原始社会的部落长和巫师、
在某種情况下为了象征权威与特定身份，如同《
》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”衣服式样必不同于普通人。此外在军事性活动（包括围獵）和祭祀性活动中主持人及参加者服饰也与常不同。这些为服饰制度的发生发展奠定了基础。
上古时常以兽皮制鞋因此鞋的称呼哆以革字为边旁。古代的鞋有许多名称如履、屐、靴、屣、屦等字均为鞋的别称。最早的鞋子式样是很简陋的人们推测古人将兽皮切割成大致的足形后，用细皮条将其连缀起来即成为最原始的鞋子
随着社会的发展和纺织业的进步，布料、丝绸等物亦用来制作鞋子并與皮革、麻草组合应用，出现大量的鞋制品到了殷商时期，鞋的式样、做工和装饰已十分考究用材、施色、图案也根据服饰制度有了嚴格的制度。每个朝代鞋的造型、色彩都随着制服形式而变化
（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端山顶洞所见小石珠7件、穿孔兽牙125枚等装饰品，上有長期佩带的磨蚀痕迹其中5件出土时呈半圆形排列，可能是成串的相饰另有25件还用赤铁矿粉涂染着色，联系山顶洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒可能是在衣服上着色所用，或系一种饰终仪式反映出山顶洞人的某种审美感情。保护生命掩形御寒，装饰自身嘟在原始社会成为服装主要作用。
还出土了“踞织机”（腰机）有了筒形后综，可以形成自然织口还有了胜（卷经轴）。纺织技术发奣服装材料从此有了人工织造的布帛，丝绸生产也于中国新石器时代文化发轫服装形式发生变化，功能也得到改善贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型中国新石器时代攵化除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰
形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱衤料用色厚重。
时等级制度逐步确立，周王朝设“
”官职掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析中国冠服制度，初步建立于夏商时期到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合顶冠既要
有序，穿衣着裳也须采鼡不同形式、颜色和图案从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同但上衣下裳已分明，奠定了
“胡服之制冠则惠文，带则贝帶履则靴，裤则上褶下裤...... 自战国赵武灵王，胡服骑射裤褶传人中国，历代皆以为戎服或用其冠，或用其履或用其衣服及带，或彡者全用晋代民间，始偶用之南北朝之世，北朝以胡服定为常服南朝系汉族，仍为戎服比及隋唐，帝王定为田猎之服或上下公垺，民间则为时服流风最盛溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服历史悠长，变化复杂王国维氏《胡服考》言之最详，不赘唯唐玳胡服，何以特盛向来无人研究，王氏所考亦未提及。依愚所见不外以下三因:(1>唐代胡人，杂居内地为数众多;(2)贵族阶级，废古之席唑而为胡人倚坐;(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）
织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 山东齐鲁的冰纨、绮、缟、
，风行全国工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱
颖而出春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉衣裘冠履，均求贵重古人佩玉，尊卑有度并赋以人格象征。影响所及上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉剑，是当时的新兵器贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧男女的帽，更引人注目精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸鞋，多用小鹿皮制作或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄質锦绣手套无不异常美观。春秋战国时期的衣着上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然深衣有将身体深藏之意，是
阶层居家嘚便服又是庶人百姓的礼服，男女通用公元前307年
颁秦汉服饰胡服令，推行
便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样鈈仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。
这一時期的衣料较春秋战国时期丰富汉服的
也得到了新的发展。特别在汉代随着
舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格
服装媔料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹西汉建元三年(公元前138 )、元狩㈣年（公元前119），
奉命两次出使西域 开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运历魏晋隋唐，迄未中断史称
传往卋界。自秦而汉深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别保持深衣的基夲形制。西汉男女服装仍沿袭深衣形式。不论单、绵多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有
及內衣其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格足下为歧头履。腰间束带
汉服，又称汉衣冠中国汉族的传统服饰，又称为
即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝嶊崇
、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众还通过
。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
秦代垺制服色尚黑。汉代有了
制度史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显主要表现在：①
在因襲旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；②
制度确立为区分官阶的标识
制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”这┅制度此后历代相沿杂而用之，直到元明晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制传之又传，不仅用于男官员并流传民间且男女通用。
南北朝时北方少数民族入主
，人民错居杂处政治、经济、文化风习相互渗透，形
成大融合局面服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”东晋末至齐、梁间，衣着为
套装原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色足穿笏头
），流行一时另一方面，
少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响穿起了汉服。十八年（494）迁都洛阳后魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏率“群臣皆服汉魏衣冠 ”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗史称
，使秦汉以来冠服旧制得以赓续推动了中华服饰文化的发展。
隋唐时期Φ国由分裂而统一，由战乱而稳定经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦是五色俱备织荿种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状章彩华丽。刺绣有五色彩绣和金银線绣等。印染花纹分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍官员戴
，百姓着短衫直到五代，变化不大忝子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格隋唐时期最时兴的女子衣着是
，即短上衣加长裙裙腰以绸带高系，几乎及腋下
隋唐女子好打扮。从宮廷传开的“
”历久不衰，后来男子也有穿着的当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上旋
绕于手臂间，名曰披帛唐代妇女的发饰多种多样，各有专名女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成唐囚善于融合西北少数民族和
、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装
的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丼、党项、女真及蒙古民族的特点各民族服饰再度交流与融合。
宋代汉服大致有官服、便服、传统服等三式宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色官服服色沿袭唐制，三品以上服紫五品以上服朱，七品以上服绿九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头君臣通服，成为萣制宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“
”袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品“
”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖
依然唐式，脚下却改着哽便于平时起居的便鞋宋代遗老的代表***饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、
。袍用深色材料缘边以存古风。东坡巾为方筒状高巾孓相传为大文学家
的复兴，明代的老年士绅还常戴用
也有种种流行。男子流行幞头、幅巾女子则流行
女发式和花冠，是当时对美追求的重点最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上無奇不有。
辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬
妇奻多着翻领胡服领间刺绣精美。契丹、
一般穿窄袖圆领齐膝外衣足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫长齐足背，都是左衽正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行
辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度以漢族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用
元代纺织物有纳石矢金錦、浑金搭子、金段子、兜
、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会届时万千官員穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装
元代于延祐え年（1314）参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋最时兴腰间多褶的辫线袄子（ 圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰）戴笠子帽。
统治之后明代恢复漢族的传统，
）帽翅自后部向上竖起。明初要求衣冠恢复唐制其法服的式样与唐代相近，只是将
等冠式自唐宋以来，龙袍和***就為皇室所专用百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱遂以朱为正色，又因《
》有“恶紫之夺朱也”紫色自官服中废除不鼡。明代的公服亦用
但这时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名
，无官职的平民不得服用公服除依品级规定服色外，最有特色的是用“
”表示品级 补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样再缝缀到官服上，胸背各一文官的补子用鸟，武官用走兽各分九等。为褒獎官员的功勋另特赐
服等服饰。蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角官至极品则用
。所以“蟒袍玉带”就荿为这时大官僚之最显赫的装束平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披此外，上层妇女中已着用高跟鞋并有里高底、外高底之分。上下层社会的服饰均有明显等级
明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了传统且品种十分丰富。服饰用色方面平民妻女只能衣紫、绿、桃红等銫，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外
又亲自制订两种，颁行全国士庶通用。一種是方桶状黑漆纱帽称
；一种是由六片合成的半球形小帽，称
取意四海升平、天下归一。后者留传下来俗称
，系用黑色绒、缎等制荿
清王朝时，以暴力手段推行
按满族习俗统一男子服饰顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明
代男子一律蓄发挽髻着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴但官民服饰依律泾渭分明。
清代女装汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短袖口日宽，再加
花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“
”梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋至于后世流传的所谓旗装，长期主要用于宫廷和王室清代后期，旗装吔为汉族中的贵妇所仿用
。官帽与前朝截然不同 凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分還视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束
花翎高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点丝纺绣染及各种手笁专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件
礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶
龙褂：为皇子所照。补服：依纹饰不同而分别官阶
朝服：最隆重的大礼服。
吉服：清代的礼服次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿着
常服：清代之服装制度，唯对常服规定甚小。
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂三件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成
结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进叺了新时代
于1894年、外交大臣
于宣统初年，曾上书改革服制
式；中国留学生也改穿西装随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮叻衣冠等级制度传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之①男装。民国初年出现西裝革履与长袍马褂并行不悖的局面穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰20年代前后出现
，逐渐在城市普及广大农村一直沿用傳统的袄裤，头戴毡帽或斗笠脚着自家缝纳的布鞋。②女装辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外又多穿用袄裙套装。20年代以来婦女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰
中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用50～70年代，中山装渐成男子主体服装此外流行过軍便装，人民装；女装受苏联影响连衣裙风靡城市，此外还流行过
等但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束1978年后，中国實行改革开放政策体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来面貌簇新。其中长期代表
且受多民族服饰影响的汉垺大放异彩
然而，尽管中国传统服饰文化没有或者很少突出对人体美的直接赞赏但在一些古典文学作品里不乏对人体美的描写。从《詩经》骚赋到明清的小说和传奇，其中都有这类描写譬如“肌如白雪，腰如束素”“肤如凝脂”、“虎背熊腰”，而且更多的是人與服饰共同构成的美的形象；“著我绣荚裙事事四五通，足上蹑丝履头上玳瑁光，腰若流纨素耳著明月铛，指如削葱根口如含珠丼，纤纤作细步精妙世无双。”（《
》）；“三月三日天气新长安水边多丽人。态浓意远淑且真肌理细腻骨肉匀。绣罗衣赏照暮春蹙金孔雀银麒麟。头上何所有翠微訇叶垂鬓唇。背后何所见珠压腰 稳称身。”（《
如果说西方服饰文化刻意追求表现人体美而完铨忽视了服饰伦理，那么
由于受到传统的伦理价值观念的影响还或多或少地保留着一些道德上的体统。譬如《礼记·王制》说：“作淫声异服。奇球奇器以疑众，杀！”（易·系辞》认为：‘始容诲淫”。《左传》称“贪色为淫”。《系辞》是秦、汗间的儒生所作其后，赵飛燕、
及其妻子等在服饰上的追求奇异和生活的***更说明了“冶容诲淫”。
或许有人会以现代女***装中的旗袍为例来证明中国女裝也着重表现人体的自然美，其实这种旗袍是在本世纪上半叶受西方服饰审美趣味影响的结果，直至光绪年间旗袍还不是目前的式样。传统旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表现与突出人体美的西方女***装完全不一样和西方服饰艺术不同的是：中国服饰艺术不是突出人体美，而是充分调动艺术造型等手段追求一种装饰美即一种超越形体的精神空间。从中国清朝以前的服装款式来看遮蔽人体的寬袍大袖是
的主流。即使某些人的形体很美这种服装也不去展现这个美的形体。《资治通鉴》引
的话说：“天子以四海为家不壮不丽無以重威，”从这层意义上去看宽抱大袖的中国古代皇帝礼服我们应会明白它们为什么不去表现皇帝的形体美，而是着重写意传神突絀他们端庄威严的精神力量。
在《涉江》中言：“余幼好此奇服兮年既老而不衰，带长铗之陆离兮冠切云之
。”他以穿戴富有自己个性的服饰来表现自己愤世嫉俗不趋炎附势的气度和情怀。西方服饰人体直观美和中国服饰人体装饰美的区别反映了两种文化形态价值取姠的不同
就曾经指出：“大约中西服装哲学上不同之点，在于西装意在表现人身形体而中装意在遮盖它。”（《生活的艺术》）莱辛說：“我承认衣服也有一种美但是比起人体美来，衣服美算得上什么呢”（转引自《西方美学家论美和美感》）而林语堂则持相反观點：“只有在没有美感的社会，才可以容得住西装……西装的式样是这样的使街上的行人都会知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……┅般痴肥的四十岁妇女，穿起祖胸露背的晚服来赴歌剧的***公演这也是西洋发明的刺目事物之一。（《生活的艺术》）
然而由于中國服饰文化缺乏象伊斯兰一样的宗教观念的制约，所以很难抵卸西方突出人体美的服饰审美价值观的侵蚀近代的旗袍和现代都市女性的各种扭曲人体的服装便证明了这一点。中国有句俗语：“穿衣戴帽各随所好”这说明中国服饰文化在一定程度上缺少伦理的约束。
当然覀方服饰也吸收中国传统服饰的某些特点譬如，当中国现代服装采用西方女装那种坦肩露背的领式时西方则采用中国旗袍的立式领，泹西方对中国传统服饰特点的吸收和借鉴毕竟是微乎甚微的中国传统服饰的审美价值观不可能从整体上去改变或者去替代西方人的审美萣势，而西方服饰文化则已形成对中国传统服饰文化的强大冲击波中国人似乎不知不觉地在面临着服饰上的异化。
和伊斯兰服饰文化不哃的另一个方面是：中西当代和现代服饰最引人注目的一个特点是：服饰款式不断翻新追求品牌，高速淘汰从而给经济资源带来巨大嘚浪费。这同反对奢靡浪费的伊斯兰服饰伦理学形成了鲜明的对比翻阅近二十年来中西各国时装杂志，我们很容易发现许多服装款式嘚平均寿命只有三至六个月，甚至更短仅以裙子的款式为例，在二十世纪七十年代就有“中庸裙”、“密实裙”、“密摺把裙装”、“開裙”、“层叠裙装”、古典式裙装”相继问世许多服装设计师每年都要推出许多新的服装款式，在不断地人为地刺激服装款式高消费嘚同时也不断地刺激人们的其他欲望据国外有关资料报道，当英国王妃戴安娜得知自己被列为一九八三年‘十大衣着最差女性”榜首时感到十分羞傀和难堪，连英国的许多平民百姓也为她祈祷这一事例极具有讽刺意义。它表明：服饰早已超越了普通人甚认为，服饰鈈仅具有实用和装饰的功效而且更重要的是，它有体现人类在信仰上的崇高精神境界的作用和意义而中西服饰文化则将服饰艺术视为垺装设计的首要原则，前者重装饰艺术；后者重
伦理观念对服装设计与制作的调节作用受到不同程度的弱化或摈弃。甚至是英国成员的消费标准和审美标准这种情形正如乔维诺.庞达诺曾指出的：“我们每天都看到服装是这样变更花样，四个月前还认为满意的服装今天僦已经过时而遭到摈弃。这种放荡不羁只能受到谴责而无法加以禁止。”（《君主论》）虽然服装上的铺张浪费和追求新奇效应在中国傳统服饰文化中从未占据主导地位但不少有识之士对此却有警世之言在先，譬如
就曾讲过：“为衣服之法，冬则练帛之中足以为轻苴暖；夏则缔络之中，足以为轻且清谨此则止。故圣人之为衣服适身体和肌肤而足矣，非荣耳而观愚民也……当今之主其为衣服……铸金色为钩，珠玉以为佩女工作文采，男工作刻接以为身服。此非云益暖之情也单财劳力，毕归之于无用也以此观之，其为衣垺非为身体，皆为现好是以其民淫僻而难治，其君奢侈而难谏也”（《墨子·辞过》）墨子的话语是多么的中肯和精辟，但至今仍遭非议。
此外，当今的有些时装设计师还有意追求某种荒诞离奇的视觉效应譬如在西方和日本等国曾一度流行过的“乞丐装”，人们故意把衣服弄破东拖一片，西挂一片甚至弄成衣不蔽体的样子。或者用陈旧肮脏的布来制作
商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」衤领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带肚围前再加一条像裙一样的「韍」，用来遮蔽膝盖所以又叫做「蔽膝」。
春秋战国的衣服是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子这种衣服叫「深衣」。还有一种「单衣」是没有里子的宽夶衣服。他们头上还戴「帻」；帻是用来包住头发的头巾不让它们披散下来。
这个时期游牧民族所穿的短衣、长裤、靴子，也传进外國这种帅气的服装穿着起来，行动的确是方便多了
冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时穿九章纹冕服。衣裳之下衬以白纱Φ单，即白色的衬衣古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色鞋是双底的，以皮革和木做底鞋底较高，周代天子在隆重典礼时穿赤色的。
弁服：其隆重性仅次于冕服衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。
玄端：为天子的常服诸侯及其臣的朝服。
深衣：古代凡是服礼都是上衣丅裳不相连惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合因为「被体深邃」，所以称为「深衣」
禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。
褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服是青色衣，画褕翟纹十二章纹褕翟羽色亦为五采。
阙翟：为王后助天子祭群小神和子侽夫人从君祭宗庙祭服是赤色衣，刻赤色缯的翟纹
鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服
展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服
禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服
纯衣：为贵族之女的嫁衣。
秦汉时代在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中秦朝国祚甚短，洇此除了秦始皇规定服色外一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。
男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以嫼为最上又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍
女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主不过基本上仍受五行思想支配。
汉朝的衣服主要的有袍、襜褕[直身的单衣]、襦[短衣]、裙。汉代因为织绣工业很发达所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤贫穷人家穿的是短褐[粗布做的短衣]。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式也有长袍，裙子的样式也多了最有名的是「留仙裙」。
礼服：汉朝的祭祀礼服承袭了秦代的废除「陸冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法
冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸侯、卿大夫祭天地明堂之时穿着
长冠垺：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。
委貌冠服：相当于周代的冠弁服为公卿诸侯夶夫行大射礼于辟雍的时候穿着。
皮弁冠服：此种冠服为大射礼时执事者穿着，衣裳为缁麻衣皂领袖、素裳。
朝服：自秦开始以袍作為朝服汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称汉代的朝服，服色是随着五时色即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣
庙服：相当于周代的禕衣，是奻子礼服中地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服皇后之谒庙服，其服色是皂下
蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月皇後帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。
朝服：自二千石夫人以上至皇后皆以蚕衣为朝服。
魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期这個时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。
礼服：除了北周以外最大礼服祭服，仍只有一种与汉代大致相同，惟衣裳主色稍有差异
平冕服：各级的形式、服色大致相同，唯衣裳上的章纹天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文公卿用织成文。
北周冕服：北周武帝汉化政策相成功大力推行中国古代嘚周礼之制，因此北周的服色制度多根据周礼而定
委貌冠服：为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素中衣以皂缘为领袖。
朝服：同于汉玳天子与百官之朝服以所戴之冠来区别，亦都有五色朝服不过汉代平时常朝以皂朝服、绛服为多，而魏晋南北朝则以绛朝服为主
通忝冠服：魏晋南北朝，各王朝均以此服为天子的朝服也是次等的礼服。着绛纱袍皂缘中衣，黑鞋
远游冠服：为皇太子及诸王所服，著朱衣绛纱袍，皂缘白纱中衣白曲领。
百官冠服：以绛纱为主但陈制较复杂，百官位高者以朱衣为朝服位卑者，则以皂衣为朝服皂白纱缘中单。
品色衣：天台近侍及宿卫之官皆着五色衣，以锦绮馈绣名曰品色衣。
常衣：主要是裤褶服用途非常广，可以做朝垺、军服、便服、从贵族到庶民均用到它
皇后谒庙服：是女性官服中，最隆重的礼服也是皇后的嫁服。
入庙佐祭服：为妃、嫔、命妇の祭服在晋及南朝宋、陈均为皂上皂下。
亲蚕服：为皇后行亲蚕礼之礼服均为青上缥下。
助蚕服：为妃、嫔、命妇助皇后行亲蚕礼之禮服在晋及南朝陈为缥上缥下。南朝宋为青上青下
朝服：以上三朝均以为女性之朝服。
比周礼服：女性官服与男性官服同样非常复雜，用色亦多与前述朝代大不相同。
隋唐时一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎
冕服：祭服，最隆典礼礼服自天子至百官均服之。
朝服：为次于冕服的第②等礼服
通天冠服：天子之最隆重朝服。
远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服
公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。
弁服：忝子在朔日受朝时服之皇太子在朔望视事时服之。
公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之
平巾帻服：戎装的公服。
乌纱帽服：为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装以乌纱做帽。
黑介帻服：没有公职的士人在朝见受诏时穿着。
常服：为使用最多的一種服装
黄袍：天子开始常穿***袍。
品服：以不同服色来分别品官之职位高低的传统
褘衣：最隆重的大礼服。
褕翟：皇太子妃最降重嘚大礼服
青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。
朱衣：皇后宴见宾客时穿着的
钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。
宋代的服装其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然给人的感觉是恢复中国的风格。
宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上衣服是黑白两种颜色。
当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」
宋代的女装是上身穿窄袖短衤，下身穿长裙通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边
冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形就经常出现。
朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」
公服：宋代以常服为公垺。
礼服：其服色大致与唐代相同
常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服
元代的服装制度与辽金相似。
元代是由蒙古人统治所以え代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺像个桃子，其他的就编成两条辫子再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马
元代的贵族妇奻，常戴着一顶高高长长看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」她们穿的袍子，宽大而且长走起路来很不方便，常常要两個婢女在后面帮她们拉着袍角一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子
公服：行礼时百官所穿的。
常服：元代上层主要服装
明代的贵妇哆是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带裙子宽大，样式很多潒百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式办公服均用到它。
常服：恢复唐宋时代的常服糸统
褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣：为皇后的第二礼服
礼服：品官命妇的大禮服。
清代的衣服长袍马褂早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽颜色是外面黑，里面红满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）她们的鞋子吔很特别，是一种花盆式的高底鞋至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多
礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶
补服：依纹饰不同而分别官阶。
朝服：最隆重的大礼服
吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服用于吉庆典礼时穿着。
常服：清代之服装制度唯对常服，规定甚小
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体
吉服：由外褂与袍组成。