市，光听名字就觉得美的伊斯法罕。

设拉子是诗人的故乡，不过我没有去诗人的墓园朝拜，最后摘录一段伊朗诗人内扎米的长篇叙事诗作为的结尾吧。

描眉黛色要用心上人的一路风尘

穿青戴孝要的是他的一颗痴心

喷洒的香水要用他的两行热泪

熏香的香料要用她的满腹悲辛

十六，伊朗-伊斯法罕——半个天下

“伊斯法罕半天下”可以说是描述这座城市最出名以及最贴切的话了，说的是这里曾经云集着来自世界各地的商旅，且因为丝绸之路的贸易极度兴盛，只要来到伊斯法罕就能看尽半个世界的繁华。

伊斯法罕之于伊朗，像是一张名片更是一个标志，她虽然不像设拉子般有着传奇性的波斯遗迹，但却是如今伊斯兰伊朗文化的集中代表，是伊朗甚至伊斯兰世界的核心之一，从1000年前就是如此。很多人都说伊朗只去一个地方的话，就去伊斯法罕，虽然我认为设拉子更符合这个命题，但伊斯法罕的地位如同印度的瓦拉纳西般不可撼动。

从设拉子的车站坐大巴过来，到了伊斯法罕已经是下午时间。伊斯法罕的大巴站不像设拉子般有预付款出租车，一下车就围过来一堆司机，我报了地址后他们报价10万里亚尔，我砍价，结果他们全部结成了价格同盟，坚持10万一分钱都不少，这就是旅游城市的坏处了，没法子，也得走。

到了旅店以后时候已经不早，今天就不安排活动了，而且还遭遇了在伊朗遇见的第一场大雨，所以先休息下补足精力。

一早起来大晴天，伊朗的天气就是这么的值回票价。先从距离旅店比较近的贾玛清真寺开始下手，对的，又是贾玛清真寺，每个城市都有一座。

伊斯法罕的贾玛清真寺是伊朗最有价值的贾玛清真寺，这里由四座不同时期的建筑组成，是伊朗最大且最富历史内涵的清真寺复合体，它涵盖了800多年来伊斯兰建筑在伊朗的演变，同时具备了赛尔柱克，蒙古和萨法维时代的特点，只此一家，地球上别无分店。

从价值上看，伊斯法罕的贾玛清真寺无可挑剔，但从观感上看，这里要排在很多清真寺之后，看来我即使再爱历史还是一个肤浅的外貌协会啊。

西面的伊万门，上面的矩形几何图案十分漂亮。

北面的祈祷大厅，相比起之前见过的清真寺内部，这里相当朴素。

东面的伊万门，顶部的线条营造出很强的压迫感，如同刀锋般锐利，我也是第一次看见这种顶部。

南门外的小型拱顶，开始出现了萨法维时期典型的花纹，我很喜爱底下用波斯语组成的字符图案，伊朗人很喜欢将一句古兰经的波斯语组成一个图案或者排列出美感，十分好看。

另一面墙上的几何图案，十分巧妙和精美，有种神奇的契合与和谐融洽的感觉，当时有一个本地老师带着学生来到这里讲解了很久，真希望自己懂波斯语知道在说什么，估计后面有故事吧。

北面祈祷大厅的蜂窝状穹顶，十分朴素，这就是伊朗最早清真寺的模样，我期间蹭到了一个英文解说，说当初建造这里由于技术限制，要花六个星期才能往上盖一英寸。

南门的拱顶，后期的蜂窝状顶部，也是十分繁复，真佩服这些建造者们。

出了贾玛清真寺就是伊斯法罕的大巴扎，这里占地超大，而且道路弯弯曲曲杂乱无章，只能靠感觉走。作为伊朗第一大旅游城市，这里能买到整个伊朗各个地方的特色纪念品，但是价格相对也高很多。这里还有很多匠人现场制作工艺品，即使不打算买也值得看看，他们也十分欢迎。

这是一位绘制细密象骨画的匠人，画得十分细致，当时我很想问价，但是感觉在作者面前砍价的话似乎是对他的作品的贬低，所以我就干脆没问了，我只是个穷屌丝，不是对方出什么价都能付得起的土豪。

巴扎北端连接贾玛清真寺，南端则是著名的，在大连星海广场建成前，北京***广场是世界上最大的广场，而当时的第二大广场则是这个伊玛目广场了。伊斯法罕历史悠久，一直是丝绸之路的重镇，而伊玛目广场则一直是伊斯法罕的核心，来自世界各国的商旅在这里休息，攀谈和进行贸易，十分热闹繁华，也是伊斯法罕得名半个天下的由来。如今的伊玛目广场不再云集世界各国的商旅，而是聚集着世界各国的游客，但我在这里却紧张起来，游客的增长必然导致犯罪的增长，即使在伊朗也不例外，我有几个直接或间接认识的朋友都在这里被抢过包。伊玛目广场可以说是伊朗治安最差的地方，所以在进入广场前我把相机全部收进包里，这里就不拍照片了，老实说也没有什么好拍的。

伊玛目广场东侧有一座重头戏的清真寺，我留待明天再去，今天的任务是穿过伊玛目广场一路往南，到亚美尼亚凡克主教堂。对你没看错，伊朗不止有清真寺和拜火教神庙，还有教堂，来伊朗之前真以为伊朗是一个单宗教国家。凡克主教堂位于伊斯法罕南面的Jolfa区，Jolfa是伊朗与亚美尼亚边境的一个小镇，当年阿巴斯大帝为了尽心去打造伊斯法罕成为首都，特意从Jolfa引进了大批亚美尼亚工匠到这里，并把他们居住的区域命名为Jolfa区。亚美尼亚人除了带来了技术还带来了基督教，基督教在这里生根发芽，他们建起了很多教堂，其中最精美的便是这座凡克主教堂了。

从外观看，这里很像清真寺，有着巨大的穹顶，没有往常教堂标志性的尖塔，唯一看出与清真寺不同的是穹顶顶部插着极不协调的十字架。

总是感觉这个教堂有点怪异，怀着疑惑的心情进入教堂内部，一下子被惊呆了。

教堂内金碧辉煌，全是用金色作主色调的圣经题材绘画，中间还部有大量伊斯兰风格的纹饰，墙角上绘着炽天使加百列。如此混搭又亮瞎眼的内墙，一下子让我目瞪口呆。

墙上的各种圣经故事，精致得像画廊一般，大家认得多少呢？

这可能是世界上为数不多的有圆形穹顶的教堂了，穹顶完完全全是伊斯兰风格的模样，这样的混搭太过瘾了，四角还有很多加百列......

摆放圣经的圣座，每一个细节都十分精美，同时每个角落都是金灿灿的。

真庆幸这个亮瞎眼的地方允许拍照，实在漂亮得不得了，还好带了超广角，真是建筑恩物啊。

单评价内部的话，这是我见过内部最精美的教堂了，混搭着伊斯兰的风格使这里美得诡秘，但摄人心魄，圆形穹顶，圣经壁画，伊斯兰纹饰，金灿灿的灯光和完美的各个细节，这个教堂一直不是各种旅游书的重要景点，但我个人认为这里绝对是伊斯法罕甚至是整个伊朗不可错过的地方。

教堂外部，怎么看怎么像清真寺。红色的横幅写的是谴责土耳其对亚美尼亚的大屠杀，今年是大屠杀99周年，教会希望引起公众对大屠杀的关注。

门外的雕像，相信是基督教的一位学者。

教堂外墙。Jolfa区是亚美尼亚人的聚居地，这里明显看到白人比较多，而且人的衣着打扮也比较时髦，整个小区相当西化，在这里还看到了冒牌的星巴克。我见离日落还有一段时间，到了教堂斜对面的Leo Cafe点了饮品休息一下，这是我在伊朗第一次进入咖啡馆，整个风格相当简约小资，出品也十分不错，店内聚集了很多伊朗时尚的年轻人。第一次在伊朗感受到现代和活力的气息，真的不错。

接近日落时分，动身出发去往伊斯法罕的又一经典景点——三十三孔桥。

三十三孔桥建于萨法维王朝时期，桥身有很多伊斯兰风格拱门，到底是不是三十三个我没数，不过应该是吧。

日落时分的三十三孔桥十分漂亮，如果河道有水的话将会更漂亮，可惜这条河已经干涸好多年了。

这条桥是伊朗当地人休闲的去处，无论是无所事事的年轻人，还是刚下班的上班族，抑或老年人，都喜欢来这条桥闲逛，聊天，似乎这里就是伊斯法罕人的“老地方”。我坐在桥边把腿伸出去看日落，不停有当地人向我友好地打招呼和攀谈，伊斯法罕的日落也十分的美丽。

我在桥中间支起脚架，留下了人来人往的身影。

桥的夜景让我无数次顿足感叹为什么这条河要干涸呢。

晚饭跨过桥回到北岸吃了个快餐，其实在伊朗找吃的比较普遍还是快餐，相对来说口味也比较容易接受，起码比干巴巴烤鸡好多了。今天走了一天，从北到南，回旅馆实在不想走了，就想打个车回去。这里离旅店就只有4公里路左右，我拦下的所有出租车都开价10万里亚尔（20元人民币），还价就走人，这种价格联盟实在太可恶了。后来我继续屡败屡战，终于有台不是出租车的停在我面前，司机似乎不太懂英语，我指着前面示意是往前一直开，他点头，我问多少钱，感觉他随便想了个数字出来说4万里亚尔，我确认了一下价钱然后上了车。这台明显不是出租车是，一开始我以为是黑车拉客的，司机用很有限的英语和我沟通，最后的局面是他和我成为了朋友，下车时他说朋友是不用收钱的，结果我就无意中坐了一台顺风车了。

今天的主要任务就是去看清真寺了，我上一篇说过伊朗最美的清真寺我认为有两个，一个是设拉子的粉红清真寺，另一个就是昨天经过没进去的Sheikh Lotfollah清真寺了。

我先去了伊玛目广场的邮局把伊朗的明信片寄出去，以前的话我肯定会一个城市寄一张给自己，但这次长途旅行考虑到成本问题，我就只能一个国家寄一张了。在寄完明信片之后，想想还没到去Sheikh Lotfollah清真寺的时候，瞥了一眼在广场南端巨大的伊玛目清真寺，这座本来不在计划内的清真寺把我拉了过去。

伊玛目清真寺也是一座很特别的清真寺，它有两个不同朝向的门，一个朝向广场方向，另一个朝向麦加，两个门不同朝向的清真寺也是全世界只此一家。但为什么不在计划内呢，主要是这一路看得太多清真寺快要审美疲劳了，但此时此刻还是受不住诱惑买票进门。

正门看的话已经看到这座清真寺的另一个特点——繁复的花纹。

第一，第二道大门之间就在这里转了个弯。

近距离看一个小穹顶，万花筒一般的花纹。

清真寺部分正在建设中。

进入主殿前的大门，已经看得眼花了。

我不知道该写什么了，大家自己随便感受一下吧。其实如果这是我第一个看的清真寺的话，我一定会长篇大论写很多东西的，但毕竟已经看到太多清真寺了，就没有很多要写了，实在有点审美疲劳。但平心而论，这个清真寺论视觉效果绝对排在伊朗前五名以内，我甚至认为是在Sheikh Lotfollah清真寺和粉红清真寺后的第三位，这里的花纹是我见过最繁复的，而且穹顶也是最大的，只是我在当时实在是看得累了。

终于要进入正题Sheikh Lotfollah清真寺了，清真寺是用阿巴斯大帝的岳父来命名的，Sheikh Lotfollah是一位黎巴嫩的什叶派学者，这座清真寺原本是供皇室专用，虽然规模比较小但是内里的纹饰惊世骇俗。

这里是2012年版伊朗Lonely Planet的封面，第一眼看见LP我就深深爱上这里，无数的旅行者也推崇这个地方。为什么我先前说未到时间进入这里，原因是下午三点会有阳光从正西面投射进来，而那个方向靠近穹顶的位置有一个较大的透光孔，阳光照射在穹顶上与穹顶的花纹一起形成了孔雀开屏图案，来参观的人们都为眼前的景象赞叹不已，当地人又叫这里做孔雀清真寺。

近距离看孔雀开屏的图案，即使撇开孔雀，这个清真寺的纹饰本来就十分精美细腻。

孔雀图案只有在特定的角度才能看见，这也是它的神奇之处。即使没有孔雀图案，清真寺美轮美奂的纹饰也足以令它跻身最美清真寺的头几名，而对我而言，孔雀清真寺是我心目中排名的top 1，粉红清真寺也很美，但更像一个教堂而非清真寺。我最终在这个小小的清真寺里头坐了很久才离开，一个蓝色的伊斯兰海洋将我包围着。

出来以后又去了Jolfa装小资了，在那里呆呆喝咖啡确实很不错。回去时候打算打车，结果又是遭遇一堆价格同盟，原本市区内都是统一开价10万里亚尔，结果到了Jolfa，出租车司机统一开价20万里亚尔了，40块钱人民币不明摆着是黑车吗，我坚决不坐。在寻找周边的出租车无果后，我拦下了一台过路的出租车，司机同意10万里亚尔走，这时候刚在要高价的司机走过来和他嘀咕了两句，立马升价到15万里亚尔。本来我开了门准备进车，听到升价我狠狠地重摔把车门关上，伊斯法罕的司机真的把游客当砧上肉狠狠地宰，我不能妥协，最终走出了两个街口才拦到肯以10万里亚尔走的出租车。

伊朗并不如从前的背包客口中任何人都淳朴热情，在游客日益增加的情况下，一些专门针对旅游业的人已经开始想方设法榨取游客钱财了，伊斯法罕可以说是其中最严重的城市，出租车司机牢固的价格同盟，伊玛目广场大量存在的小偷，一些典型旅游热点城市出现的毛病都在这里出现了。不过即便如此，这里那些和你没有利益冲突的本地人还是很热情友好的。

伊斯法罕的行程结束了，用两天时间看了“半个天下”，亚美尼亚凡克主教堂和孔雀清真寺是最惊艳我的地方，只是总体来说伊斯法罕给我的冲击和震撼没有预期中的大。不过也跟行程有关系，大部分人来伊朗都是第一站去伊斯法罕，而我几乎是安排在最后一站，距离进入伊朗已经两个星期了。如果伊斯法罕是我的第一站的话，也许也会给我很强烈的冲击吧，但这里依然是伊朗不可错过的地方，即便你要在伊玛目广场盯紧你的包。

十七，伊朗-瑙沙赫尔——伊斯兰的伏特加

伊朗作为一个伊斯兰戒律最严格的国家之一，它不允许女性露出头发，不允许男性露出膝盖，不允许异性之间在公共场合牵手，也禁止一切的酒精饮品。然而革命前的伊朗是个高度发展和开放的国度，人们自然在一段时间的压抑之后开始有所释放。如今很多年轻的伊朗女子的头巾只是象征式地搭着，更有人在facebook晒出了摘掉头巾的自拍，获得了数万个点赞，80%来自伊朗的ID。而酒精，更是被很多人强烈地需要着。我在前人的描述中知道懂得门路的话能在伊朗的黑市买到酒，但我一直没去找过，相信很多背包客结束了伊朗之旅也没有尝试过酒精，而我却在接下来的旅程中尝到了伊斯兰世界里面难能可贵的伏特加。

离开伊斯法罕坐大巴返回德黑兰，结束了伊朗最经典的南线行程，开始要往北赶了。大巴行程约6-7个小时，伊朗地大人稀，基本上城市之间都不会少于4-5小时的车程。中午的时候经停一个休息站供大家吃饭，我去餐厅旁边的厕所时发现有两个欧洲人和厕所里面拖地的一小伙发生了争执，大概就是这个小伙要收欧洲人的钱，但不对当地人收钱，其实就是这个小伙自己在坑外国游客而已。看起来欧洲人比较立场坚定，觉得这是一个不合法的收费，小伙拦住不放人出去，欧洲人来火了，一把推开小伙说了句“No way！”扬长而去。我呢，基本出门在外都尽量避免和当地人起争执，所以我有见及此，就掏了张1000里亚尔（2角人民币）的零钱放口袋中，假如小伙要收钱就塞给他算了。当我出去的时候，小伙没有站在门口拦人而是在一旁继续拖地了，既然他不拦我就打算直接出去，怎料我正要跨出门的一瞬他大喝一声一把地拖飞到我前面拦住去路。本来他要是过来拦门问我要钱我就把我准备好的零钱给他，结果他不务“正业”没站在门口坑我这个老外，但幡然醒悟不能放过任何一个宰游客的机会然后把地拖拦了过来。当时一瞬间我很来火，有你这么粗鲁地要钱的吗，又不是我应分欠你的，而且你这要钱还是不正当的行为。于是我怒瞥了他一眼，一脚把地拖踢出餐厅里扬长而去，餐厅的伊朗热纷纷盯着我，我只当没事发生。

在前人的中，独到的无非是伊朗如何美丽，伊朗人如何热情友好，但就现在看来，旅游区急速攀升的物价，行程价格联盟的司机，见到游客就坑的某些当地人，这些种种都在说明其实伊朗这个国家在旅游业的冲击下一样会有那些遭人诟病的情况出现。现在的伊朗执政党是右派，对西方表现出缓和合作的态度，旨在发展对外贸易以及旅游业，近年的旅游业更是被马汉航空以及国内的媒体和网站鼓吹得如火如荼，我当年想去伊朗的时候条件不济，现在好歹算是抓住了接近尾班车的位置，既能体验到当时前辈口中津津乐道的淳朴和热情，又有遭遇到大多数旅游发展带来的毛病。所以在此希望各位想去伊朗的朋友们要下定决心尽快出发了，伊朗并不是那些永远不食人间烟火一百年不会变的地方，随着旅游业的发展一样会物价高涨，内外异价，拥挤混乱，骗局百出，那时候的伊朗相信就只是一个“好看”而不是“令人着迷”的目的地了。

啊，我在这里就写了这么总结性的东西那我最后一篇怎么办？看到我复制黏贴一样的内容别喷。

国内的小伙伴们进入假期了，昨天我回到了德黑兰立马就被首都的拥挤和混乱弄得烦躁不已，在一些诸如卡尚和亚兹德这样宁静古朴的老城逛过以后，回到德黑兰旅店所在的汽配一条街简直觉得被噪声轰炸头痛欲裂，眼看亚美尼亚的签证还没是时候办，我也去度个五一假期，逃离德黑兰。

我今天一刷新朋友圈，有7个不同的朋友都去了泰国清迈，我当时就呵呵了。不是我看不起扎堆出行的人，咱们在国内过着“正常”生活的都只能如此，这呵呵是种苦笑。而我的度假目的地呢，不在任何一条伊朗的推荐旅游线路中，也不是所在区域中的亮点推介，它在Lonely Planet中只占了四分之一页不到。瑙沙赫尔，里的一座新建的小镇，波斯语里面瑙沙赫尔就是新城的意思，它没有历史，没有名胜，只有一条不怎么好看的里海海岸线，我选择这里只因张暗的游记，他来这里只为看一看里海，而他在瑙沙赫尔似乎没发生很特别的事，但我在这里却度过了在伊朗最快乐的一天。

从德黑兰到瑙沙赫尔先要到汽车西站坐大巴，我出站的时候遇到一个伊朗大叔，看起来像是白领的样子，他过来问我要去哪里，我说我要去瑙沙赫尔，他很意外，说没有游客到那，我说那正好，我就喜欢人少。他说不建议我去瑙沙赫尔，我问原因，他说那边没有特别好看的东西，最重要是那边的人懂英语的很少，让我跟他去拉什特，他能带着我玩，说我不懂波斯语在伊朗玩很困难。我笑笑说我已经在伊朗转悠了两个星期了，玩得很开心，语言不通也有很多方法解决。似乎他第一次遇到背包客，他十分惊讶，一直夸我很厉害，其实对于背包客来说，语言不通只需要多花时间和精力还是能解决问题，这样的过程正是旅途的乐趣之一。最后大叔带我到柜台帮我和售票员沟通买好了票，他去他的拉什特，我去我的瑙沙赫尔了。

德黑兰到瑙沙赫尔直线距离不远，但是要翻过一座山，所以需要五个小时，路上风景也不错。一下车，沿海地带温润潮湿的空气马上包围过来，之前在南线基本上都是沙漠地带，一来到这里感觉既特别又不习惯。瑙沙赫尔完全是个新建的城镇，一点古老的东西都没有。我狠下心来住了一家望海的旅店，毕竟是来度假的要对自己好点，反正来这里也没有门票要支出，住宿就土豪点吧。

今天来到的时候已经是下午了，所以就没去边逛，去了市场转悠，认识了一个大胡子男Benjamin，他英语说得很好，他说他是做导游的，现在在家放假，他给我介绍了很多里海沿岸的事，包括介绍了瑙沙赫尔，我也是从他口中得知瑙沙赫尔在波斯语代表新城的意思。Benjamin带我几乎溜完了整个小镇，我开始时还有点担心会不会找我要个小费什么的，但事实是把我送到旅店之后道别就离开了。我的小人之心啊，来度Benjamin的啤酒肚呵呵，不过以上情况在我的旅途中仅在伊朗和外高加索几国发生过，后面的国家遇到这样的人都是要小费的。

晚上联系上了在德黑兰认识的大神丸子，他现在竟然就在离我只有八公里路的另一个小镇恰鲁斯，我心想我都用两个星期在南线晃悠一圈再越过德黑兰到里海边了，这货在这段时间里才滚了那么短的距离，事实证明他确实是在漫游的，我曾设想跟他一起硬闯格鲁吉亚边境，基本是在做梦。他现在在恰鲁斯的海滩边扎了帐篷，我们约好了明天我去他那边碰个面。

一早起来出发去找丸子，虽然恰鲁斯离我只有八公里但那是直线距离，我在地图上看过除非我懂砍树挖洞游泳，哦游泳我懂，否则不能直线过去，沿路走的话少说有15公里，于是我决定拦顺风车过去。很多小伙伴，包括两位大神丸子和欧尚都告诉我伊朗很好拦车，尤其在公路边和小城市，果然我在这里一扬手就有车停下来了，车上是一群年轻的小伙子，打扮时尚，我告诉他们我要去恰鲁斯的海滩，他们说没问题让我上车。几个小伙子都是本地人，他们当中只有一个懂一点英语，聊了两句之后就问我“Do fat”然后用波斯语向其他人说了一下，大家都笑了，他就摆出一个无奈的表情。其实现实中的伊朗并不是一个被教律严格管制的地方，它能管制表面，但管制不了思想，年轻人的思想总是西化的和现代的。

小伙们把我送到海滩，道别后掉头离开了，这时候我才知道他们是专门绕路送我到海滩边的。海滩有很多人扎帐篷，但我找不到丸子的，打了***过去叽里呱啦一番才知道恰鲁斯有两个海滩，他在另一个，然后我准备出主干道找车过去的时候，一个老头过来问我要找哪里，我告诉他去另一个海滩，他让我上他的车免费拉我过去。

老头懂得一点英语，他一路跟我聊天，聊起信仰问题，问我信仰什么，我说我没有信仰，他立马说好啊，没有信仰很好啊。这是我第一次在别国听到一个信徒说没有信仰是好事的，我连忙问为什么，我说有信仰的人会控制自己不做坏事，会热心帮助别人，思想会很充实。老头摆摆手说有信仰不好啊，在伊朗的话你就不能去随便结识女孩子啊，牵个手都不行啊，如果你亲了一个女孩子又不娶她的话，她的家人回来打你的，你可能要坐牢的，但没有信仰就不会管这些东西了，你多幸福啊。我当时就呵呵了，看来伊朗这帮人都压抑很久了，来来去去都强调姑娘的问题。

终于我到了丸子所在的地方，我一下车走进海滩就有伊朗当地人很兴奋地向我招手，然后丸子从帐篷里面钻出来，我一看这货像是被蹂躏过一样。我在德黑兰碰到他的时候还是人模狗样的，现在看到又黑了不少，胡子更长了头发更凌乱了衣服更脏了，这还不算，看到他衣服的背面全烂掉了，像是被扯烂了一样。我问他衣服这样为什么还穿，他说这样容易激起别人的同情心分他点吃的，他昨天看到两个伊朗人烤三串肉就觉得有戏了，果然去蹭到了一串来吃，就是刚刚向我招手的伊朗人。

丸子的帐篷，无敌海景房，我也进去躺了一下。我说你怎么不靠海边扎深一点，这样你醒来就在里海中间漂了，多好啊。丸子已经办好了亚美尼亚签证，现在正在龟速向亚美尼亚靠拢，我说我明天回德黑兰后天再去办签证，等三个工作日出签后就去大不里士然后准备坐车进亚美尼亚，看你这段日子以来的速度我估计我到亚美尼亚你还没有到大不里士。他立马摆出一个楚楚可怜的样子说要我等他，我说我要等你的话我的伊朗签证就逾期了。
回程我又是坐的顺风车，这边遇到的伊朗人都太好了。

回到瑙沙赫尔，是时候到海滩走走了。这边看到很多伊朗女性都打扮十分时髦，而那条头巾只是象征性地搭着，任凭长发在飘。而这边的男性更是无视伊斯兰戒律中男性不得露出膝盖以上的规定，穿着裤和泳裤尽情享受阳光与海滩。里海其实不是海，是世界上最大的内陆湖，大得如同海一般。伊朗的家庭很喜欢来这里度假休闲，周末开车过来吹吹风抽抽水烟，游泳打球晚上搭个帐篷烧烤，多惬意啊。

另一家子的***与正太。

说实话里海的景色不算太漂亮，海水不算很清也不是很蓝，但是来这边看看伊朗人的度假生活很不错。按丸子的话说在这边看到有人吃烤肉就代表你有烤肉吃了，看到有人抽水烟就代表你有水烟抽了。刚才第一幅图的小***的家人就在一旁抽水烟，我为了验证一下丸子的话，特意从他们前面晃悠两次，结果第二次晃悠就果然被他们叫过去一起抽水烟了。

过了一会儿他们就邀请我到帐篷里面去一起吃零食，他们是两个伊朗家庭，两个父亲是好朋友所以一起出来玩，他们都不懂英语，大家用身体语言夹杂波斯语交流，当然我听不懂波斯语，只能靠猜。左边的男人和包扎着头的男孩子还有帐篷外的母女是一家，右边的男人和他身边的女人以及中间胖胖的小孩子是一家。

虽然语言不通，但大家半懂不懂地聊得很开心，其中一个还跳起了舞来。

他们突然压低声线，用手做了个拿起杯子喝的动作，说着“vodka”问我要不要喝酒，那一刻我十分惊喜，从来没打算在伊朗碰到那传说中只能在黑市买到的酒，竟然这么意外的就有机会尝试了，我点头说好，他们就钻出帐篷去拿，过了一阵就拿了一大可乐瓶的酒回来，我们三个男人开始喝了。酒是伏特加，感觉是自己酿的，酒精度十分高，喝下去感觉很烈，我们不停碰杯，一杯酒后面喝一口饮料舒缓一下，大家都喝得很开心。

老实说我上班工作以后就开始厌恶喝酒了，因为都是公事应酬，每次喝完回家都很辛苦，大量和频繁的喝酒也导致体质下降了。不过现在我喝得很开心，有热情的伊朗人相伴，喝到了在伊斯兰世界视为禁忌的伏特加，这种经历真的不常有。虽然所有伊朗人都知道有办法可以搞到酒，但毕竟在伊斯兰国家，大家都不敢声张，躲在帐篷里面偷偷的喝。

很快一整瓶大可乐瓶的酒喝得剩下三分之一了，大家有点喝高了，他们的妻子开始不让他们喝了，不过大家都不愿意停下来。其中一个人用手掌平着比比自己的胸口，说自己的酒满到胸口了，然后问我的酒去到什么位置，我比比肚子的位子，说我还多着空位呢，他们笑得很开心，看见我这么清醒的样子觉得更不能停了，继续倒酒继续碰杯。他们的妻子不断地阻止他们喝酒，他们对我打打眼色，大意是“你看我家那位多霸道”之类，表情很好笑。其实大家确实都喝了不少了，但我的酒劲来得迟，所以他们开始High的时候我还挺清醒的，他们用手比出一个OK的手势，拖长声调喊着OK，示意自己还能喝。觥筹交错之中，满满一大瓶1.5升的伏特加被我们解决了，一直躲在帐篷里面太闷了，喝完要透透气，大家都是爬着出去的，他们开始有点走路不稳了，我的酒精也满满上来了，这伊斯兰的伏特加使我越发兴奋。

有爱的一家人，他们的儿子走去烧水烟用的碳了。

母亲把女儿从海里拽回来，远处是另一位把儿子往海里面扔的父亲。

这对父子从海里走回来，好有爱的画面。

大儿子把碳烤好了，叫我们过去抽水烟，然后问我要了相机帮我们拍照。男人后面的妻子在捂着脚，回想起来才想起原来是她刚走过来的时候踩到掉在地上的碳被烫到了，男人在问儿子为什么把碳弄掉了，而我则对着镜头凹造型，于是有了这个很有趣的画面。

小儿子也过来想抽水烟，但是他的父亲说他年纪太小不允许，他就在一旁鼓着腮发脾气，父亲吸了一口对着他喷逗他玩，大家看着都笑得很开心。

大家一直玩着，我拍着照，轮流抽着水烟，与伊朗人共度的这个海边假期十分开心，这一天是我在伊朗最开心的一天，也是我整个旅程的高亮之一，伊斯兰的伏特加背后是伊朗人对自由的渴求，也是那些永不停息的笑声和对外人的热情友好。尽管离开的时候酒劲全部上来了，酿跄走回旅馆还吐了，但今天真的很开心，是我后面不停怀念的时光之一。我爱瑙沙赫尔，这里没有厚重的历史，没有美丽的景点，没有抬价的出租车，没有钻空子赚游客钱的人，更没有别的游客，有的是开放悠闲的氛围，热情淳朴的伊朗人，夹杂着笑声的波斯语，闻着比抽着香的水烟，沿海地带湿润的风和伊斯兰的伏特加。

十八，伊朗-德黑兰，大不里士——Ho-Da-Ha-Faz

本来到了瑙沙赫尔想去吃吃海鲜的，毕竟这里是里海边上嘛，但在瑙沙赫尔认识的Benjamin告诉我现在是休渔期，没有鲜鱼可以吃，很可惜。从瑙沙赫尔回去德黑兰的车下午发车，我在旅馆吃饭发现有烤鱼，虽然对伊朗的烧烤已经彻底失望了，但是还是抱着试一试的心态点了个烤鱼，出乎意料的好吃，算是有点欣慰。

下午从瑙沙赫尔的迷你汽车站出发返回德黑兰，沿途山路依然很美丽。回到德黑兰，又回到了那个乱哄哄的首都，回到了屌丝胜地Hotel Mashhad，一张床位已经从15万里亚尔升价到16万里亚尔，原因是最近伊朗里亚尔对美元贬值很厉害，老板紧贴国际局势升了房价。我4月16日晚到达伊朗时一美元兑换大约3万里亚尔，但是现在5月初汇率已经飙升到一美元兑换3.2-3.3万里亚尔了，不知道是不是局势有什么变化，但反正钱是好花了。

晚上在旅店里面闲逛时听到了一把熟悉的声音，是在亚兹德认识，在设拉子又碰过面的欧尚，他也是今天刚到德黑兰，明天同样打算去亚美尼亚领馆办签证，然后经大不里士到亚美尼亚，我们日程安排完全一致，于是相约明天一早去办签证。

早上到了亚美尼亚领馆，领馆外就已经贴了告示很清晰地说明办理签证所需的资料和费用，一般来说出了中国之后再办第三国的签证会比在国内办理简单很多，亚美尼亚便是如此，只需要照片两张，申请表一份，护照原件复印件各一，交6欧元等三个工作日即可，十分便捷，每一个东往西走中东长线的背包客都在这里开始自己的第一份第三国无居留权签证。领事馆门前负责签证的是一位女士，她没有带头巾，原则上领馆里面便是亚美尼亚领土，而亚美尼亚人信封基督，更加不会遵从伊斯兰的戒律，我在伊朗看头巾女看惯了，看见没带头巾的还觉得不习惯。

交了资料和费用，收到了一张纸条写着护照号码和领取日期，工作人员十分有礼貌和高效，很快就完事了。我接下来打算去附近的前美国大使馆，欧尚之前已经去过了，他打算随便逛下，我们约好今天去自己买菜回旅馆用旅馆的厨房自己做饭改善伙食，因为伊朗这段日子吃得实在是太遭罪了。

前美国驻德黑兰大使馆，就是《逃离德黑兰》里面发生人质危机的那个地方，在历史上也是真真实实的事件，1979年伊斯兰革命爆发，美国大使馆在当时成为首当其冲的冲击对象，在宗教领袖霍梅尼的授意下，革命卫队冲击了美国大使馆，绑架了很多人质，其中有六名大使馆工作人员逃脱，在加拿大领事馆内隐藏起来，最终在美国中情局的协助下逃出了伊朗。事件被改编成电影，还得了奥斯卡奖，伊朗方面对此严厉谴责，来到伊朗之后不难发现为什么伊朗会谴责电影得奖一事，因为电影毕竟是电影，为了艺术渲染，把伊朗描述为处处都是暴徒的地方，也把伊朗人渲染成个个都是暴烈的好战分子和宗教狂热者，现实中的伊朗比想象中的更为和平，伊朗人也十分热情友好，电影里面那个伊朗显得狂躁且陌生。

现在的大使馆已经成为了伊朗的爱国主义教育基地，里面陈列着一些美国当时遗留下来的文件及通讯设备，这些被视为美国从事间谍活动的证据。在庭院中还有一部直升机残骸，是当时第一次展开营救行动时失控坠毁的直升机，隔着围墙能看到直升机的引擎。而围墙外部则是十分有代表性的反美涂鸦，来来往往的伊朗人在围墙前面有时能构成一些很有意味的画面。遗憾的是，现在的前美国大使馆依然不对游客开放，大院成为了革命卫队的一个兵营，这里也是德黑兰一个相对敏感的地方，据说在这里拍照要尽量小心，不要逗留过长时间，否则会有革命卫队上前问话。

十分经典的骷髅自由女神像，右边是铁栅栏下的伊朗，意思是美国实施国际恐怖主意妄图把伊朗控制在其下。

宗教领袖霍梅尼画像，背后是伊朗国旗，右边倒下的雕像貌似是革命前的国王巴列维的雕像。

美国的***指着伊斯兰的图样，也指着一个伊朗人，由于担心会被革命卫队请去喝咖啡，我没敢慢慢拍，抓了几个画面就走了，如果时间允许的话，能拍到很多这样有意思的画面。

打倒美国，这是从1979年开始政府万年不变的论调。但如今的伊朗人尤其是年轻人，他们对美国充满向往，向往自由和现代的生活，他们不满政府对他们管制太多，与西方为敌导致资源无法对外销售，令国家一直发展不起来。如今的伊朗政府也意识到这一点，他们除了继续加强与中国和俄罗斯的贸易外，也对西方表现出友好的态度，资源再多，不往外卖依然不能发展起来，伊朗政府意识到这一点，宗教领袖渐渐把权力下放，民众和政府也越来越右倾，开放对伊朗来说只是迟早的问题。

晚上去市场买了菜和一些调料自己做饭，伊朗的食物实在是吐槽无力了，无论如何要抚慰一下饱受折磨的胃。伊朗的肉倒是不缺，就是蔬菜的品种比较少，毕竟不像中国般地大物博。这趟出行了解到会烧菜是多么的重要，尤其是长途旅行。论吃，世界上没有一个国家能与中国匹敌，这是我很自豪的一点，中国菜式的多样性绝对能把任何一个国家比下去，丸子说他给一家留宿他的伊朗人烧了个可乐鸡翅，用可乐烧菜把那家人惊呆了。出门在外，时间一长，自己做饭是解救的唯一办法，但你得会做菜，烧得一手好菜，你就是夜空中最亮的那颗星。我爸烧菜很厉害，可是在家我都没学，唯一算是做得有点心得的就是肉酱意粉和可乐鸡翅了，别的菜算是能做出来也能摆进口而已，真的回国要好好拜师。

亚美尼亚签证需要等待三个工作日，而德黑兰可以玩的地方不多，本来今天想去珍宝馆，看看那颗全球最大的粉钻“光芒之海”，不过去过那里的欧尚说那里没什么意思，门票贵，而且不能拍照，地方很小就像我们住的旅馆一样，而且他整个逛完了才想起好像没怎么看到那颗“光芒之海”，似乎没有想象中的大颗。听完我就不太想去了，今天就是在旅馆附近随便逛逛度过了。在菜市场附近发现了一家很便宜的冰淇淋店，两个雪球只卖人民币3元，而且很好吃。

今天决定不能继续无所事事，于是翻了翻LP决定去德黑兰的北面爬爬山。德黑兰大体分为城南城北，城南是老城区，是中产家庭和穷人的聚居地，城北是新城区，也是富人区，城北有座山可以俯瞰德黑兰全景，今天的目的地就是那里。

坐地铁来到最北面的地铁站出来，离目的地还有7公里左右，本来想打车，可是出租车无一例外乱开高价，我毅然决定走过去。沿途满眼都是西式的新建筑，路边不少高档的餐馆和咖啡店，还停着很多豪车，在这里逛一圈可以说是看到了伊朗高端上流社会的一面。我要去的山同时是个公园，不少伊朗人都来这里郊游，公园内郁郁葱葱，十分宁静休闲，与城南的喧嚣繁杂形成强烈的对比。

离开了公园范围开始爬山，山上光秃秃的只有楼梯，十分耗费体力，加上之前徒步过来使得我发出了年华老去青春不再的感叹，终于到了山顶，视野不算十分开阔，而且德黑兰空气污染相对严重，拍出来不大好看，有点失望。

灰蒙蒙的天加上毫无特色的城市景观。
回程我细心研究了一下公交车线路，坐了一回伊朗的公交车，别说英文报站，连波斯文报站都没有，要靠自己认路，还好我这方面的能力不错，公交车十分便宜，只需要0.2元人民币，车厢同样分了女士车厢，在公车的后面。

今天终于可以拿到亚美尼亚签证了，在德黑兰的几天实在百无聊赖，这个永远人声鼎沸的城市没有任何可以吸引我的地方，恨不得马上逃离。我一大早就到亚美尼亚领馆取签证，果然是毫无难度准时取证，之后马上去汽车公司订了今晚去大不里士的，欧尚也和我一起过去。

下午在旅馆熬时间的时候，来了几个广东的阿姨，买了些大虾回来煮粥，丸子跟我说过我走后没多久他在这里遇到几个广东阿姨给他做大虾吃，我问阿姨们是否认识丸子，她们表示他们就是丸子所说的人，今天刚从阿巴斯港飞回来，实在是太巧了，她们把虾头用牛油煎香然后煮粥，硬塞了一碗给我，真的很好吃。

大巴晚上出发，终于能够逃离德黑兰了，逃离这个伊朗最不讨喜的城市。

大不里士，伊朗西北部最大城市，伊朗的第四大城市，也是一座历史名城。大不里士扼守着伊朗向北通往外高加索以及向东通往君士坦丁堡的要道，战略地位十分重要，曾经多次作为首都。大不里士处于河谷地，气候比较湿润且物资丰富，以前曾经看到一篇文章是研究圣经中的伊甸园到底在哪里，通过圣经的描述推敲最后的结果是伊甸园就在现在的大不里士所处的河谷地之中。

早上到达大不里士，找到旅馆住下。大不里士看点不多，而且我已经在伊朗呆了超过3个星期，感觉看得有点差不多了，于是决定在这边住一晚就离开前往亚美尼亚。

稍微休息了一下，先去买去亚美尼亚的车票，按张暗的攻略找到汽车公司所在的街上，发现虽然汽车公司很多，但是去亚美尼亚的不多，好不容易看到一家有写去亚美尼亚的，却告诉我要到14号才有车，我勒个去，14号不如杀了我吧，根本没地方去，于是又继续苦苦寻觅，欧尚说他打算坐公共交通到边境过去，我也有点动摇了。

路上经过大不里士的蓝色清真寺，顺便进去看了一下。这座清真寺外表十分破烂，它是伊朗最早的清真寺之一，经历过数场地震被毁坏，后人用地震的碎片复原了清真寺，于是有了下图这个修修补补的模样，别看它破烂，蓝色清真寺可是大不里士人的骄傲。

在清真寺遇到了一群高中生，其中一个男孩英语说得相当好，他们对我们十分好奇，围着我们一起聊了好久。
出了清真寺继续找汽车公司，终于找到了一家明天有车去亚美尼亚的首都埃里温，马上订了下来，欧尚依然坚持坐公共交通辗转到边境再自行过境，我们相约在埃里温碰头。
下午逛了一下大不里士的大巴扎，大不里士的地毯是全伊朗最出名的，尽管很多地方都对这一说法不服，但就我所见，大不里士的出品确实是我见过最棒的，可惜太重太贵，不然真想买一块回家。

早上睡到自然醒，把欧尚送到公交车站坐车到客运站，我们看到路边停着一些公共汽车，问司机在哪里坐车到汽车站，司机不懂英语，指了一个方向，我们没走几步被他叫住，然后他的开了一台空的公交车表示免费送欧尚过去，伊朗人真的太好了。

在伊朗的最后一天已经不想再去任何景点了，于是下午找了家茶室耗时间，这家茶室的装修也是很不错的说。

好不容易熬到下午六点，背着所有行李到买车票的地方，不料老板告诉我今天去亚美尼亚的大巴取消了，因为关口今天关闭了，说我要么退钱要么改明天的票，天呐我今天已经把全部的伊朗里亚尔花完，现在已经入黑了，兑换店关门了，但是怎么着都要在大不里士再过一夜，我心里嘀咕着怎么会这么倒霉碰上了关口关闭，感觉可能是今天的车拉不满人所以推迟一天把两天的人并在一起。没办法，反正现在这个样子是走不了的了，唯有把车票改期找找有没有旅店能收美元吧。

于是乎，我在伊朗的日子又多了一天。

早上联系到了欧尚，他已经搭公车转顺风车来到伊朗和亚美尼亚的边境小镇，我问他是不是边境关闭了，他说昨天和现在都依然看到很多车辆进出，那说明老板说边境关闭的说法是扯淡。由于担心今天再次上演昨天的事件，我上午去再次确认过，老板拍着胸脯说今晚一定能上车。

又再次等到了六点，老板开车把我拉到汽车站边上，大不里士去亚美尼亚的车其实是从德黑兰始发，所以这边基本上都是路边停车然后上车。

等到天色全黑了，一直没有车来到，老板跟我说放心没问题，又说什么这辆车很走俏啊，未来一个星期都没有车只有今天这一班啊，很难才帮我安排到座位之类，越听越觉得事有蹊跷。

又过了一阵，老板叫我上车，然后车子开上了高速公路，往德黑兰的方向开，直到开出了大不里士30多公里左右才停下，告诉我咱们就在这里等大巴，这车停在一个前不着村后不着店的地方，感觉好像被人卖了。终于到晚上十点钟一辆大巴停下来，车上下来一个司机跟老板说话，老板叫我上车，正当我欢欣雀跃地上车时大巴司机跟我说没有位置给我，只能坐地上，我心想果然是被卖了。我问老板我买票的时候怎么不告诉我没有位置，我的票上面还有座位号呢，老板说因为昨天的车取消了，今天的车没票了，我说你知道没票怎么不跟我说，他嘀嘀咕咕了很久大意是说他很艰难求了司机很久才可以安排我上车。司机也在一边说我想去亚美尼亚的话就上车，想回大不里士的话就跟老板走，我是又恼火又无奈，实在不能再在大不里士呆了，唯有硬着头皮上车坐在地上。

上车之后隐约看见老板塞了相当于几十块钱的伊朗钱给司机，我当时买的票可是300元人民币啊，果然是被卖了，真希望马上天打雷劈。车上的伊朗人看到我坐地上都觉得很奇怪，以为我是没有买票半路塞上来的，我把车票给他们看，把事情解释了一遍，他们纷纷为我抱不平，停车时一边找司机理论一边安慰我，不过司机也没办法给位置给我，于是几个伊朗人挤了一下让了个空位出来，真是人间尚有温情在啊。

无论如何，总算是能够离开伊朗前往亚美尼亚了。在伊朗的日子里学了些简单的波斯语，Ho-Da-Ha-Faz就是波斯语里面再见的意思，再见了，伊朗。

最后从实用角度简单对伊朗小结一下吧，关于历史人文之类的我在游记中都说了，这里不再重复。我在伊朗看到了理想中的景点建筑，但没有遇到预期中那友好到过分的伊朗人。不是说这里的人不好，今时今日，伊朗人绝大部分依旧热情友好，也有无数的伊朗人给我提供过帮助，跟无数的伊朗人交谈玩乐过，但是那些针对游客敲竹杠的人也比以前前辈描述的更多更猖獗了，对待游客的总体态度也有了些微妙的变化。而且由于旅游业的开发，物价也上升了不少，对比张暗2012年的游记，伊朗的住宿大约上涨了0.5-1倍，门票价格上涨了5-10倍，餐饮消费上涨了0.5-1倍，公共交通上涨了1-2倍，并且这些价格还有继续上升的趋势，不过目前总体来说在伊朗的花销依然很实惠，只是以前是实惠得过分了。就旅游本身来说，伊朗的旅游资源极其丰富，性价比极高，即使有了这样那样的缺点依然是个值得猛烈推荐的目的地，炫目的清真寺，传奇的波斯遗迹，传统的文化每一样都令人向往不已，但真的要趁早，伊朗在发展，在变化，那些别的热门旅游地种种的缺点伊朗迟早也会一样不落地呈现出来，而那些独特的让人神往的风俗也正在被现代化的冲击而慢慢消失。

十九，亚美尼亚-埃里温——前苏联的小旋律

旅程进入了第二个国家，离开了伊斯兰的伊朗，前往前苏联成员国、世界上第一个基督教国家——亚美尼亚。

我坐在伊朗人为我腾出的位置上，车子缓缓地开到了伊朗北部边境。伊朗在德黑兰以南都是一马平川的大平原，德黑兰以北则是山地地带，到了北部边境更是进入了外高加索山脉范围，大巴沿着山路缓慢地驶到了伊朗与阿塞拜疆飞地纳希切万的交界处，我的手机也一度收到了阿塞拜疆的信号。继续往东面开了一小时左右，终于在凌晨三点左右到达了伊朗与亚美尼亚的边境，整个边境线大约只有三四十公里的长度，第一次跨国旅行，第一次陆路步行过境，心里有点兴奋。

在伊朗边境一端有换汇处，汇率不是十分理想，但也得先换一点以备不时之需。我和车上的伊朗人一起填了出境卡，出境时需要检查行李，对伊朗人的行李十分严格，检查行李的大叔看到我笑得很热情，让我打开大背包顶部随便看了一下就过去了，早知道我就走私一堆藏红花啦哈哈。盖了出境章后，暂时告别了伊斯兰的世界，眼前是一座桥，桥下面的河就是伊朗与亚美尼亚的国界，半夜里十分安静，只有脚步声和鸟的叫声。

到了亚美尼亚的边境，人种一下子从中东人变成了白皮肤金头发的东欧人了，伊朗人们都在填写签证申请表，似乎他们是可以落地签的，我已经办好了签证所以可以直接过去，边检如同以前的前辈们所说的对护照前前后后翻了遍，恨不得逐页撕下来用显微镜看一般，最终依然很顺利地盖了入境章，边检也很友好地说了句“Welcome to Armenia”。到了海关检查，X光扫描到我的背包有黑块，是我买的保护胶卷的铅袋，海关让我取出来检查，问我这是什么，我说是胶卷，他露出了一个鄙夷的表情似乎在说什么年代了还用胶卷之后就挥挥手打发我走了。

车子的过关速度比人慢多了，我是第一个过关的，整车的人都过了之后大巴还没有出现，等车的地方来了几条很乖的大狗，我把预备作干粮的饼干给了它们吃，摇头摆尾的很开心。同车的伊朗女人在进入亚美尼亚后无一例外地摘下了头巾，露出长长的头发，一下子感觉全部都不认识了，戴了头巾的辨识度低很多，也证明了其实大家都对强制包头巾的规定很不满。

终于大巴过来了，司机说安排了个VIP座位给我——副驾驶休息坐，就是在车头折叠的那块椅垫，委屈了让座给我的伊朗人几个小时也过意不去，我就坐那里了，至于原来坐这里的副驾驶员呢，他钻到车底的行李箱里面睡觉了......

大巴在月色中驶过了亚美尼亚边境小的不能再小的小镇，然后进入了外高加索山脉弯弯曲曲的山路。

亚美尼亚这个地方，说出来也许知道的人不多，他不如邻国的伊朗以及土耳其出名，连外高加索的另外两国——格鲁吉亚及阿塞拜疆的名气都不如，别说中国人，很多西方人都不知道亚美尼亚，有些是知道这个国家但是不知道在哪里。也难怪，亚美尼亚经济不发达，地缘政治相对险恶，也不善于对外宣传和发展旅游业，几乎没有游客会专程到这里，只有像我们一样走中东长线的人才会路过这个小国，但正是如此，亚美尼亚的景点和人都相当朴实，没有一丝商业化的气息，这个国家成为了我这次亚非十一国之行的最爱。

其实亚美尼亚的历史一点都不比伊朗和土耳其短，更是远远超过了苏联的老大俄罗斯。亚美尼亚的历史可以追溯到公元前500年，不过那时候的亚美尼亚只是一个小国，先后成为了邻近的强国如波斯帝国，马其顿帝国和塞琉古帝国的一部分，直到公元前190年，阿尔塔什斯一世建立了阿尔塔什斯王朝，亚美尼亚才唯一一次步入了短暂的独立和辉煌，可惜不久又被罗马帝国征服，此后亚美尼亚一直沦为其他帝国的属地，但从未真正消亡和被同化过。

公元301年，亚美尼亚成为了世界上第一个信仰基督的国家，但似乎上帝一直没有眷顾这些最早的子民，此后亚美尼亚灾祸不断，但上帝给了他们一颗坚韧的心，亚美尼亚经历了拜火教的洗礼与伊斯兰的铁蹄入侵，在不断的抗争中依然坚持着信仰基督，亚美尼亚历史上无数次被征服，依然无改民族的凝聚力和文化传承，公元400年发明的亚美尼亚文字一直沿用至今，是印欧语系中最古老的文字之一。

公元1454年，奥斯曼土耳其帝国使亚美尼亚人彻底丧失了对亚美尼亚的主权，1828年，沙俄帝国买回了东亚美尼亚的领土，大量亚美尼亚人迁往东亚美尼亚，1915年至1918年间，正处于第一次世界大战的奥斯曼土耳其政府因为害怕亚美尼亚人叛乱，对居住在土耳其奥斯曼帝国控制区内的亚美尼亚人进行了种族大屠杀，死亡人数远超南京大屠杀，据不完全统计约在100万人至150万人之间，可惜国际社会始终没有正视这次大屠杀，亚美尼亚至今依旧不断争取国际共识。

1918年，亚美尼亚宣告从土耳其独立，但是西亚美尼亚的大片领土被占据，也就是说现在土耳其的整个东部原本是亚美尼亚的，包括了神圣的亚拉腊山，后面会说，这里暂且按下不表。1922年亚美尼亚建立了苏维埃政权，加入了苏联成为了苏联成员国之一，1991年苏联解体后，亚美尼亚从苏联脱离，成为了一个独立主权的国家。

亚美尼亚历史的简单概括就介绍到这里，但亚美尼亚的情况远不止这么简单，不是三言两语就可以说完的，尤其是现在复杂的外高加索地缘政治，前苏联遗留的问题有一大箩筐，我后面会慢慢地提及。

回到大巴上吧，由于一直在山路盘旋，我在副驾驶休息座上一直坐不稳，所以一宿没睡，终于到早上八点钟经过一个叫Goris的小镇时有人下了车，我才真正有位置能坐下。这趟大巴依旧是伊朗式的豪华大巴，座椅宽敞可以躺下，我全身舒展开来舒服地睡了一觉，殊不知这是我这趟远行最后一次坐这样的大巴了。

醒来大约十点来钟快十一点的样子，大巴奔驰在高加索山脉之中，处处风光壮阔，山头都是起伏的牧草地，任意圈一处都比新疆的那拉提草原要好看得多，再一次感叹中国景点的坑爹。我补眠了一小阵也精神了，旁边的一个大叔是亚美尼亚人，他一路跟我聊天一路介绍亚美尼亚，说到阿塞拜疆时露出了鄙夷的表情，阿塞拜疆是亚美尼亚的世仇，后面说到卡拉巴赫的时候我会详细说。

快到达埃里温时，车子的左边出现了巍峨的雪山，就是被亚美尼亚人视为神圣的亚拉腊山，可是现在在土耳其境内，大叔说到这里有些哀伤，这始终是亚美尼亚心中的痛处。

下午一点半，终于到达了亚美尼亚首都埃里温了，埃里温英文是Yerevan，按发音似乎是Google地图上显示的耶烈万或者以前的译名叶里温会比较合适。车子停在埃里温中心的共和国广场，四下都是欧式建筑，阳光明媚，一下子就跳跃到欧洲去了，即使这里从地理上来说依旧在亚洲大陆。

下了车，从地图上看到地铁就在附近，我进入地铁坐到火车站，去找传说中的Rida's Homestay。Rida家是中国背包客圈子乃至是世界背包客圈子中的一个传说，它只是一个叫Rida的老太太的家里，很多年前被日本的背包客发现，也许那时候的日本人只是本着流浪的精神想借宿民居，其后介绍了其他背包客过来，于是Rida将屋子改建成简单的民宿，在背包客圈子里传开了，成为了日本人和韩国人的背包天堂。期间也许也有早期的中国背包客大神住过这里，但真正将这里对中国背包客公诸于世的是一位奇女子，网名叫做野蛮青春。她在2011年完成了中亚、中东、西亚等地的环游，途中结识了日韩背包客知道了这里，在这里看见了日韩背包客留下的手写详细攻略，并且每一个来到的后人都在不断更新最新的信息。她感叹中国背包客的不容易，于是奋笔疾书87页留下了也许是中国背包客的第一本手写攻略，里面包括了她游历各国的签证信息，住宿交通景点等信息，实在是划时代的产物。她在卷首的地方曾写过能找到这里的要不就是看过了她发表网上的攻略，要不就是结识到别的背包客介绍这里，否则的话就是一个超级背包客，凭着不可思议的触觉找到了这个不挂牌的民宿。我2012年去缅甸时认识的小鱼儿也找到了这里，张暗当时也是住在了这里，并写下了详细的攻略，所以我得以毫不费劲地找到这里的确切位置，为的就是住一住这个传奇的民宿，和一睹那本传奇的手写攻略。

Rida的家就在火车站北面不远，不过并无任何的标识，我问附近玩耍的小朋友哪里是Rida家，他们给我带路，一个连门牌都没有的灰色铁门后面，就是传说中的Rida Homestay了。Rida家有三间房间，一间在客厅对面，一间在厨房里面，一间是地下室，每间房都有三张床，客厅里面还有一张沙发可以睡，她把我安排在客厅对面的房间，房间有点简陋和陈旧，但是十分干净。Rida是个很慈祥的老太太，多年来接待了无数的背包客，不过她只会一些很基本的英语，她问我是哪国人，我说是中国，她从房间的书架上抽出了一本笔记本，就是那唯一的一本中文攻略，野蛮青春留下的圣经。

把圣经捧在手里，有种洒家这辈子值了的感觉，更有种武侠小说里面捡到了武林秘籍的感觉，翻开这本风霜扑鼻的攻略，在野蛮青春的后面也有很多的前辈们补充更新了新的信息，其中找到了小鱼儿，张暗及yoyo等前辈的字，这种感觉十分奇妙，感觉手里面捧着的不仅是一本笔记本，是前辈们的时光与故事，是中国背包客的辛酸与喜悦，更是背包客之间守望互助、前人栽树后人乘凉的精神。

Rida家是一个简陋的民居，连淋浴的设施都没有，更别说网络了，但既然成为了背包客的天堂，这些当然都能解决，Rida家就在火车站北面，火车站有免费WIfi可以使用，火车站地下通道内有超市及换汇处，火车站广场外还是个菜市场，旁边的车站也有开往各处的公交，附近也有一个澡堂可以付费洗澡，反正所有问题都可以解决。

上图就是在火车站的月台拍的，火车是前苏联时期留下来的，古老得十分有味道，而且依然在运营中，本来计划想坐这样的火车去塞凡湖，不过没到亚美尼亚的所以还没开通那趟列车。

晚上由于不想花钱去澡堂洗澡，就尝试着烧热水到厕所里自助淋浴，不过后来从手写攻略中看到野蛮青春写过似乎Rida的家人不太喜欢客人占用他们的厕所淋浴，所以决定以后还是去澡堂吧。

睡前躺在床上摩挲着那本手写攻略，心里想着在我离开亚美尼亚之前也要留下属于我的几页。

在亚美尼亚之后我要去往格鲁吉亚，格鲁吉亚对中国人的签证政策是落地签，但是出发前不断有看到中国人从亚美尼亚陆路过境被拒签的消息，之前在伊朗一路遇上要去格鲁吉亚的小伙伴收到的信息也是一致，所以格鲁吉亚到底能不能顺利落地还是一个未知之数，很多中国背包客都尝试在格鲁吉亚驻亚美尼亚大使馆申请签证，都被打发走，于是我打算先去尝试一下找旅行社帮忙看看能否获得签证。

早上的火车站外的菜市场，十分热闹，由于亚美尼亚地方很小，早上都是由各地的农民把新鲜的蔬菜运来这里贩卖。我拿着相机从这里走过，摊主都很热情地招呼我过去看。路上还有一个大叔和我搭话，但他不懂英语，几经周折他终于弄懂了我是中国人，他告诉我中国在亚美尼亚语中叫“Qinastan”，亚美尼亚语似乎有突厥语族的特点，把国家叫做Stan，就是我们现在叫的哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦等，相当于哈萨克国，吉尔吉斯国的意思。

火车站外的广场，水池上方是奔马拔剑的雕像，十分有气势，在Lonely Planet上找不到相关的描述，但似乎是一位民族英雄。背后是火车站的大厅，苏联时期的建筑风格，粗犷简约。
亚美尼亚的地铁是前苏联时期的产物，脱离苏联后亚美尼亚的经济一直不发达，于是地铁也一直没有升级过，与国内的地铁相比，亚美尼亚的地铁就像是建在地底的绿皮火车，仅有十个站，只有两节车厢，陈旧且简陋，开起来摇摇晃晃，噪音极大，把地铁开出了过山车的感觉。亚美尼亚的地铁站在规划时具有防空洞的功能，比较深，而且作为半军工设施，入口处贴着禁止拍照的告示，不过唯一的好处是地铁内有WIfi覆盖，连接很稳定。

亚美尼亚街头，介乎于苏联典型宿舍建筑与欧洲建筑之间的韵味，十分特别，既有高档的进口车，也有苏联时期风靡一时的拉达车，当然，搁在现在就是老爷车了。

共和国广场，四周都是政府建筑，整个亚美尼亚的政治中心就在这里，亚美尼亚最高大上的区域，图片最左边的是亚美尼亚最高级的酒店万豪酒店，广场周边建筑的墙身都是类似马赛克的色调，所以又被中国背包客叫做马赛克广场。

共和国广场北面的公园，有不少卖画的人，也有很多逛公园、闲坐和野餐的人，欧洲风格惬意的情调开始展现开来，漫步其中十分舒适，即使离开了公园走上街头，人少车少一点都没有德黑兰般的嘈杂和压迫感，第一感觉就十分喜欢这个城市。

路边的花店，这里的生活是欧化的，这里的人们会在一天的开始时买一束鲜花，陪伴一天的工作或者生活，早上堆得满满的花店在中午就能清空，不像中国，只有情人节、毕业和生日这样的日子才会卖花，花是他们生活中的一部分。

经过一个上午的寻觅，我已经把埃里温市中心所有的旅行社找遍了，它们全都提供去格鲁吉亚的行程，但是不提供签证服务，原因是这个星球上绝大部分的国家都可以到格鲁吉亚，旅行社的工作人员都表示很不理解为什么中国人需要签证，我只能苦笑面对。其中一个主要接待背包客的旅行社工作人员告诉我，只要我准备好离境机票和旅店预定的话，格鲁吉亚边境应该是没有什么理由对我拒签的。看来还是得硬着头皮试一试落地签了，不过希望等上刚进入亚美尼亚边境在边境附近游荡的欧尚以及还在伊朗不知道哪里打滚的丸子，人多一起撒泼也底气壮些。

下午继续游荡埃里温街头，看见如此美丽的雪糕，我这个甜食爱好者一定要试的，价格当然比伊朗翻了几番，但是相对国内同级别的雪糕来说还是挺便宜的，我吃了我最爱的开心果口味，超级的香，太好吃了。

亚美尼亚市中心南边的大教堂，亚美尼亚是世界上第一个基督教国家，教堂自然也少不了，不过埃里温的教堂多数是新建的，例如这座主教堂，十分现代简约但又带有亚美尼亚特色的外观，不像西欧的教堂般有高耸的尖塔，而是相对比较短拙的建筑，外观简约粗犷，这个最早信仰上帝又经历过苏共统治的国家有着自己自成一派的特色。

教堂是对称的，因为是近期新建，所以很有现代化简约风格的味道。

全石质构造，色调也十分朴实。

教堂内部，十分宽敞能同时容纳很多人，采光和布局都十分巧妙，而且内部弧形的顶部也很有庄严感，吊灯十分精致漂亮。今天不是礼拜天，所以没有弥撒活动，来这里的民众都是各自坐在椅子上冥想或祷告，安静得只剩下呢喃与脚步声。

教堂外围的公园，比市中心北面的公园更热闹，除了很多小朋友在儿童活动设施上游玩之外，还有很多中老年人玩这种游戏，这似乎是在东欧国家及外高加索很传统和热门的游戏，当时我不懂怎么玩，后来在格鲁吉亚学会了，叫Begamon，规则是轮流掷骰子，按一定的规则把各自的棋子绕着棋盘走一遍，中间可以用自己的棋子卡住对方棋子的移动，要兼顾运气和战略，挺有意思的游戏。

最后又散步回到共和国广场，中间的建筑就是政府的中心办公楼，亚美尼亚的总统就在里面哦~从这张图也可以看出埃里温是个怎样的城市，天际线非常的低，地广人稀使得即使在最市中心的区域也没有出现高楼大厦，这样的城市可想而知十分舒适。

埃里温的建筑师介乎于亚洲和欧洲之间的风格，处处有着苏联共产主义式的粗线条，而这里的人也是介乎于亚欧之间，不像伊朗人那般高调的热情，而是朴实的友好，伊朗的人在路边看到你会很热情地主动打招呼和搭讪，而亚美尼亚的人，则是与你四目交汇时微微的点头微笑，似乎这里不会像伊朗一般在一开始就能让人感到对游客的态度，但是在亚美尼亚呆下去，就会慢慢体验到亚美尼亚的人到底有多么的好，这个我在接下来的游记里面会写到。

暂时先用了短短的一天浅尝了这个小小的首都，给我的感觉十分的舒服，很快就开始喜欢了这里，更兼住在了传奇的Rida家，一睹了传说中的手写攻略，更是兴奋不已，然而埃里温的美好绝不仅止步于此，接下来还会慢慢发掘。但是明天我将暂时离开埃里温，离开亚美尼亚，前往一个更少人知道的国家，甚至还不知道能不能算是一个国家，纳尔戈诺-卡拉巴赫共和国。

二十，卡拉巴赫——战争之殇

纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国，提起这个地方，我相信问中国人的话1000个人里面未必有一个人知道，问外国人的话，除去外高加索地区和前苏联成员国之外，估计也没有几个人知道，你在地图上是找不到这里的，因为国际共识上它属于阿塞拜疆。但事实上，卡拉巴赫政府早已宣告独立，只是不被国际社会承认，而阿塞