绅士的品格里面张东健经常放到水里的糖哪有买啊【韩剧吧】_百度贴吧
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绅士的品格里面张东健经常放到水里的糖哪有买啊收藏
就是那个放到水里就变色的糖
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不是糖..应该是水溶维C吧..
是维C泡腾片吧, 小时候喝过, 不大喜欢那种味道
不是糖，那是维生素。。。药店都有卖的，
yg应该是泡腾片吧!
屈臣氏就有
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作者：xm9k36d
两年前编辑要我写写西服、西裤之类的题材，我没敢写，因为自己也是一知半解。不过近两年，我换了个国家呆，经济落后，裁缝特别便宜。缺衣服又有空，就去搞了些低端定制，于是努力学习了些知识（要不裁缝征求我意见时完全不懂啊）。无数失败的教训后，总算有点入门的心得。正好国内西服入门文不多，就想跟大家分享了。
本文的重点是工作服入门，供大家初级定制或者挑选成衣、找裁缝修改成衣时参考，全麻衬高端手工定制及燕尾服之类相对少见的就不献丑了。而太基础的，我就不重复了。我对西服的了解还很浅，错漏之处在所难免，大家看出来的请海涵并指正吧。
为了省事，先引用一篇来源很老但仍有参考价值的关于面料的译文，括号内为译者标注。
羊毛的品种 （一）一般有绵羊的毛fleece，和山羊（goat）的马海毛（mohair）。 （二）新旧方面三种区分1、virgin wool（新毛），全新羊毛制作的，不过质量取决于纤维品质，不一定比回收的就好。2、reprocessed wool（重整毛），用从未穿用过的边角毛料制作，打碎重纺，必然会弄断一些纤维，所以质量稍低，但日常使用够用。3、re-used wool（回收利用毛），用二手羊毛料制作，纤维短而弱，一般必须与其他材料混合。
毛纺品的品种
（一）首先分两大类，worsted精纺，和woolen（我理解就是粗纺喽）。前者包括serge哔叽，gabardine华达呢，sharkskin鲨鱼皮和unfinished worsted粗精纺（带绒毛的）。后者包括tweed花呢，homespun土布以及twist（这个很难翻译，意思是布纤维缠绕程度较高的硬实布料。covert（译者不懂什么料子）、cheviot（还是不懂）、flannel（法兰绒）则既可能是精纺也可能是粗纺。
精纺一般是由比较长、比较细的纤维制成ply，然后两条或更多ply制成yarn，用于纺织。一般精纺纺织比较密实，表面光滑结实，手感柔软，不易起皱。表面没有绒毛的精纺料，比如哔叽和华达呢，容易磨光。有一些带绒毛的精纺，所谓unfinished或semi-finished，比较不容易磨光。
粗纺的线是由比较粗的纤维制成，长短纤维均有，大多是单股线，缠绕程度较低，也有双股、缠绕较紧的。一般来说粗纺表面比较柔软，整体比较疏松，所以保形一般、较难熨烫，不过也不容易起皱。粗纺比起精纺更容易偷工减料，因此购买时要更加小心。
（二）plain weave平滑vs斜纹twill weave。前者是简单的经纬交叉。后者是有“凸起”的道道，与经纬线成一定角度。哔叽是经典的45度夹角的斜纹，华达呢是经典的大夹角斜纹。类似的纱线，斜纹可以比平滑的更结实。
（三）一些经典布料简介
1、serge哔叽，表面结实、无起绒、45度斜纹。结实，但容易磨光，因此尽量买带绒的版本。
2、sharkskin鲨鱼皮，精纺，比哔叽软，深浅两色纱线交织，可以是平面、带条纹也可以是带图案。
3、gabardine华达呢，光滑表面的精纺料，一般比哔叽细腻，大斜纹，纯色，结实但容易磨光。
4、unfinished worsted半成品精纺，柔软、细腻、密实纺织的精纺，经常有斜纹，也可能是平滑的。名字有点误导性，因为实际上它是有绒毛的。
5、tropical worsted热带精纺，克数轻，平滑，无绒毛的精纺，透气性强，光滑，不易脏。
6、covert，有精纺也有粗纺，一般做西服是粗纺covert，斜纹角度比华达呢还陡，但比华达呢粗糙很多，表面绒毛多。
7、flannel法兰绒，可以是粗纺也可以是精纺，或是两种纱线混纺。粗纺的法兰绒表面绒毛厚重，几乎盖住经纬。精纺的则没那么多绒毛。
8、Cheviot，不懂。
9、tweed花呢，强悍厚重的粗纺布料，由粗、长、结实的纤维制作，经线白色，纬线其他色。
10、Shetland，与高级花呢看着很像，不过更软，更轻，更疏松，保形性能差些。
11、twist，一种粗纺平滑料，纱线缠绕度高，手感比精纺硬，是耐用的料子。
12、homespun土布，平滑粗纺，克数重，纱线不规律、极粗、打结多。不容易皱，也不容易保持折痕（crease)。
（四）选购时也要考虑：缩水，颜色的牢固程度（这两点只能靠购买可靠的品牌和较高的价格来保证），工作环境，颜色、克数等。颜色方面，要省心，最好买混色，不那么容易显脏点、磨光、修补痕迹；深色比浅色好保养。克重方面，12盎司克重（一般指56英寸宽、1英尺长的重量）是中位数，夏天的可找10盎司以下的，要暖和可以找14-16盎司的。夏季的西服可以选精纺、轻量、疏松的马海毛料子。”
文章很老，连羊绒都没提（不过对于西服来说羊绒本来就在面料中只能占一点比例），译者水平也一般，大家看看对面料有意识就行。对于支数、克重之类，网上有篇《您的第一套定制西装》，对西服知识也做了超多介绍，里面我印象最深的是说克重很重要，重磅羊毛料很不错，我试过后完全赞同（当然，做出来的衣服只能冬天穿了）。但这篇文章前半部分着重讲结构，新手要注意，不准备花大钱搞高级定制的话，别去追求手工麻衬。网上还有篇《urbancohort论搭配》也是奇文，探讨了正装和单件外套的区别，非常有用。大家请自行百度。
我个人比较喜欢的是亚麻料子，因此搞了不少亚麻衬衫、裤子和外套，确实舒服凉快。就此上几幅图来对比一下不同料子的质感：
▲左右对比可以看出，比较好的亚麻料子应该有一定光泽，纤维细腻致密则是普遍的要求。
▲右边这件淡蓝绿色的衬衫是斜纹的料子，比左边的平织（plain）显好。
▲辅料也很重要，图中左边的果实扣，跟右边的塑料扣简直是云泥之别，而价格其实很便宜。
果实扣（休闲衬衫）、贝壳扣（正装衬衫）、牛角扣（西服）、椰壳扣（休闲服）丰俭由人，要求不高的在马云家就能买到便宜的。普通国产西服，换上牛角扣，算是效费比极高的小改进了吧。
颜色方面我个人倾向比较保守的海军蓝和灰色，毕竟西服大多用于办公场合嘛，这两个颜色正式性绝对够，而且不同深浅有不同的感觉。这俩颜色也非常省心、好搭配，特别是灰色不算彩色，随便你配。如果你是在一个比较保守而又有礼仪文化的机构供职，可以选稍深的颜色，避免出挑。
休闲的搞点棕褐色、米色。对于黑色和国内那种极为接近黑色的藏蓝，我是不喜欢的，确实做到了只用在葬礼上或者某些出席者级别实在太高的场合。有个说法是，穿黑色西服，说明你只有这一套西服，大家自己鉴别一下。
衬衫颜色值得一提，不过我非常懒惰，为了搭配简单，只选白色、浅蓝、蓝白条纹、蓝白杂色这类。领带也很复杂，大家可以去某些服装论坛多看看帖子，但注意翻译的老文章不可尽信。（多插句嘴，正常的领带应该是外面丝，里衬羊毛，取后者的抗皱性能，并不是“纯丝”。纯丝的N折领带，咱们初学者暂时没必要去研究。）
二、Fit问题
之所以不直接说“合身度”而说fit，是因为fit这个概念还包括驳头、尺寸之类跟身材无关的数据。有些细节共识很强，也有些细节仁者见仁智者见智，是个喜好问题，大家随便看看。
（部分图片借用自effortlessgent等国外网站）
首先必须得明确个概念，驳头。下面这就是驳头，lapel。
新手选最左边这种平驳头最保险。中间这个是礼服的。右侧的***驳头传统来说只搭配双排扣，现在也有用它搭配单排扣（甚至一粒扣）的，显得活跃、休闲。
驳头的宽度是很重要的，中庸的选择是，平驳头最宽处是肩膀处前片儿的一半左右----不过身材过于宽大的人可以自己看着办。宽驳头比较复古，窄驳头则显得相对活泼但不正式。好些人建议少买窄驳头，以防过几年时尚风向再变，衣服就得雪藏了。另外也要考虑领带搭配，例如如果衣柜里全是窄领带，搭配***驳头就不大合适。
以当前的审美，驳头在下半部分一般应该是自然卷，不应该熨死、平贴在前片上。
然后我们要考虑，是要买件双排扣呢，还是单排扣，后者的话是两粒扣还是三粒扣（单粒扣一般是单件外套）？
一般来说，双排扣能体现力量感和威严，适合领导穿；再搭配黑色+粉笔色细竖条纹面料，完全是黑社会老大的节奏，新手还是先多搞单排扣吧。单排扣方面，近年来似乎比较流行两粒扣而不是三粒----别问原因，时尚总是一直在循环的嘛。有些衣服是3-roll-2，做成三粒扣但驳头其实把最上面扣子和扣眼卷进去，Brooks Brothers很多，这个看个人喜好。
估计大多数人都知道，两粒扣的话主要扣上面那粒，三粒的话主要扣中间扣。时尚潮人愿意打破这些规则没关系，但我个人尝试后觉得还是尊重规则比较好，因为一般主粒扣子与收腰位置平齐，改扣下面扣子的话衣服垮了。很多国外的文章要求主扣与肚脐重合，我据此要求我的裁缝，遭到拒绝，因为我趋于高瘦，两粒扣的扣位放这么低的话两个驳头中间的三角会很狭长，反而不美。
衣长／袖长
衣长也很重要。一般来说比较传统的西服衣长应正好盖过穿着者的屁股，站立时大约垂到虎口附近（不过不同的人比例不同，不能生搬硬套）。我曾经不小心买到意产休闲西服，衣长极短，让我觉得很局促。
而袖子长度，在自然站立时应正好盖过手腕骨节突出处。衬衫的袖子，应该在松开扣子时接近虎口处，扣上扣子后比西服袖子稍长四分之一英寸。衬衫袖子的有冗余长度，抬手时才能服帖地卡在手腕上。
正装搭配中，衬衫的领子也需要注意。关于领形，张大妈有文章中介绍了（小编注：《Tweed Run起来 篇二：从凡客、始祖鸟衬衫说到定制衬衫》一文中对领型有介绍），大家多注意与自己脸型的搭配就是。我想强调的是，在正式场合领子应该与脖子紧密贴合，看起来甚至嵌到肉里，不能宽松得可以插进好几根手指，或者不扣扣子歪着、用领带勉强维持住（我自己也不扣最上面的扣子，但我的衬衫领子都够紧，我会整理好，用领带轻轻顶住，外面看不出来）。
▲看图说话：西服合体度的一个要求是领子不能分离，也就是在正常活动时西服领子应该一直与衬衫领子紧密贴合。这是一个相对硬性的要求。衬衫领子比西服领子稍高，保护西服领子，常识了吧。
我们常见的一个问题，X形褶皱。这说明腰收得太紧了！当前国内的所谓“韩版”剪裁经常有这个问题。西服前面的线条是必须比较平滑的，这一点非常显眼。大多西服上腰这块这是可以适当修改放松的。
所以说强调西服要毛料，部分就是因为羊毛的恢复性好，修改后看不出来原来的针眼。亚麻的话，改一次就能看到一道线迹。
▲我这身前面的平滑度如何？这个fit是跟裁缝明确要求了“放松，绝不修身”的结果，否则X形褶子妥妥的。修身过火似乎是个大趋势……（袖子太皱没办法，谁叫我喜欢亚麻呢。）本图还有个知识点：红线标记的部位，其敞开程度是可选的。可以四四方方下来，互相盖住完全没缝隙，显得古板；也可以从主扣下来就大角度敞开，下面的扣子压根扣不上，显得比较随意。另外这部分可以比较直，也可以做大的弧度。
▲上图是另一个常见问题，领子下面的横向褶子。定制不应有，成衣很常见，不严重的话没法太纠结。顺便提一句，以我碰到的裁缝的水平，没有能够把我的西服后背做到完全平整的，总是要留点空间给手臂活动，于是纵向褶子总是有一点。当然，这跟我太瘦或许有关，跟衣料也可能有关。
接下来要看肩膀，图片非常明确了……顺滑的曲线，看着就舒服，非常重要。不过，肩垫比较薄的休闲西服肩膀的线条可能没那么顺，不用太介意。
▲西服的垫肩大多是超过我们的自然肩膀的，所以穿上西服显得肩宽，好看。太窄、贴合自然肩膀的话，会显头大身子小的。但这得有一定限度，让人看出来就不好了。不过图中右侧的这个凹陷很轻微的话，貌似我的裁缝也有解决方案：在里面赛一小团布料~
袖子角度问题。每个人站立时手臂的自然位置是不同的，所以成衣经常会出现下图左侧这种褶皱。如有合适的改衣裁缝，可以把袖子拆下来重新上上。没有的话，也别太介意，本来人也不总是站军姿。
买成衣都应该找个靠谱的改衣裁缝，但得注意，各种长度角度问题可以预先问问裁缝能不能改，改腰、下摆可能不难（要放长放宽的话还得衣服里面留了余量），但胸和肩膀不必问，必须合身，不能贪便宜买尺寸大一码的----几乎不可能改好。袖口如果是活扣眼，则要求裁缝能够从肩膀处拆袖子下来改。另外衬衫也可以改，只要买对了领口、袖子够长，调整得修身一点是分分钟的事----对于我这样的瘦子来说，什么样的成衣衬衫都太肥，掉出来一节衣服会很难看。
这幅图里可以看到后面的开气/开衩，顺便提一下，当前相对流行的是图中这种两侧双开衩double vent（方便双手插袋？）。开衩必须是服帖的，不能拱起来。
口袋的选择，有正常口袋（带个盖子），外置的口袋（相对休闲），斜口袋（骚气）。当然还是第一个比较保险。另外最右侧圈起来的“票兜”，适合放点零钱（当小费）、票据之类，其实用价值现在已经很弱，退化成装饰性的了。对于相对高瘦的人，这个票兜可能是必要的，否则这一侧没有胸袋，会显得空空荡荡的。对于矮个儿，建议前面的线条越利索越好，票兜之类元素要避免，胸袋里别放大尺寸的装饰品；平驳头的缺口也可以开高点，料子也可以考虑选竖条纹。
▲这种兜就妥妥地是休闲装了~
提到裤子，首先是裤长。关于这个问题，网上有无数截图吐槽各种不会穿西装的人士。
上图表示裤子不能太长，其实这事见仁见智，固然不应该像右边那么长，但有些人喜欢比左图的长一点，前方裤线有一个小褶叫break。裤腿宽度也是个问题，图左的宽度我是不喜欢的，我脚大，窄腿裤会加剧视觉的不平衡。要注意现在很多低端定制店如果不明确要求，会默认做成这种瘦窄的裤型。图左的这种翻折(cuff)也是一个时尚元素，显得优雅的同时，能够加大裤脚重量，加强垂感，而且对瘦高个来说也能起修饰作用。不过我个人不喜欢，因为穿脱打理要多花几秒钟……
▲看，偏窄的裤脚是这么个效果。
我个人对裤子要求不复杂，腿的前后线条相对直，屁股后面线条干净（这一点很多人买衣服时不会注意）。说来简单做起来难，我有一批冬天的裤子就是被比较差的裁缝给做得屁股后头无数横褶子，还没来得及去改。裤子正面设计有两类，一种是平的，一种是带褶的。后者原始目的是为了增加宽松度（模糊印象是为了上马方便），现在已沦为可选元素，一对两对均可，大家对其爱恨不一。但太瘦的人不应太着迷这个元素，正面狭窄还加几道纵向分割线，更加显瘦。可以考虑不做或者只做一对窄窄的褶。
对于我来说，裤子上比较实用的两个细节，一个是侧面调节扣。一个是背带/吊带（suspenders/braces）。
上图右侧的侧面调节扣，可以以比较小的褶皱，把裤腰缩小1-2英寸，很实用，有它就不用皮带环了。
不过我更喜欢背带，因为我定做的高腰裤过于合身，坐下时裤腰斜向移动，勒得我这样的瘦子也难以呼吸。于是裤腰加大2寸，就必须使用皮带或吊带了。用皮带的话我老要松松紧紧，不雅，吊带就没这问题。背带则需要在裤腰内侧缝6个扣子，每对间距3英寸左右（讲究的话可以定做鱼嘴裤）。这东西算内衣，传统说来不兴被人看见，起码也要相对注意遮掩，特别是见外人时。（像我这样短袖搭配背带到处晃悠，只能说明我所在的机构对人比较宽容）夏天可以借此上马无结构亚麻外套项目----如下（淡紫色内衬不是我选的，不要笑！）
西服定制tips
很多人知道定制其实分两大类，一曰bespoke，从打板开始，从无到有给你做衣服，非常昂贵。二是MTM，made-to-measure，量身之后套用公式，工厂化生产，对于工薪阶层来说这也没什么不好。国内现在有少数几个成衣品牌也慢慢崛起了，对于成衣或许一开始不应太依赖网购，可以调研后找几个买得起的靠谱牌子，去店里多看看多摸摸多试试。
总体来说，如果要搞低端定制、MTM之类，要求不能过高。例如，有人说袖洞要越小越好，但小袖洞实际上要搭配做得正确的肩和袖子才能起作用，低定容易弄巧成拙。另外其他一些所谓闷骚细节，也很容易让人乘兴而去，败兴而归。有个例子是，我看了网上的文章，于是想做一个运动外套，后背搞个action back，也就是一个暗藏多余布料的box pleat（工字褶？），方便开车时伸展手臂。结果裁缝对此没经验，硬上的结果是该褶子一穿上就是张开的，样子你懂的……最后还是给缝死了。后来发现这个结构搭配非常厚非常硬的料子以及宽松的剪裁可能能好点。另外，驳头上我要求做一个搭扣，可以天冷时扣起来，但做出来发现，扣起来的话喘不过气……对于土裁缝可以提各种尺寸的要求（袖长衣长、放宽松等等），但不要随便提特殊的结构性要求，也不要拿大格子之类麻烦的面料予以挑战，以免悲剧。
▲大家看，不仅褶子开了，后面的开衩还不服帖，只好把开口缝上。
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