作为一名模型玩家，最兴奋的事情莫过于可以购入自己喜欢的模型了。如何选购一款心仪的模型这也成为了令初次接触模型的玩家头痛的问题，所以希望可以通过本文来解决大家心里的一些疑惑。
第一次购买模型，首先要明确“我要买什么，我要为此付多少钱”。首先来说下“我要买什么”。第一次购买很容易在模型产品的选购上出现疑问，首先建议大家先到看下模型的大概分类。比如都有什么系列、比例是多少、大概有多大这些等等。 了解了这些基本信息，就可以在他们当中选择一款自己喜欢的机体作为自己的购买对象。之后就是一个比较现实的问题了“我要为此付多少钱”，恩~四个字“量力而行”以高达模型为例针对一般家庭玩家推荐
这些一般在5000日元（约300人民币）以下的商品作为初次购买的对象。
如何选择购买地点。现在常见的一些购买渠道有：淘宝店铺、 实体模型店这几种。下面说下这几种店铺的优劣吧！大家按需选择。
优点：价格便宜、种类多、可以方便的对多家店铺比价格、只要快递到的地方就可以轻松购买。
缺点：购买后需要等一段时间到货，快递可能在运送途中损坏模型以及被不诚信卖家骗。
综上建议大家购买时选择信用等级高的店铺，仔细看清所购买的商品是否为正版商品，那些价格低于淘宝平均价很多并且在购买时极力推荐不通过支付宝等付款的店铺就要小心了。
优点：可以看到实物任意挑选、店铺中一般会有专人介绍。不明之处可以方便的咨询。
缺点：价格可能略贵于网络，单一店铺种类较少于淘宝。
综上如果附近还有其他模型店，建议大家可以多走走对比下价格以便于选择到一款款式与价格都称心的模型产品。
以上就是购买模型产品需要注意的两点，大家可以作为初步的购买参考。下面我来举些论坛中常见的购买疑问。
Q:***和ooxx还有oooo这三台机体哪个好点？求大家推荐！
A：首先建议大家买最喜欢的机体。如果都喜欢，推荐购买较为高级别的系列或者发售时间较为新的产品。
Q:第一次做就买正版的做坏了太可惜，买个盗版的练练手怎么样，便宜做坏了也不心痛。
A:第一次制作时没有制作经验，盗版模型板件质量参差不齐，制作时需要较为繁琐的制作处理，所以建议新人玩家条件允许的话还是购买正版模型吧！快乐的制作过程才是最重要的。
Q：这个东西看着好复杂，我能装上么？
A：恩~当你看到这个的时候 你的认知程度已经可以充分理解说明书上的内容了，所以放心买吧~
如有更多疑问请到发帖提问
前文中我们介绍了如何去选购一款称心的模型产品，那么接下来就该介绍如何去组装他了（激动 激动）。
素组常用工具部分：
俗话说的好“巧妇难为无米之炊” 我们有了模型 总不能徒手把他装上吧 那真是太暴遣天物了 所以我们就需要下面介绍的这些工具来帮助我们做模型了。
剪钳（斜口钳）：
用途：分离流道与模型零件
切断塑料材料
剪钳是模型玩家最先需要购买的工具之一。我们常用它将零件从板件上剪下。在选购的时候需要注意，模型专用剪钳和电工专用剪钳是有区别的，模型剪钳刃口锋利 而电工剪钳就要钝上许多 所以在选购的时候不要误将电工剪钳当做模型剪钳来购买。
用途：去除水口
切割塑料材料
刮除分模线
剪钳是模型玩家最先需要购买的工具之一。因为他的体积不像美工刀那样打不便于使用，所以我们常用它做切除水口或切除胶贴多余部分这类较为精细的工作。当然根据刀头型号的不同，我们还可以用它做些其他的工作，这里我们就不在过多的介绍了。（笔刀属于尖利物品，80%的流血事故都与其有关，请大家多多留意使用。）
用途：消除水口痕迹
打磨模型漆面
材料修型打磨
模型打磨的常用工具，使用方法多样，这里我们不做详细介绍 。按照种类分为干砂纸和水砂纸以及海绵砂纸，按照颗粒粗细分为2000目 1500目 1200目 1000目 800目等，目数越大可以越细。
用途：抛光零件
常用于漆面与透明件打磨的辅料，素组时在用砂纸打磨水口后往往会有细细的磨痕使得打磨部分的光泽和其他部位不同，这时我们就会用到抛光膏来打磨这些地方已达到整体光泽相同的目的。
用途：模型补色
马克笔就像是签字笔一样，可以拿来进行简单的涂色，特点是方便易用，使用时只要摇晃下马克笔压下笔尖就可以使用了。根据马克笔的型号不同分为多种笔尖，可以进行不同用途的涂色。
以上就是我们在素组是需要是用的基本工具。接下来为大家介绍如何去拼装模型。
本次我们使用MG 铁球Ver.ka来作为制作范例。
首先我们要按照说明书来找到所需要的零件 零件编号通常由两部分组成 板件号和零件号 例如B9 B为板件号 9为零件号 这样我们只要找到B板的第9号就可以确定零件位置了。
确定零件号
找到对应板件
找到对应号码的零件
确定了零件位置我们就要用剪钳将零件剪下来，剪的时候要注意 千万不要用剪钳贴着水口边上剪这样很有可能会伤到模型零件 要稍微留下一些来。
做的比较激动 忘记拍上面的水口就给修掉了
剩下的水口部分就需要用笔刀来处理了，慢慢的切不要太用力，小心不要切到手。这样一个水口就处理完了。如果零件有些发白，这里有个小窍门介绍给大家，很简单用手指甲扣扣就可以了。
如果对水口的要求比较高的话那就要使用砂纸+磨膏来处理水口留下的痕迹了。这里推荐大家使用800+1500+粗目打磨膏+眼镜布的组合。
砂纸打磨后会有明显的打磨痕迹
使用抛光膏可以轻松去除这些痕迹 一般用粗目就可以了。
经过粗目打磨膏处理后的效果，几乎看不出水口的痕迹。
在剪下与修整零件后就可以对其进行组合了。由于大多模型厂的制作工艺都很精良，只要按照说明书将零件的卡榫对着相应的位置就可以轻松的组装起来了。对于一些新接触科幻模型的玩家来说，可能会一不小心就忘记***零件之间的软胶件，不过这不要紧，只要从新拆开在***上就好了。
如果你需要在日后进行上色涂装，在这里建议您在组合之前对卡榫进行剪短处理，这样比较方便之后的拆解工作。
经过反反复复的拼装组后之后一个模型成品就展现在我们眼前了。
为了使素组的效果更上一层楼 我们接下来就要用马克笔对其进行渗线（画线或勾线）与补色 以提升模型本身的细节 丰富整体的色彩。这部分大家可以到与页面来学习。
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喷笔是能令涂料呈雾状喷出以达到均匀上色目的的重要涂装工具。
　　喷笔的优点：与上色笔相比，可以更均匀的喷涂涂料，可以更好的控制涂料的厚薄以表现色彩轻重、明暗等细微差别，易于大面积喷色而不产生色差；与彩色喷罐相比，不再是单调的一种色彩，可以自由的根据自己的喜好和需要，任意调和出各种色彩，完全不收拘束。
MAX涂法主要通过造阴影的手法，添加色彩层次以增强部件的真实性及立体感，MAX涂法突出中心部位高光，增强边缘阴影，相比单色喷涂表面更加自然丰润。如果你能够熟练地掌握喷***的力度与气压大小，MAX涂法并非很难掌握的技巧。
涂装的入门方法，工具简单，上手快。
通过多种制作技巧使得模型获得更加沧桑真实的表现，我们称之为做旧。常用的方法有，渍洗、干扫、战损、掉漆等。
凸显模型质感手法之一。通过较为简单的方法，使得模型获得更为真实的质感表现。该技法通常适合写实类模型或较为厚重的模型。
模型改造技法之一。可以再原有的模型基础上增添更加丰富的细节。
发光件是高达基本改造件之一，也是高达模型的重要制作乐趣。BANDAI的原装发光改造件，仅几个 简单的发光件，售价百元以上，性价比不高，选择面也太窄，但需求量却出奇的高，可见发光改造是一件多么有趣的事。
提升模型细节的方法之一，常见的金属改件有金属喷口、金属***管、金属散热口等。通过简单的钻孔胶合就可轻松地***。
1认识你的相机
现在的相机大致有两种：一是胶卷相机（FC），另一种是数码相机（DC，其感光元件一般为CCD或
CMOS）。两者均有便携式和单反两类，便携式一般为旁轴式取景，不能更换镜头；单反则要另配镜头，
且镜头可换。
鉴于FC和DC一般遵从相同的感光原理，下文便不再分述，同样也不分单反或便携。至于相机具体的
操作使用，请参见对应的说明书。
从相机角度说，想拍出比较好的模玩照片，单反当然没话说；不过，现在的相机性能都很强，但凡
拥有完备手动功能的机器，都有不错的表现。本人的相机就是一台普通的长焦DC：富士S205EXR，见下图
。性能比起单反是有差距，不过基本接近入门单反套机了，同时拥有比较强的手动功能，照模玩基本够
用。下文的照片，基本都出自这台相机。
B镜头标示简介-焦距、广角、长焦等
以我的相机镜头标示为例，写有：7.1-101.5mm，1:2.8-5.3。
前面的数字，表示镜头的焦距（相对135相机的等效焦距为30.5-436mm）。该镜头的焦距是从7.1mm
到101.5mm，说明它是一个变焦镜头。
焦距小的位置即镜头的广角端，景物范围大；焦距大的位置为长焦端，景物范围小，适合特写。下
面两张就是同一位置（以三脚架固定）广角端和长焦端的对比照片。
广角端照片。
长焦端照片。
另外需要说明的是变焦镜头的长焦端成像质量（锐度）一般会较广角端有轻微下降（下降程度视镜
头而定），对于较好的相机来说基本可以无视。
继续说后面的数字，它表示的是最大光圈值（至于什么是光圈？下文会详述）。该镜头的最大
光圈值是会随着焦距的不同而变化的，也就是说，在7.1mm的焦距时，最大光圈是2.8；当焦距是101.5mm
时，最大光圈是5.3。一般来说，越好的镜头最大光圈越大，制作工艺和成本也就越高。还有些高档镜头
，最大光圈是不变的，不过成本会高很多。
相机上均有一个档位拨盘，多数都有AUTO、S、A、P和M档，其含义是：
AUTO：自动档，相机为你决定一切，包括自动闪光，最傻瓜的档位。
A（Av）档：光圈优先档。用户先设定光圈，相机决定快门。
S（Tv）档：快门优先档。用户先设定快门，相机决定光圈。
P档：程序曝光档，相机按一定的曝光曲线自动设定快门和光圈，一般不会自动闪光。
M档：手动档，用户设定光圈和快门，是最能锻炼摄影技术的档位。
C档：用户自定义档，可以按你的习惯来设定相机，有些相机没有这个档位。
2 光圈、快门、曝光组合、景深、安全快门
相机成像需要一定量的光线，太多，照片就会发白，太少，照片就会显暗。如何来控制光量呢？依靠的就是光圈和快门。
光圈类似人的瞳孔，可以通过调整孔径大小来控制进入镜头的光量。
光圈的大小用光圈值来表示，例如光圈值5.6写成F5.6、F/5.6或者1:5.6。
一般光圈值的排列是：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64。相邻的两个光圈值，它们的曝光量差了一倍，叫做一档。其实就是两者面积为2倍关系，相应的，直径即为2的平方根倍，即1.414倍，取近似值为1.4，这就是上面光圈值的来历。
请牢记结论：光圈值小，光圈大；光圈值大，光圈小。
下面，上图加深印象。这两张照片快门、焦距、物距等参数都一致，只是光圈值不同。
这张光圈值为F3.4，进入的光线多，曝光较正常。
而这张光圈值为F5.0，进入的光线少，明显曝光不足。
快门就好像一道闸门，打开的时间越长，进入的光量就越多。
快门速度的单位是秒，从小到大的快门值依次是……1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15……。与光圈一样，也是相邻数值曝光量差一档（一倍）。
如今的相机已不在机身或镜头上标示快门速度了，改为液晶屏显示，同时也显示两级快门之间的中间分度值，如1/20、1/40等。还有些相机为了简单，只显示15、30、60等数字。
同样上图加深印象。其它参数都一致，只是快门值不同。
这张快门值为1/30s，进入的光线多，曝光较正常。
这张快门值为1/80s，进入的光线少，明显曝光不足。
每一次拍摄，都需要设定一个光圈和快门的数值（自动档完全由相机决定），这个数值的组合就叫曝光组合。
如果把要得到正常曝光所需要的光量看成一个一定体积的圆柱体，光圈就是截面积，快门则是长度。由于需要的光量一定，光圈大时，圆柱体较粗，其长度就短；小光圈时，圆柱体细，相应长度就大，如下图。
通过上面的描述可知，如果我们需要得到相同的曝光量，光圈和快门的数值是可以在一定的范围内作相应变化的。
这就是所谓的“互易律”：光圈开大一档，快门就要加快一档；快门减慢一档，光圈就要缩小一档（因为两参数相邻一档都是2倍关系）。
上图举例，下面两张图均在同一位置用同一焦距所拍，一张用F2.8、1/30秒拍摄，另一张为F4.0、1/15秒拍摄，可以看到曝光效果是一样的。
F2.8、1/30秒图。
F4.0、1/15秒图。
灵活掌握曝光组合，可以得到我们需要的拍摄效果。例如我们有时候需要速度快一点，有时候需要光圈小一点，但是曝光量不能变化，我们就可以选择不同的曝光组合。如何选择合适的曝光组合呢，接下来就会讲到这个问题。
现在大多数的相机都可以自动选择曝光组合。然而，相机是死板的，要拍出动人的照片，需要手动控制，这就涉及到如何选择光圈、快门的问题。
先说光圈选择。不少相机都有“光圈优先”档，也就是说，我们先选择一个光圈值，相机根据景物的亮度，选一个快门速度。那么凭什么选定这样一个光圈值呢？这就要说一下景深。
何谓景深？比如拍摄的时候，需要某个主体是清晰的，焦点就落在这个主体上了。不过，从相机镜头的轴线看去，主体的前方和后方有一部分物体也是清晰的，这个清晰的范围，就叫景深。主体前面的清晰范围叫前景深，后面的叫后景深。一般来说，后景深比前景深大。
景深因素1--光圈
而光圈的作用不仅在于控制曝光量的大小，还可以控制景深的大小。
惯例，上图说明，这两张图均对焦在最近的那盘磁带上，物距、焦距完全一致，仅仅是光圈不同。第一张大光圈（F3.0），景深小，只有第一盘磁带清晰；另一张小光圈（F8.0），景深大，第二、三盘磁带也变得清晰，甚至最后一盘也没那么模糊了。
[结论]光圈大（光圈值小），景深小；光圈小（光圈值大），景深大。
另，由于普通数码相机受光圈范围等条件限制，制造小景深效果没有单反那么明显。
下面给一些光圈使用建议：如果希望拍摄的主体前后都非常清晰，比如拍风景或留念照的时候，就尽量使用比较小的光圈，例如11、16甚至更小的光圈。
如果我们只希望主体清晰，虚化背景，以突出主体，那么就要尽量选择大光圈，比如5.6、4甚至更大光圈。
景深因素2--物距
影响景深的第二个因素为物像距离（简称：物距）。
下为固定焦距（9.8mm）和光圈（F3.0），改变物距拍摄的两张图片。
这张是物距约120cm拍摄的原图。
这是120cm拍摄的剪切放大图。可以看到吉普车从车头到车尾都是清晰的，后面的mini也是基本清晰的。
物距10多cm的图。吉普车后半部分已经虚化，更不要说模糊的小mini了。
物距短，景深小；物距长，景深大。（模玩摄影多微距，所以景深小）
景深因素3--焦距
再来讨论下影响景深的第三个因素：焦距。下为固定物距（约1.5-2m）和光圈（F6.4），改变焦距拍摄的两张图片。
这张是焦距7.1mm拍摄的原图。
这是7.1mm焦距的剪切放大图。可以看到后面的树和冬青基本清晰。
在这张焦距31.3mm的图，树等背景已经在景深之外，虚了。
[结论]焦距长，景深小；焦距短，景深大。
简单地说，景深起到的作用是：突出主体、简洁画面、使拍摄主体清晰。
[注]利用小景深拍出的虚化效果很迷人，但需要根据拍摄目的合理选择，不能一味虚化。
快门选择-运动物体
不同的快门，有什么不同的效果呢？我们看看下面这两张图雪中TF图：
快门1/42秒图。
快门1/500秒图。
可以看到快门速度低的，雪呈线状，模糊的；快门速度高的，基本上就能照出雪花本来的样子了。实际上，如果快门足够快，是可以拍出静止且非常清晰的雪花的样子的。
[结论]想将运动物体拍清晰，需要高速快门；若想拍出运动轨迹和模糊感觉，就要低快门。
把运动物体拍清晰的一般的快门限值为：走动的人，至少1/60秒；运动的自行车，至少1/125秒；行驶中的汽车，至少1/500秒。
快门选择-安全快门
对于模玩拍摄，多数都是静物微距，所以不需要考虑运动的问题。那么快门速度是不是就不必关心了，***是否定的。因为你的手也许会运动，后果也很严重：整张照片都模糊！
这就需要我们特别注意“安全快门”的问题。大抵上说，安全快门，就是手持摄影不会因手抖造成片子模糊的最低快门速度。
先给一个安全快门的一般规律：即要保证照片的清晰，快门的速度不能低于镜头焦距的倒数，否则就容易因手抖而造成模糊。具体说，如果使用50mm焦距的镜头，快门速度就要在1/50秒以上，；如果你使用100mm焦距的镜头，那就要选择1/100秒以上的速度。也就是说：变焦越大，越容易糊！快门速度要越高。
由于咱们都没有专业影棚那么好的光线条件，很容易造成快门速度过低，一不小心照片就糊了。虽然现在的相机都有防抖技术，但是不论光学防抖、电子防抖还是感光器防抖都不能让人完全满意，所以安全快门的问题请特别注意！
A想拍出好片，请放弃自动档，推荐光圈优先或手动模式。对于新手和中手来说，强烈建议使用光圈优先模式。
B如何选择光圈：首先看你的光照条件，如果不太亮的话，手持拍摄还是开到最大光圈吧，可以提升快门速度，防糊；如果光线够的话，不妨降低1-3档，因为一般镜头低于最大光圈1-3档是成像锐度最好的“最佳光圈”；根据景深的需要选择合适的光圈。
C根据拍摄目的通过控制光圈、物距和焦距来控制景深。不过，对于模玩摄影来说，基本都是微距（因物距很近很近）所以景深往往都很小。
D拍运动物体往往需要高速快门，不过拍模玩基本用不上。
E一定切记“安全快门”概念（长焦端更要注意，光线不好建议减少变焦）！快门速度过低怎么解决呢？一是训练自己的铁手功；二是拍的时候给自己的胳膊找个支点什么的（比如桌子边或者凳子椅子什么的）；三最有用的就是三角架。四如果既没三角架也对自己的铁手功等不放心，那就调高一些ISO（下文会详解ISO），牺牲一些画面质量保证快门速度吧。
我现在拍照，如果觉得快门低了，常会用这个凳子当支架。
我的三角架，便宜实用，型号是云腾690，不过现在基本不用了，还是铁手功和凳子支架用的多。
3测光、曝光补偿
A相机如何来决定曝光组合-测光
上面讲到了要得到正常曝光的照片是靠合适的曝光组合来实现的。相机是如何自动选择曝光组合的呢（自动档下），或者光圈优先下（因为建议使用光圈优先，故本节以此为例说明）相机怎样给出我们用来参考的快门速度呢，这都是靠相机的测光系统来实现的。
B曝光的基准-中灰
什么样的曝光才算合适，必然涉及到一个基准问题，即“中灰”（也叫18%灰色）。所谓“中灰”，是指从纯黑到纯白平均过度的灰阶的中间值。简单来说，如果黑色的灰度是0，白色的灰度是255，那么中灰的灰度就是128，也就是兼顾明暗的曝光水平。
当你将镜头对准一个物体时，半按快门对焦的同时，测光就在运作：比如光圈优先模式下，半按快门时，相机不但对焦还会给出合适的快门值，并显示在屏幕上。
现在的相机一般都会有“平均测光”、“加权测光”、“点测光”这三种测光功能中的部分或全部。上述三种功能虽然测光的范围以及侧重点有所不同，但其结果都是把被测体反映成“中灰”的亮度，并给出曝光组合。
平均测光：即全画面测光，它的功能是测出整幅画面的亮度，以整个画面的平均值计。
加权测光：即偏重中央测光，是以画面中央约20%-30%的画面的测光值为主，其余部位的测光值为辅的测光模式。
点测光：是指只测量画面中极小的一个范围（约为画面的3%-5%）的亮度进行测光的模式。
为了便于理解，拍摄同一对象，分别按3种测光模式的测光值直接曝光（聚焦和测光点在闹翻天头下面的黑色位置）。
采用平均测光。由于白背景占画面大部分，而闹翻天主要是黑色或紫色，故按全局中灰来曝光就会造成闹翻天曝光不足。
第二张采用加权测光。画面中央主要是闹的暗色调，所以以此为主的测光明显变亮，但还是轻微欠曝。
最后一张采用点测光。由于点测闹头下的纯黑色，按此曝光是最亮的，相对来说曝光合适。
[曝光补偿]
由于光线环境和景物明暗复杂程度等原因，相机测光系统给出的快门值（以光圈优先为例）往
往不是最合适的，这时候我们可以使用曝光补偿功能来修正一下曝光。
曝光补偿的档位视相机不同而定，我的这个相机正负各2档，每个档位又分成三个小级别，也就是说
共有-2EV，-1又2/3 EV，-1又1/3 EV，-1 EV，-2/3 EV，-1/3 EV，0 EV， 1/3 EV，2/3 EV，1EV，1又
1/3 EV，1又2/3 EV，2EV共计13级别。
上图，感受一下。
这张是没有进行曝光补偿原片，有点偏暗。
曝光补偿减1档，更加的暗了。
曝光补偿加1档，有点过于明亮了，画面发白。
如果大家仔细看一下照片参数就会发现，光圈优先模式下曝光补偿其实就是相机更改了快门速度（
本次的三个例子：减1档曝是1/170s，不补偿曝是1/75s，加1档曝是1/40s。所以曝光补偿的1档也是差1
倍光量关系）；同样的，快门优先模式下曝光补偿就是更改了光圈大小（此处不再给图了）；手动模式
就没有曝光补偿之说了，你就自己选择曝光组合吧。
[拍摄实例]
本节用一个拍摄的例子简单说明下如何按照自己的意愿进行曝光。
1.为了使明暗反差较大，我的两盏灯都是从右侧打光的。
2.选择光圈优先模式，光线马马虎虎，所以我就选择了最大光圈（由于使用了一点变焦所以是F3.0）。
3.鉴于明暗反差比较大，我使用了点测光模式。
4.第一张点测亮部（画面右边的肩部翅膀），并按测光值曝光。结果暗部许多地方焦黑一片就算后期也很难找回全部细节。
5.第二张点测暗部（腰部），并按测光值曝光，结果亮部全部发白，有些细节消失。
6.第三张按点测暗部减1档曝光，暗部和亮部都牺牲一点细节，个人感觉整体色调和亮度比较合适。
A建议使用光圈优先模式，在相机给出快门的基础上，利用曝光补偿功能修正到你感觉合适的曝光组合。
B测光模式：拍风景等画面均衡的情况，选“平均测光”；如果主体跟背景明暗差异特别大，选择“点测
光”；多数情况下，我一般选“加权测光”。
C 当最亮区域与最暗区域亮度差异过大时，可能无法兼顾两头，需要根据照片的表达意图来选择合适的
曝光组合。比如，如果我们主要想表达的是亮部，那么丢失一些暗部的细节是值得的；又或者是表达暗
部，那就让亮部过曝好了。
D在曝光宽容度允许范围内，有时候曝光误差一级（不是1档）左右对最终照片的影响很小。
E 对数码相机而言，对暗部的捕捉能力较强，而对亮部的捕捉能力较弱。因此，尽量不要使高光部分超
出曝光宽容度范围。
F欠曝或过曝都可以通过软件来修正，但是过曝成惨白或欠曝成死黑的部分，修正是无法把丢失的细节找
回来的！总体建议曝光宁欠勿过。
4感光度（ISO）
光线不太好的时候，使用自动档拍出的照片往往遍布白色的噪点，这是因为相机选择了较高的ISO所
上一张我相机ISO6400的图，噪点很恐怖。
何谓ISO？我们可以将其理解成底片（胶片相机）或者感光元件（数码相机的CCD或CMOS等）对光线
的敏感程度。ISO数值越高就说明该感光元器件的感光能力越强，对曝光量的要求就越少。比如，ISO为
200时只需ISO为100时通光量的一半就可以得到一张曝光正确的照片。
高ISO固然可以解决光线不足带来的快门太慢的问题，但是相片的质量也会随着ISO值的升高而显著
降低，即噪点会变得越来越难以接受。
如果你在乎画质，在快门足够的情况下请一定尽量压低ISO。对于消费级别的DC和单反来说，ISO尽
量设在100-400之间（有些相机可以调低至80）。
为了更清楚的表现ISO引起的画质变化，下面给出我的相机在ISO100、400、800和1600时的对
ISO100时的原图，红圈处为放大区域。
四种设置下的放大对比图。
A 我一般使用ISO100，顶多到200（因为相机一般）。光线如果不太好，就尽量使用镜头的大光圈，同时
牺牲一定的快门速度（用三脚架或胳膊架在桌上保证照片不会拍糊的情况下）也要尽量压ISO。什么，光
还不够，那干脆别照了。
B一般的ISO确定原则：有辅助灯光的室内，使用ISO100或200；晴天或多云光线条件下的室外，使用
ISO100或200；阴天或下雨的室外，使用ISO200或400；自然光条件下的室内、傍晚或夜晚的灯光下，使
用ISO400或者800。
有时候，拍出的照片会偏色，往往是因为白平衡出了问题。
比如，我拍的这张A-03飞过山，使用自动白平衡，但由于是黄昏时的阳光，色调偏暖，拍出的照片就发
正常应该是这个样子的。
偏色的原因在于物体颜色会因投射的光线颜色而产生改变，但数码相机的感光元件无法像人眼
一样会自动修正这种改变。所以，在不同光线的场合下拍摄出的照片便会呈现出不同的色调。如钨丝灯
（电灯泡）光线下，拍出的照片可能偏黄；而偏冷光的节能灯往往照出的照片发蓝。
白平衡（WB）就是相机用来克服这个问题的一种功能，使之在各种光线环境下，都能将“白色校正
为白色”，进而正确还原其他颜色。
A现在的数码相机均提供丰富的白平衡调节功能，在拍照时选用相应模式。
比如，在白炽灯下用自动白平衡拍小红，就发黄。
改为白炽灯白平衡，颜色就正常了。
B后期软件校正，如一开始举的A-03飞过山的例子。
C相机的各预设白平衡并非尽善尽美，如果很在乎，请使用手动白平衡校正。
简单构图&影棚建议
构图是门大学问，我这里只是说说简单原则和个人体会。
简洁的意思就是选择简单的背景，突出主体。
如下面两张图，曝光等参数都一样，显然第二张更好看，因为背景明了，主体突出。所以，拍模玩
，弄个纯色背景很重要。
P1，杂背景。
P2，纯背景。
B“三分法”构图
主体居于画面中心的构图会给人以静止、平淡的感觉，而主题偏离画面中心的构图会更有趣些。将
主体置于画面中心以外，常采用“黄金分割三分法”简单说就是将画面，上下、左右约三等分，被摄主
体位置在四个交叉点和连线的附近。
三分法示意图。
这张GTROP在中心位置，显得呆板。
重新按三分法构图裁剪后有运动的感觉。
很多时候，拍模玩，常常是素色背景，往往把玩具照的很大，所以，置于三分法的四个点不太现实
（也没有这个必要），这时候要注意，尽量不要让主体太过正中。
C“对角线”构图
把主体安排在对角线上，往往富于动感，显得活泼；如果是平行线条构图往往显得呆板。如下两图。
不过，如果作为资料的模玩图片，我往往会给出比较平直线条的图片，以示各个面的细节，但是也
会稍微有点角度。
D要立体，要有纵深，减少纸片感
平面构图太平淡；立体，多层面的，有纵深的构图会更显生动，如下两图。
平面纸片图。
立体点的构图。
不过，作为表现细节的资料图，可能也得平面些、呆板些，否则都虚化了。
我个人把好照片的要素归为三点：一是不错的相机；二是合适的参数设置（光圈、快门、ISO、对焦
准确、构图等）；三就是足够的光线（君不见，照相馆的灯光布置都超级NB！）。
个人感觉，光线不够是广大模玩爱好者拍不出好片最大制约之一（光不够，导致ISO高画质差，导致
快门低容易糊等一系列问题）。所以，这节讲讲如何弄一个光线还不错的个人影棚，其中布光就不涉及
A最简易影棚
材料一：大开的纸（A0的当然最好，因为幅面大；小点也行，视你的模玩大小而定），颜色可以多
种，文具店、超市卖文具的地方和打印复印社都有卖。
材料二：台灯2盏，建议使用节能灯泡（白炽灯还得调节白平衡），功率越大越好，两盏灯的功率最
其他材料：重物、胶布、描图纸若干。
[我的实例和样张]
用胶布或重物固定背景纸，左、右上方打光（黑灯功率11W，绿灯功率14W），如果想要柔光效果就
在灯头前挡上描图纸。
本人的最简易影棚图。
该棚拍摄的救护车图。
以上就是模型摄影的基本入门了，如果大家还有跟深层次的需要 欢迎大家到来查看。
当我们只做好一个模型之后，是不是特别想与大家分享模型制作后的喜悦，这时就需要将其发布到网络上让众多网友一起来点评一下。虚心可以使人进步YO~~~
一，初级篇
首先，进入想要发帖的版块，然后鼠标左键点击
页面将会自动跳转到如下界面:
现在我们来简单的说说具体如何发帖子：
总的来说，就是写上标题，然后选择主题分类，具体分类有：问题求助，用于向大伙求助自己的疑惑。模玩测评，用于发表自己对某一个模型或者玩具的评论和测试。藏品展示，用于和大家交流和学习自己的藏品。选择好分类以后，就可以撰写自己的帖子内容了。最后不要忘记点击发表帖子。
二，中级篇
首先我们来了解下发贴区的工具栏：
从左到右依次的功能名称为：
粘贴，字体，字号，粗体，斜体，文字加下划线，设置文字颜色，添加链接，文字居左，文字居中，文字居右，添加表情，添加图片，添加附件，添加音乐，添加视频，添加FLASH，显示QQ在线状态，全屏，高级。
现在我们就开始一个一个的介绍他们是如何使用的吧。
1.粘贴，字体，字号，粗体，斜体，文字加下划线，设置文字颜色。
这个不用我介绍了吧，如果不知道如何使用，请百度‘MICROSOFT OFFICE WORD’ 使用教程。
2. 添加链接
这个其实就是把你想要大家看的网页的网址粘贴上来，浏览帖子的朋友一点击它，就可以快速进入到你推荐的网页了，俗称为‘传送门’。
首先我们在‘请输入链接地址’将你要推荐给大家观看的网址粘贴下来，例如www.78dm.net， 然后在请输入链接文字的地方输入你为这个网页取的名字，当然如果你不想取名字，也可以不填写这项，请见下图：
填写玩以后点‘提交’就会出现以下图片中画红圈的效果：
3.文字居左，文字居中，文字居右
顾名思义，这里也就不多介绍了，文字居中对编写居中的标题有很好的作用。
4.添加表情
添加一些比较可爱的表情，用过QQ或者MSN的朋友应该不陌生，表情里面分了三个分类，分别为：默认表情，兔斯基，洋葱头。不过建议大家在回复别人帖子的时候不要只发纯表情，因为这样对帖子的编写者非常的不尊重。
5.添加图片
既然是在论坛，就难免发一些图片上来和大家分享和交流，但几乎每一个新人都遇见过没有办法将自己的图片分享出来，现在我就来详细的介绍一下这个功能。
首先，这个添加图片并不是把你电脑本地（也就是存在你电脑里面的图片）的图片分享出来，它只能把网络上的图片分享出来。
当我们点开这个功能的时候就会弹出上图，在‘请输入图片地址’的地方输入要显示的图片的网络地址：
图片的宽和高是可选项，可以不填写，点击提交以后就可以出现你想要的图片了
当然我们在78上显示网络图片之前，必须先确定你的图片已经上传到图床网站，具体操作请看：
http://www.78dm.net/make/zhuce1.htm
6.添加附件
如果你不想因为用网络图片还要找图床，上传图片那样麻烦，添加附件这个功能也许正是你想用的。
首先我们要清楚我们所在的用户组能上传多大的图片，将鼠标移动至（注意不是点击）下图红圈内的设置：
就会有个下拉框出来，点击进入用户组，找到附件相关，里面有个单个最大附件尺寸后面的数字就是你最大的附件文件大小。
那我们如何将我们的图片文件的大小控制在上传尺寸之内呢？这里我推荐一个软件‘光影魔术手’
下载页面：/soft_post_content.html?s=光影魔术手#bbs_content
下载***好以后，将自己的图片用光影魔术手打开以后选择工具栏里的缩放见下图画红圈的地方：
进入以后就会出现下面的对话框：
勾选维持原图片长宽比例，然后点快速设置，最好是选择或者800X600
选好后点击“开始缩放”，完毕以后选择保存图片，图片路径选择完以后就会出现如下对话框：
在上图红色框中勾选‘限制文件大小’然后在后面的框中输入你要限制的大小，然后勾选采用高质量Jpeg输出。点击确定即可。
好现在我们来说说如何上传附件，首先选择‘上传附件’出现下拉框：
可以根据需要选择普通上传以及批量上传
上传完毕后会自动跳转至附件列表：
点击文件名即可将文件插入帖子中，效果图如下：
上传附件除了图片还可以上传一些小的视频，音乐，FLAS***件。
7.添加音乐，添加视频，添加FLASH
这些功能选项和图片上传基本一样，都是网络上的地址，而不是本地内容，记住一定是从网上复制链接，而不是从你自己的电脑里直接上传。
三，高级篇
看完上面的内容，你基本就可以发帖子了，下面介绍一些不太常用的功能
在发帖工具栏最右边有个‘高级’选项，当你点开它以后工具栏会变为下图：
这里我就说下如何添加隐藏内容，下图画红圈的就是‘添加隐藏内容’
先将你希望隐藏的内容全部‘拖黑’之后点击这个按钮，就可完成隐藏的效果，这个功能其实对我来说就是赚点回复率，希望大家不要随便滥用。
发帖板块的右边相信大家已经看见了有一个叫‘附加选项’的区域，第一排有个阅读权限，它是为了让一些比较有价值，并且不希望别人随便就可以看见的帖子内容而设计的，这样有效的防止一些只是为了看帖子的低级用户随便拿走了高级用户的心血。
附加选项下面有个售价选项，这个功能可以将一些你自己的原创作品或者比较罕见的内容按照你期望的价值让坛友‘有偿’的分享。
好了，写到这我也想不起还有什么要介绍的了，希望大家能帮我补充，也希望版主和管理员能帮我置顶，让新来的XD能以最快的速度学会发帖和贴图。
最后祝愿大家成为78动漫的发帖达人，切忌随便灌水，刷版。
早年间常被大家称为双星，日本老牌模型厂商90年代因四驱车的热潮被更多的大众所熟识。作为模型界的龙头老大，他旗下的产品几乎包含了所有比例模型，以及所有模型相关产品。包括涂料，耗材，工具等等。其全线产品以质量高、精度准而广受众多玩家好评。大家常说的水性漆、珐琅漆、金牌钳就是其旗下的产品。
世界一流模型厂之一。早年有模型产品推出，近年主要以模型油漆及耗材为主。其旗下的油漆几乎成为了业界标准，多数的模型产品涂装说明所给出的油漆编号都为郡士油漆的编号。其他方面以喷笔和高达马克笔等耗材最为国内玩家常见。大家常说的白金喷笔与马克笔就是郡士旗下的商品。
模型辅料届的新兴品牌，通过多年的努力逐渐被众多模型玩家所接受。其旗下的模型漆以良好的发色、高附着力与高掩盖力而广受好评。
静冈四社之一，老牌模型厂商以飞机模型最为著名。旗下的模型工具主要以飞机模型制作工具为主。常见的产品为刻线针、勾刀、蚀刻锯等。
创立于1983年5月，产品包含PVC完成品、科幻模型、模型制作辅料三大类。国内较为常见的工具为喷笔及模型改件系列。
新兴的模型工具厂商，旗下的刻线刀等工具广受众多模型玩家的好评。
国内老牌模型工具品牌，是具有十多年历史的模型工具厂商。其喷绘工具制作经验，不断创新，以出色的品质和执着满足广大模型爱好者需求的设计理念，应得了广泛的支持。
国内新兴模型厂商，以模型油漆与工具作为主要生产对象。旗下的油漆系列以发色好、性价比高而广受模型玩家的好评。
如有更多疑问请到发帖提问