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土木工程材料复习题***
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土木工程材料复习题***
官方公共微信为什么楼层越往上梁配筋越大呢？是增加拉力吗？谢谢！_百度知道上传时间：
pkpm层高越高剪力墙配筋越大
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扫一扫发现精彩阁楼现浇扫盲帖（阁楼朋友看过来）-商家优惠-亿房论坛-亿房网
本帖最后由 亿房置业导师 于
20:33 编辑 （首先声明一点：这个帖子是用来扫盲的，所以我尽量用简单的话来说明，土建的朋友看到了不要笑我外行哈，偶这是班门弄斧，也希望能抛砖引玉，让更多的朋友来补充，让准备做现浇的朋友做个参考。）最近刚把阁楼现浇做了，看到有很多同是的阁楼朋友们不知道如何下手，我把一些东西写下来，供大家参考。首先，我不建议大家自己找队伍来做现浇。最好是当楼盘施工到你那一层时，让楼盘的施工公司给你现浇。一般他们都会做，有以下几个原因（偶猜的哈）：一是这是他们的额外收入；二是也用不了多少钢筋和混凝土，而且这些都是公家的；三是他们施工起来很方便，什么都是现成的，直接用就行了；四是现浇得的钱大部分都落入现场负责人的腰包了，你想想，一幢楼要用多少钢筋和混凝土，你家现浇用的钢筋和混凝土和一幢楼相比，完全可以忽略不计，偶们通常的做法是计入材料损耗，嘿嘿，一般建设单位给施工单位计材料款的时候都会另外计算损耗的，一般5%左右吧。如果要他们做，施工质量你大可放心，毕竟人家可是正规军，有很多那些游击队比不了的优越条件：他们用的材料跟楼盘其他部位用的一样，工人都是有经验的，施工起来轻车熟路，最重要的是楼板和整个大楼一起做，整体性很好。再来说说大家都比较关心的价格，他们做是稍微有点贵，但我觉得这完全是值得的。你只要和他们谈好了，交了钱就可以当个甩手掌柜了，几乎什么都不用你操心，只要做好的时候你来瞧瞧就行了，只这一点就不知道省了多少精力和时间哈。不过说过来，他们做也不是漫天要价，贵的离谱。拿偶来说吧，去年七月房子正好做到了我们那一层，我就和LP一起去问，他们开价220元一个平方，加一根梁1000，楼梯4000。偶因为买的是阁楼，所以也很留心现浇的价格，那时候一般队伍的报价在200左右，所以220是有点贵，但是还是能接受的。可是偶最终也没做成，主要原因是偶的户型跟同楼的其他阁楼用户都不一样，偶和那个施工负责人研究了半天也没法决定楼梯口放哪里最好，最好只好不了了之。这也给大家提了一个醒，如果你决定让楼盘的施工方做，那你就得提前把这些问题考虑好。不只是楼梯口的位置，还有水路、电路怎么走，哪里要预留灯位、插座底盒了，哪里要预埋水管、线管等等，反正是水电要做的都想清楚了，要是让他们能一起做了，你以后就省了做水电的钱和精力的，呵呵。偶家如果让施工方做现浇，算下来偶家只需要1w左右，而现在找队伍呢，乱七八糟的全部加起来得1.3w，还不包括做水电的钱，可怜偶的米哦~~~~~~好了，扯的有点远了。如果大家在楼盘施工的时候没有现浇，那就只能在交房后找现浇队伍做了。先说一下施工队伍的选择吧。队伍一定要选有口碑的队伍，并且以前做过，最好是给朋友们做过的，问问他这家队伍所用的材料（比如钢筋和混凝土的规格、钢筋的间距、所浇的楼板厚度等）、施工水平、老板的责任心及服务态度等。如果他有正在做的工地，最好实地考察下，很多事情还得眼见为实，最好能找个懂行的朋友一起去。一个朋友就不小心上了当，那个JS就是个二道贩子，要人没人，要机具没机具，揽到活以后就转包出去，在中间赚差价。朋友交了他订金，他拖了好久都不进场，打***催他，他说我们小区里原来的那个队伍不让他进场，他没法做。做不了就做不了，那你把订金退了吧，可他就是不退，还威胁这个朋友，很NB的样子，最后还是在***的调解下退了一半。这个JS姓郭，坛子里应该有人知道，大家记住这个家伙，都来鄙视他，也给大家提个醒，以防上当。再说下材料吧。现浇材料无非就是钢筋、混凝土、模板及支架。1、钢筋分螺纹钢和圆钢。螺纹钢表面有一个个像弯月一样的突起，一般常用的直径都在10mm以上，比如φ12、φ16、φ20的等；圆钢表面是光滑的，常用的直径都在10mm以下，比如φ10、φ8、φ6等。同直径的钢筋，螺纹钢强度要比圆钢大。对于我们现浇的楼板，一般来说φ10的圆钢就够了，如果你实在不放心，也可以要求他用φ10的螺纹钢，不过这种型号的钢筋建筑上用的不多，市场上比较少，不好买。我见有的朋友非要要求用φ12的螺纹钢，实在没这个必要，并不是钢筋越粗越好。再就是钢筋的间距了，在跨度不大的情况下，钢筋间距在100mm~150mm都是可以的，如果跨度有点大就要适当加密，实在不行就要加梁了。再就是钢筋网片的问题了。常见的做法有单层双向和双层双向，一般做的都是单层双向，就是钢筋帮扎成井字形，但是只在楼板的下部布置一层。双层双向他们一般都不做，一是加工起来麻烦，二来没必要用双层，有点浪费钢筋了。现在冒牌钢筋挺多的，武汉这边用的比较多的是鄂钢宏泰，大家一定要施工队买到正品。一般来说，大厂的钢筋表面光滑，毛刺、瘤疤、锈蚀现象很少，钢筋表面有生产厂家的铭文。2、混凝土按强度分为很多等级，常用到的有C20、C25、C30等，数字越大表示强度越高，一般我们用C25或者C30就行了。混凝土按拌制地点可分为混凝土工厂拌制和现场自拌，混凝土工厂就是大家常看到的那种高高的铁筒筒，上面写着XX商砼，商砼就是商品混凝土的意思，在混凝土工厂拌制好后当商品卖的。只要是正规混凝土工厂出来的，对于质量大家大可放心。他们的水泥、砂石等原材是经过检验合格后才用的，配合比也是做过试验后确定的。再看看现场自拌的混凝土，质量很难保证，首先原材料一般用的是小区附近沙石霸的，质量真的不是一般的差；再就是水泥、砂、石按什么比例搅拌，全凭工人经验，这样拌制出来的混凝土质量很难保证。我的现浇到了最后，缺了一点混凝土，没办法，只能在现场拌制了，混凝土工厂是不可能为你那么点混凝土的专门跑一趟的。打***让沙霸送水泥和砂石上来，沙子送上来了，我一看就来气，靠，这哪里是沙，简直就是土，气的我直接让他们再抗走。我强烈建议大家用商品混凝土，就是价格稍微高点也无所谓，花钱求个放心。3、其他的模板和支架没什么特别重要的。模板一定要平整，最好是整张的板子。支架一般都是用木杆子，一般不会出什么问题。队伍初步选择一家或几家后，就要开始谈价钱了。大家最好能在网上事先联系下，几个人联合起来去砍价，人多力量大，这样容易拿到一个好价格。大家先让几家队伍都报个价，再综合考虑材料、规格等因素确定一到两家重点谈。砍价之前要摸摸行情，现在武汉的价格一般都在200~250（一个平方）之间了，过了年的时候有的队伍180都能做，现在不行了，这年月除了工资什么都在涨哦。再就是要了解下现浇的成本，三月份的时候钢筋是4500左右一吨，现在肯定涨了，前段时间铁矿石刚涨了95%，混凝土价格在180/m³左右，其他的就是人工费了，现在人工蛮贵的，这个价格我就不大清楚了，估计每人每天得100吧。根据钢筋的间距及钢筋直径可以算出来大致需要多少钢筋，根据现浇的楼板厚度及面积可以算出大致要用多少混凝土，这样大家心里就有底了，砍起价来也可以据理力争了。谈妥以后就可以签合同了。工程虽然不大，但是合同一定得签，免得以后出了问题扯皮。签合同的时候一定要细心，每个条款都要仔细研究，不要漏掉每个细节。一些问题必须要明确，比如结算方法、付款方式、给物业交的押金谁出、施工中造成的损坏如何处理赔偿等等，这些问题不能口头约定，一定要写到合同上，白纸黑字，出了问题想抵赖都抵赖不了。合同签了就要做准备工作了。首先考虑好准备把楼下那一层做多高，一般来说楼下那层稍微高点，，毕竟大家主要都在下面那一层活动，楼上可稍微矮点，但是不能太矮了，否则人住在里面会感觉很压抑。现在的楼层高一般都在2.8米，室内净空也就在2.6~2.7米之间，也别留的太高了。我就是没考虑那么周全，搞得楼下快2.9米，楼上一个房间才2.6米多。其次要规划好楼上的房间怎么布置，哪个房间做什么，做不做卫生间，放在哪里，洁具的摆放位置，用蹲便还是坐便，楼梯怎么摆，需不需要在楼板里预埋东西，这些都得考虑好。最好是找个水电工，把你需要在楼板上预埋的管线定下来，免得做水电的时候还得在楼板上开槽布线。还有一点，要把物业那边搞定，把该办的手续办了，要不他们天天来烦你。现在万事俱备，可以进场施工了。现浇一般分六步：画线，支立模板，开槽，帮扎钢筋，浇注混凝土，养护。1、画线画线就是用墨线在墙上沿水平线画出要切割的墙体范围。画出的线一定要水平，一般是用一根装满水的管子找平的。2、支立模板模板一定要平整，表面干净。接缝不能太大，并且接缝要用胶带封上，以防浇注混凝土时跑浆。支架搭设一定要牢固可靠。需要注意的是，如果楼上做卫生间，卫生间一般都是下沉式的，所以卫生间的地面要比其他地方低一些，并且还要厚一点，这是因为要预埋下水管，而下水管一般都是φ110mm的，所以要适当厚点。3、开槽模板支立好以后就可以开槽了，先用电锯沿画好的线切割，然后用电钻把上下两道线之间的墙体凿掉。开槽前一定要施工队量下墙体厚度，这样他们施工的时候心里就有底了，省得把墙给凿穿了，那样你交给物业的押金可就要打水漂了啊。开槽的深度视墙体厚度而定，一般的做法是10公分。开好的槽截面大致成矩形，开好后一定要亲自验收一下，有些不负责任的工人开出的槽子很不规整，下面有10公分深，上面可能只有2、3公分深，截面是一个直角梯形，这样对楼板的受力不好。开槽完毕要用水将凿下的砖屑冲干净。开槽是在砖砌的墙体上开，如果碰到混凝土做的梁柱，就要植筋了。这是因为开槽会对梁柱截面有所削弱，对整个结构的安全不利，所以一般不在梁柱上开槽。植筋就是在梁柱上打孔，插入钢筋，然后用水将孔冲干净，再将一种建筑胶水注入孔中，使钢筋和梁柱粘结起来。这种方法施工简单，但效果没有开槽好，纯粹是没办法的办法。4、帮扎钢筋钢筋帮扎是整个工序中最重要的一环，大家一定要把好关。熟悉土建的朋友都知道，混凝土的抗拉强度很低，在设计中一般都不予考虑，拉力由楼板中钢筋来承受，压力由混凝土来承受。所以如果钢筋出了问题，楼板就很容易出现裂纹。楼板钢筋由两部分组成：楼板下部的钢筋网片和上部的加强钢筋。下部的钢筋网片就是前面所说的井字形钢筋网，凡是要现浇的地方都要布置。这些钢筋两端设180度弯钩，钩住垂直方向的钢筋。加强筋位于下部钢筋网片的上方，是楼板在跨越墙、梁时布置在楼板上部的钢筋。因为楼板在这些地方承受负弯矩，楼板上部受拉，为防止楼板在这些地方出现裂纹而布置的钢筋。加强筋垂直于墙或梁。如果是布置在梁上方的楼板内，则加强筋骑在梁上，两侧分别挑出一定长度，如果是墙，则只挑向内侧。挑出长度要通过计算确定，一般一侧1.2m左右就可以了，间距12cm~15cm，加强筋两端设90度弯钩，钩住下层钢筋网片。很多施工队伍都不愿意在钢筋两端弯钩，觉得太麻烦，费人工，但钢筋最好选择通长的，如果长度不够需要接长，就用搭接焊接长，并且保证焊缝长度不少于10d（d为钢筋直径），在同一截面上钢筋搭接的根数不得超过总数的25%，也就是说，这个方向上有100根钢筋，那么同一截面上有接头的钢筋不能超过25根。钢筋帮扎是用铁丝将两个方向的钢筋帮扎成网片的，有人觉得用焊接比较好，其实在土建上是没有这种做法的。因为钢筋较细，焊接将会对钢筋截面产生很大的削弱，降低了整根钢筋的抗拉强度，在规范中也是不允许的。再说下洞口（一般就是楼梯口啦）加固钢筋的布置。因为楼板在洞口附近的受力比较复杂，通常做法在洞口四周布置加固钢筋。布置方法是，把洞口四周的原下部钢筋网片中的钢筋替换成两根φ14左右的螺纹钢，并且在楼板上部也布置两根。如果实在不放心，也可以在洞口周围布置梁，这是最保险的做法了。但是做梁是要另外收费的哈。还有梁的布置问题。前面说了，如果房间跨度太大，就要布置梁了。但是跨度多少算是大呢，这个不大好说，还是听听施工队的建议吧，他们做的多了，一看就知道该不该加梁，放在哪里，采用多大的截面等等。或者找个学结构的朋友给你算算，这样最好。还有就是墙下面必须要布置梁，除非是用石膏板做的那种隔墙。既然说到了梁，那再聊下梁的钢筋帮扎。梁由几根较粗的钢筋（一般是φ12到φ16螺纹钢）组成主筋，再在主筋外面帮扎上箍筋，箍筋是由较细的钢筋（一般是φ6或φ8的圆钢）折成的一个个矩形的框框。梁下部的钢筋一般较上部粗，多，这是因为梁受力时下部受拉，主要由下部钢筋承受。验收时看仔细，别让工人弄反了。5、浇筑混凝土钢筋帮扎完毕，检验合格后就可以浇注混凝土了。打灰之前要把预埋的管线、下水管及灯底盒固定好。正式打灰前还要用水把开的槽和模板再冲洗一遍，保证混凝土和墙体间的连接及混凝土表面的平整。浇注混凝土最好挑一个凉快点的日子，温度太高对混凝土不好，工人干活也太辛苦了。准备工作做好以后就可以让砼工厂送混凝土了，要得时候要适当要多点，留出一个富裕量，免得跟我一样，最后不够用了得现场自拌。稍微要多点还有另外一个原因，就是从砼工厂出来的混凝土方量一般都不是很准，或多或少都有可能，所以还是宁多勿少。总量要多点，但是每次送过来的要尽量少点，就是要多分几次送，这样就减少了混凝土放置的时间。我就吃了这个亏，我要得混凝土一次就送过来了，结果一直浇注到了下午，混凝土放了半天，都有点泌水了，再加上午后又下了场雨，结果浇注完第二天我就发现下午浇注的地方出现了一些裂纹，偶那个后悔哦，肠子都悔青了。千万别听那些工人忽悠，他们什么事都说没事没事，出了事又找不到他们，所以他们当然说没事了，怎么方便就怎么干。混凝土运上来以后就开始浇筑了，浇筑时需注意振捣。振捣的作用主要是将混凝土中的空气赶出来，使混凝土致密结实，以免混凝土中形成小气泡，影响混凝土强度。振捣时振捣棒不能贴着钢筋及模板振捣，振捣时间不能过短，也不能过长，还要防止振捣棒将预埋的管线震破或移位。浇筑时钢筋网不能直接贴着模板，否则钢筋会露出来，对楼板的耐久性不利。要保证钢筋网和模板间有一定的净距，这个距离就是混凝土的保护层，楼板的保护层厚度一般为15mm。要保证保护层厚度可以事先在钢筋网下面垫石块，或者在浇注混凝土时，边浇注边把钢筋网往上撬，这两种方法都可以，不过后者由于方便用的多些。现浇后的楼板在拆除支架后，由于自重会产生下陷变形，就是会凹下去，这个叫挠度，跨度较大的房间挠度会大点。有经验的施工队伍在支立模板的时候就会把房间中心的地方稍微支高点，形成一个拱，这样支架拆除后，楼板产生变形，拱形正好变成了平面。这个得看施工队的技术水平了，过高过低效果都不好。浇注时边振捣边找平混凝土面，找平是个技术活，一般现浇队只是把混凝土面大致抹平，混凝土凝固后根本达不到铺地砖或地板的要求，这也跟他们的水平有关。最好的方法是干脆找个泥工，在浇注混凝土时直接找平，再在混凝土初凝后来次收浆，这样混凝土表面就很平整光滑了，铺地板地砖时就不用再找平了，省了一道工序。关于初凝时间，现在天气较热，一般四五个小时以后混凝土强度就上来了，也可以问问泥工师傅，他们知道什么时候该收浆的。6、养护浇注完混凝土，整个工程也就完成了一大部分，剩下的工作就是混凝土的养护了。可别小看了养护，如果养护不好，混凝土出现裂纹的话，会让你前功尽弃。混凝土养护的原则就是最大限度降低混凝土中水分的蒸发，水分蒸发过快会使混凝土中的水泥不能完全水化，降低混凝土强度，还会使混凝土失水收缩，形成裂纹。养护的方法一般有洒水、薄膜覆盖、毛毡覆盖等。洒水不用说了，最简单了，但是麻烦，并且效果没后两种好。薄膜覆盖就是混凝土浇注完用塑料薄膜整个包起来，薄膜最好是整张，能保证覆盖后的密封性，防止水分蒸发，这种方法最好，但是施工队一般都不会这么做，觉得投入大了。毛毡覆盖就是混凝土浇注完用湿的毛毡覆盖在混凝土表面上，也能起到减缓混凝土水分蒸发的效果，但是毛毡干了就得洒水了，比纯粹洒水省事点，效果也挺好。施工队一般就用洒水的方法，简单，省钱。混凝土浇注完毕，切记要把门窗关死，防止水分跑掉。12个小时以后就要开始洒水养护了，养护以保持混凝土表面湿润为标准，每天三到四次，温度较高时可适当增加。前三天一定要多洒几遍，因为前三天混凝土中水泥的水化反应比较旺盛，千万不能缺水。养护的总时间至少需要2周，温度较高的话要适当延长。整个现浇差不多就是这样，再扯点别的。我找的是一个姓张的老板做的，他今年在关山这边做的挺多，我们小区今年交的房差不多都是他做的。老张人挺爽快，做事蛮实在，价格也还可以。他给我的价格是这样的，220/平，梁是200/米，暗梁只受额外加的钢筋钱，现浇楼梯2500（好像是这个价，因为我没有现浇楼梯，记不大清了），包工包料，但是浇注混凝土那天雇来运混凝土的人工钱（100/人/天）均摊，一人一半。他用的钢筋是φ12的螺纹钢，钢筋间距150mm*150mm，混凝土是C25的商品混凝土。当初我让他做的原因是他的材料挺实在，最关键的还是用的商品混凝土，就定下来让他做了。后来签合同的时候，因为手头那时候有点紧张，所以想分几次付款，他也很爽快地答应了，所以觉得他人也挺豪爽的。关于浇注混凝土那天的人工钱，我浇注那天他雇了一二十个人，均摊的话得出八九百吧。要是统筹好进度，四五家安排到同一天浇注的话，可以合伙租一台泵车，直接泵送到你的房子里，又快又省事。租一台泵车的费用在一小时700左右，但是用泵车输送混凝土很快，比起雇人挑还是省不少钱，再说使用泵车可以大大减少混凝土放置时间，不会出现前面说的问题。除统筹好进度外，还得确定房子距地面的高度，泵车的臂长有长有短，要挑那种臂长37m或更长的，去租时候要问好。一般房子层高是2.8m，高点的是3m，如果是多层的阁楼，那就在6楼顶了，泵车可以轻轻松松的输送上去。但是事先最好让泵车司机实地看看，看能否把混凝土送上去以及泵车怎么摆合适。如果你家是小高层或高层，那就不能用泵车了，不过反正有电梯哈，直接用电梯往上运，也不会像我那样雇那么多人。_　
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不错，不是相关专业的业主通过装修有这么个认识，并分享出来，很难得。甚至比一些所谓的专业人士强。补充几点：1，混凝土结构中钢筋不是越多越好，也不是越粗越好，少了当然不安全，但配筋率过高，往往会超过限裂要求并造成浪费，最好简单计算一下。2，做现浇楼板不要随意破坏原有的梁，柱，承力墙的结构，那种在梁上开槽，甚至凿开原梁露出钢筋来胡乱接的做法是万万要不得的。3，后期的现浇板最好和梁成为整体结构，以适应沉降和增加抗震能力，因为以上原因引起的建筑的顶部的位移最大。若选择简支结构，支座须有足够强度（如梁顶），支座须有足够宽度。4，楼板的剪应力在两端最大，主钢筋一般单层布置就够了，但板两端的构造钢筋（通常说的在上层配的副筋）是必要的，而不是可有可无。5，夏季浇注时间应避开高温的正午，注意砂石骨料不要在阳光下暴晒。现浇须养护3周以上才能撤模。混凝土在凝结过程中产生水化热，是会呼吸的，养护期要注意保持湿度，减少水分蒸发并及时补充。可在表面草帘，绵布旧床单等吸水材料遮盖，定时撒水。
坐下来，慢慢学习！！
下面引用由竹林居士发表的内容：不错，不是相关专业的业主通过装修有这么个认识，并分享出来，很难得。甚至比一些所谓的专业人士强。补充几点：1，混凝土结构中钢筋不是越多越好，也不是越粗越好，少了当然不安全，但配筋率过高，往往...偶也算是个专业人士吧 呵呵 偶搞了几年施工刚转行做施工怕别人看不懂说的很浅显
呵呵````是鄂洲鸿泰不是鄂钢宏泰哦.2个钢厂离得很近LOGO也很象,虽然和鄂钢没有关系,但是也是国标钢,目前民用钢中销量比较好的.目前市面上大多以植筋为主,开槽工艺费时费工,但安全性能上谁更有保障,不需多做比较.当然前提是全面了解房屋结构以及良好的掌握自我的施工工艺的基础之上.
一般泵车一小时400元,如果有熟人还要更便宜,反正他们放着也是放着.我家的楼板用的是12螺纹钢,梁和柱都是22的螺纹钢,14和16的螺纹钢很多水货再一个承受力也达不到.
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