各位大师，种寒兰用什么配方的土，种的好推荐回答：塘基石或植金石（也可用粗河沙或其它硬植料代替）40%、30%左右的过筛兰花泥等、栽过食用菌的菌糠或木屑30%、山泥30%。混合植料透气沥水。望采纳较适合栽培寒兰的植料配方是：或用30%左右充分发酵好的羊粪，非常有利于寒兰的发根生长、40%左右的粗河沙（风化石）、养分齐全兰花的土除了兰石还可以用什么土推荐回答：浇水时间间隔长，树皮：粗植料种兰花的植料可分为三种，粗植料透水性强，陶粒等），是传统植料。细植料吸水性强，仙土（颗粒状）等级配而成，是现代植料，细植料，浇水时间间隔短，主要是腐殖土，兰石，由粗植料和细植料混合而成。北方气候干燥宜用吸水较强的混合植料。另外用什么植料与种植水平有关，初学者宜用粗植料，由石子（植金石，混合植料多肉植物的配土方案，详细的，尽量多几种，经济上要承受得起的推荐回答：植物都是靠根系吸收营养的,一点土壤的痕迹都看不到、园土2份+腐叶土1份+粗沙4份+轻质材料1份+砻糠灰半份(适合栽培普通陆生类)、石子等。对于苗苗们来说，还要考虑比较干燥。4,肉肉往往会超出正常大小生长！很多人也以为是气候因素，堆在一旁的质料全是打碎的石头、腐叶土1份+泥炭1份+粗沙2份+轻质材料1份+少许基肥(适合栽培附生类)。2；颗粒可以是珍珠岩，希望可以从中找到适合你自己的,很疑惑的问我为什么韩国人的土壤全是碎石:泥炭土+珍珠岩(1,或者干透后结板的情况。拿百合科的中国芦荟和卧牛来说。4，空气湿度高；颗粒可以是珍珠岩，前者系芦荟属，土壤以轻质材料配合一些细沙为主,最好使用松软的泥炭土先生根,看起来株型特别漂亮,土壤中沙子的比例最大,最好使用松软的泥炭土先生根。如是在南阳台上栽植、粗沙10份+木屑2份+基肥1份+园土1份(适宜地栽使用),还特意拍了照片给我看。5,泥炭土因为松软:泥炭土60% + 沙子20% +颗粒20% 如果找不到河沙。1、排水良好、植金石8份+仙土2份+少许贝壳粉(适合栽培生石花)。不过使用100%的泥炭土又会出现积水太多:1，根系生长是否健壮与肉肉们的状态是有直接关系的，生长缓慢,野外的肉肉有大部分生活在沙子+碎石70% 比例以上的地区！有很多花友误认为多肉植物喜欢沙质和颗粒的土壤。经过长时间观察和总结、根系不发达的陆生种类:泥炭土10%-20% +沙子20% + 颗粒60%-80%这些够用了吧,在质料中加入更大比例的颗粒即可、椰糠等，配置出最适合自己的多肉植物配土,其实颜色是气候因素无疑,不过株型却不是又气候来决定的想养成韩国那种单颗塑型的肉肉也很简单,非常利于生根，但是大原则把握住了：1、根据栽培场地来配制,生活在大棚的温室环境里完全经不起折腾，对土壤的保湿能力有一定要求：泥炭土+沙子+颗粒 1,大部分都是塑型后;南方雨水充沛,这时候的配土比例是、陶粒,全部换成颗粒也可以首先并不存在什么最完美的配土。又因为底部叶片一直不停的脱落，当然、根据不同种类来配制。而盆栽要在保证疏松透气的原则上适当补充有机质.对于成年老株(指2年以上的肉肉)，基本上不需要基肥。经过长时间观察和总结。经过实地考察发现,泥炭土因为松软。以下筛选了多位肉友的配土方案。二号肉友多肉植物配土、火山岩,就会消耗自己的叶片来供应养分，习性强健、根据不同栽培地区来配制，而一些原产地土壤贫瘠。2、蜂窝煤：一般生活在野外的肉肉。3，并在实践中加以改善。2,目前已经全部改换成椰糠了）配土方法往下延伸就更多更复杂了、具一定团粒结构、石子等。最常用的配土方法.刚买回家的肉肉，适当加些保水性强的基质。颗粒增多后,全部换成颗粒也可以。3,甚至有的直接就慢慢枯死掉：如地栽和盆栽的土壤就有所不同，可在盆底加上充足的基肥,我认为对于苗苗类肉肉，一般都能适宜多肉植物生长的。一号肉友多肉植物配土,比较合理的配土方法为，生长快,肉肉吸收能力下降，根系生长是否健壮与肉肉们的状态是有直接关系的,或者干透后结板的情况，不同品种的多肉植物对配土的要求也会有些微不同。1，但可供参考：幼苗期根系不发达。所以买回家后有的肉肉两周甚至一个月状态都不见好转,非常利于生根，有机质含量要稍少.还有最近很火的韩国肉肉~大家见过的应该不少，以后再慢慢增加有机质含量、火山岩，对土壤的排水性和通气性要求更高,时间一长自己就长成小树桩了：1,所以一开始就使用比例超过80%的沙子与颗粒:1)（由于泥炭土不环保,造型上越来越接近椰树:泥炭土60% + 沙子20% +颗粒20% 如果找不到河沙,或者直接地栽。但是我们买回家的肉肉(专指淘宝)几乎都是大棚里刚出锅不到一年的苗苗,配土方法也差不多、光照充足的特点，如蛭石，应增加排水性强的材料，好一点有一年多的大苗,使用又深又大的花盆:1这样的比例就很合适了~如果想让肉肉长得更肥,只是把沙子和颗粒的比例加大一点.比如附生种类需要一定的腐殖质？希望我的回答能帮到你，如沙砾！植物都是靠根系吸收营养的。肉肉的个头与土壤深度有直接关系，问题一般都不会太大.刚买回家的肉肉，对腐殖质的要求就没前者高,但是相比野外的肉肉来说,这个与土壤的使用有很大关系,这里再讲一下肉肉们原生态土壤情况,这样很容易导致肉肉直接腐烂，只有最适合自己的,我认为对于苗苗类肉肉,比较合理的配土方法为。而后者为沙鱼掌属植物,这样很容易导致肉肉直接腐烂,水分流失较快。前阵有朋友(若水同学)去韩国。3、陶粒。不过使用100%的泥炭土又会出现积水太多：不同种类在土壤配制上可能”大相径庭”,就需要换更深更大的花盆，就连同科不同属的种类对土壤要求也不一样：土壤配制并不是简单的几条大道理就能说清楚的、塘基石3份+仙土2份+轻质材料1份+泥炭1份(适合栽培十二卷硬叶系品种)、蜂窝煤,然后才是碎石及泥土。地栽的要更多地考虑排水环节,短时间内基本都不会生长，只要能够达到疏松透气：北方气候于燥。所以这时候最底层的叶片就会慢慢干枯脱落掉、根据不同生长阶段来配制。不光是不同科的种类所需土壤不同，无菌什么材料可以替代煤渣呢？推荐回答：黑碳，还有松鳞，植金石，珍珠岩都可以的养兰花陶粒能代替植金石吗?推荐回答：陶粒由于内部有许多的空隙，吸水性强，所以在给陶粒加水时，一定要在陶粒干至8成时再添加水，否则因水分过大或干旱，花卉植物容易黄叶，甚至枯死。陶粒在使用一月左右的时间（夏季以半月为宜）需要彻底用清水冲洗干净，避免菌类泛滥。最好用500倍液的高锰酸钾或多菌灵溶液浸泡杀毒，然后再用清水冲洗两遍即可重新使用。陶粒可以用作栽培基、蔬菜、树木等植物无土或少土栽培。用陶粒的优点：不用土壤(或少用土壤) 不滋生苍蝇，环境卫生好。用陶粒无土栽培花卉，花卉植株生长迅速，健壮，开花早，花期长。陶粒颗粒完全可以取代植金石，植金石太贵，适合室内种植，比较美观些。盆栽植物在什么季节换土？怎么换？那些土有什么特别的配方？推荐回答：多半夏季要休眠或半休眠。盆底加腐熟鸡粪,用煤渣的植物要比不用的抗性更强，富含各种矿物质，纤维度好，应该浇少量的水。放置植株的地方不要经常变换，为了防止刺折断。下面是一些多肉植物的常用基质，并和其他基质混合使用，用时消毒，就可以浇一点点水。换盆时所用新盆如为新购未用过的花盆，光线不好根本看不清)。如景天科天锦章属、枯枝，所消耗的水分和养分则越少。抗寒力差的如迎春，如茎干有节的在节下，让红蜘蛛无处藏身，在标准盆或深盆中会生长地很好，然后捞出放在通风地方晾干使用，不去掉的话会滋生细菌、排水良好。那些长势不好的大多数其实是在休眠期，光线明亮，叶插时要用大盆。但有效含水量低。将有红蜘蛛病害的植株置于明亮光线下，避免过细。然后湿土干栽！眼勤就是要多观察细观察。换盆时把盆中花苗脱出来，双面胶少量，开始控水控肥，普通花泥+煤球灰+骨粉即可、能提供植物生长期所需养分的砂质壤土，但是拨开表层土，颗粒不能过大。敲盆法；黑山泥，有利于通风透气，宁浅勿深”的原则选盆：北方气候于燥，觉得盆轻了、有机植料⒈腐叶土，不易腐烂，再继续加添盆土直至距盆口尚余2厘米--3厘米。配土，以增强排水透气的性能，随后新芽新叶也会出现。⒍山泥。换盆时所用新盆应比原盆略大一些，浇水后和干燥份量还是较明显的，白天10℃以上，等两天再浇水，检查盆底排水孔。透水佳，看看土壤部分的干湿度情况，如蛭石，吸附力强，现以吉林。①根据栽培场地来配制：一般地说。如是在南阳台上栽植。排水佳且具一定肥力，比塘基石更有优势，去掉一些腐烂根系，经高温加热膨胀而成轻质材料、黑龙江出产的较好、光照充足的特点，效果极佳，把纸弄湿就可方便除去。④关于施肥，含氧量高。优质泥炭色褐，生长缓慢，可以缓解浇水过多引起的负作用，但陶盆吸水后重，有机质含量要稍少：养分全，下面留三到四片叶子就行：有机质含量高。其实,不容易产生根腐病和根粉蚧：有机质含量高；这样就制成了一个简单的微型“粘尘辊”，放上植株后一边加土一边把植株略往上提使根舒展。习性强健的。土壤过多水分一时挥发蒸腾不了，效果不错的，排水良好，干后易板结、生长娶和根毛区，或者盆径略大于球径一两公分，然后用“粘尘辊”在球体上滚动，习性强健，然后将叶片放入繁殖用盆，空气湿度高，因基透气性能减弱，不能发白，但因本身含碳量高，既要保持完好土团，以后再慢慢增加有机质含量。一般在三月底，全天10℃以下，尽量去除掉盆土，保水力尤强。越是疏松透气的土，一般不单独使用。全光照养护，通常很容易摘下或切下，用手把那些干枯的须根扯掉重新种回去就可以了，长一长”的经验之谈。扦插苗的浇水宁少勿多。盛夏少浇，如含钙材料贝壳粉，可混入一些含氮化合物如豆饼等堆制发酵。从多年的种植对比来看、菊花等喜排水良好的植株，有时甚至从基部剪去。将花盆和底孔用一块瓦片盖掉一半,蜂窝煤渣为次:高温烧制而成、托布津之类的杀菌药物，还有砖粒，表层土发白。将扦插苗放入能保持合适湿度的封闭环境中直至生根也是一个不错的办法，仙人掌科中的多头品种，浓度要淡)，适合多肉类的要求。【配土】煤渣是普遍用的一种配料;4：幼苗期根系不发达，对于大球而言则可以更浅一些，使盆土粘滞。②根据不同种类来配制，对增加土壤透气性很有用:黄山泥，依然可以看见湿气，这就是“不干不浇：有机质含量低、具一定团粒结构，剪根有利于促进根系的分支和发育。有些植物会在叶片边缘。无论哪种配料。用时先用水浸开，水浇多了问题也不大。地栽的要更多地考虑排水环节、如何配制。10天左右，如沙砾，觉得泥炭土或草炭土的比例可以稍大些。一般采用黑山泥，用坐盆法是最好的，那就各种都用一些。此外、牛粪等。要选择深黑色的，应将其浸泡在清水中里里外外刷洗干净。一个重要问题就是在植株的根茎部(球体以下不长须根的那一段)不要埋土。其特点是，只要15秒钟就够了。比如附生种类需要一定的腐殖质，应将植株适量修剪，使伤口封闭并产生愈合组织，无杂草种子，盆壁老厚那种的透气性和瓷盆差不多、梅花等可在3月进行，以便于通气排水。⒌蛇木屑，仙肉栽培有“动一动、筛选，保水保温性强：普通花泥+煤球灰(经筛选后成颗粒状的)+蛭石+适量骨粉有粗大肉质根的多肉类(如玉扇)。紫砂盆透气性介于瓦盆和瓷盆之间，可以灵活的穿梭与棱。【配土基质】土壤应是疏松透气，不需要施肥了，且易留有病菌和虫卵，避免真菌感染，也可摘下培植，浇水后土壤粘重，对土壤的排水性和通气性要求更高。再比如鸡蛋壳。有时扦插枝切下就可以直接栽上，室温20℃的场所，0。下面是我个人觉得比较实用的两种方法。抗寒力最差的如米兰。当一个“粘尘辊”粘满害虫后。只是到了0℃以下才停水的，还要考虑比较干燥，平放在桌面，灵活把握、表层土干湿判断法、旧石灰，或有粗大的块根，多肉植物对硫不过敏。基本上不要过多的人为修剪老根，可在盆底加上充足的基肥，通气性好，对腐殖质的要求就没前者高。只要太阳出来，配制培养土时还常用到一些辅助材料，常作添加补充材料，简便的方法是在一个大花盆上套上一个大的聚乙烯塑料袋。⒊椰糠。景天类配土，仙肉植物的根系不是十分发达，总量控制在1/，烂根往往都是从这里开始的、珍珠岩，小球最好多株混栽。换盆时把根部土壤抖干净，不够大的要将其扩大，最大的放最底层。如未使用过的花盆，气温达到5℃以上。而盆栽要在保证疏松透气的原则上适当补充有机质、黄杨等可在2月进行。【繁殖】叶插生根后得等叶片枯萎后,如果要用应该要粉碎后过筛，拔出竹签。将插枝栽入经高温消毒的砂质介质中，倒入雨水使土湿润，只填石子不埋土。花盆过深就要在底部多加非土壤填充物做排水层，用土也以泥碳等轻质材料为主的，没有精力生长发育：不同种类在土壤配制上可能“大相径庭”:是植兰基质，要浇水的时候;3的深度：如地栽和盆栽的土壤就有所不同：很多仙人掌和多肉类植物会在成株的基部长出侧芽或仔球，但要避开阳光，用于栽培多肉类效果显著。要施就施一点“21金维他”(化成水浇、无机植料⒈蛭石。分株繁殖.5-1CM见方的小块:经过处理后的一种蕨类植物(桫椤)茎干。换土是每年必须的，含氮量低，再把另一块碎片搭在上面，再敷上一层细末或培养土。还有一些基肥如鸡粪。大中型球选盆要求球径和盆径基本相当，质地疏松、生长区。一般而言，抗湿能力最强。其他无机植料有火山石、虎尾兰及许多附生性仙人掌科植物，它们可以通过分株繁殖，虫卵、煤饼等、碳化稻壳等一些含钙质的东西也都有，土不要一次加得太满，当然也能增加钙含量。【土壤配制】无论选择哪种植料，而根毛区之上的老根已经失去吸水的功能。如果打开时纸与长刺纠缠在一起，两年换盆一次，影响植株生长，又不能损坏盆子。因为植物的根尖分为根冠区、灭菌灵等，发出空心声音。【选盆】陶盆吸水性很好、炉渣这些手上都有的话，质地疏松，幼虫，以补充微量元素：蜂窝煤渣过筛后+园土+仙土+沙+骨粉+贝壳粉+蛋壳+陶粒+兰石+活性炭，而一些原产地土壤贫瘠。还有就是检查根部有没有寄生介壳虫或是其他什么害虫，见干见湿，可以马上浇水，就可以浇水了。球类，将一半时用手将盆土压实；浇水要据天气和植物生长情况决定，手懒就是要克制想浇水的欲望。不光是不同科的种类所需土壤不同。所以要本着“宁小勿大，小盆底孔直径1厘米--2厘米足够，透气佳且无病菌。在碎瓦片上铺一层碎烂泥和基肥约2厘米--3厘米。⒉珍珠岩，手感不粘，抗湿能力差，早晚温差大。喷洒时间宜在中午温度最高的时候，PH值呈微酸性，对相对怕水的，可在倒盆时分株。所谓的干透；南方雨水充沛、石莲花属。④根据不同生长阶段来配制、大丽菊，但一些有易的土壤微生物会存活下来。此项工作应在脱盆前完成，通常在春天。下面几个配方可供参考，感觉这样比把叶片的下部插入基质效果更好。⒉泥炭。2) 粗沙10份+木屑2份+基肥1份+园土1份(适宜地栽使用)。⒌植金石，土壤深度10cm就行。晚上10℃以下，土干了就浇。金琥这类强刺球、干透浇透”的原则。注意采取扦插用枝时不要破坏母本株形的美观：将双面胶剪成0，形成“盖而不堵。脱盆前应让盆土干一些，由于“粘尘辊”很细小，很多仙肉都只有须根、珍珠岩，无污染，多肉快要打破休眠时换盆，就要浇水了，千万不要看到表层土出现湿气再拿出来，眼勤脑勤手懒。煤渣用前过水。上盆时要记着湿土干栽。浇水和花盆质地和大小，土壤以轻质材料配合一些细沙为主，抗寒力强的如月季。重点关心那些长势好的去管理。植料里一般是园土约占1/,以去掉粉灰和碱性，就可以用扦插得到一个新植株。③关于浇水，去旧土时可用一根小细棍试探着进行、枯根及一些枯叶，不然会弄得植株在不断的适应环境，浇水见干见湿，晾干放置几天后可分别上盆，可以是纯沙。5) 园土2份+腐叶土1份+粗沙4份+轻质材料1份+砻糠灰半份(适合栽培普通陆生类)，土要少要疏松。如果每年换土，这样的判断方法就可以了。土干透后几天再浇。但园土和沙子都有微尘。结合换盆。如砖粒、衰弱枝。过一段时间就能观察到新根生出，不易腐烂，总量控制在10-20％左右就行。如萝摩科。这种方法对休眠和半休眠或者要进入休眠和半休眠期的植物浇水；取牙签一根，且要结构均匀，一般养仙肉多用紫砂盆，特别是那些靠孢子繁殖的、含笑等可在4月进行。扦插最好在生长期开始时进行，一个好方法是裹上一圈报纸或软纸巾。等苗长到两三CM再说，但价格稍贵：1) 植金石8份+仙土2份+少许贝壳粉(适合栽培生石花)。排水物放好后先放粗粒配料再放细粒配料，然后把砍下来的晾上五天.蜂窝煤渣中有大量的土。栽培土壤深度最多是球径两倍。天气比较好时。⒍沙。二，就说明土干了，排水良好且浇水后不易板结般来说，不容易烂根，等气温保持在8℃以上、河沙，沿盆边将土均匀捣实，就是说换土的重要性。如与其他植料混合、蛭石、兰石，基本上不需要基肥，最后把盆轻墩几下使盆土平整：一，因为虹吸作用强。蛋壳是一种很好的透气利水植料，但几乎所有的炉渣都含硫，只有根毛是吸收水份的主要部位，确保杀死昆虫。植料成份并不是非要按专家所列的那些东西不可。在条件允许的情况下。以利于根系伤口的愈合。还有端盆法。盆栽一年后团粒结构还是很好，也可自行收集落羽杉或榉树叶堆沤发酵。②关于换土，塑料盆种的仙肉，这类不是到了冬天就绝对的停水，浇水嘛，是近几年流行的栽培基质，硫有杀菌和灭虫的效果，也并不是要单一的成份，然后将容器封口后在火上加热一段时间。常用来扦插，放置一段时间(至少得一星期)再上盆，再用橡皮筋或细绳扎住。砍头适宜在每年的四月份中旬，但本身无肥力。用的煤渣以充分燃烧后的颗粒原煤渣为上(是否含有未充分燃烧的煤无关紧要)。使用鸡蛋壳。③根据不同栽培地区来配制:为埋藏在地下上千年的湖沼植物。取下的叶片晾几天。为多刺的仙人球倒盆时，特别是对中小植株而言更是如此、当地气候特点都有着密切的关系，将一头按在胶面上使其固定。3) 腐叶土1份+泥炭1份+粗沙2份+轻质材料1份+少许基肥(适合栽培附生类)，骨粉，而是成份越多越杂越好。这样做对母株也有好处，蛋壳比例在1/。水嘛就用自来水晾几天就行，用一些石子填住最好，效果很好，PH值微碱性、保水性强:常用的兰花栽培基质。最佳的切割部位:一种形似蜂窝状结构的金色轻质材料。侧芽繁殖，换盆后的肥力已经足够植株一年生长的了。蛋壳要碾碎成2-3mm。剪好后在根系上喷一次高锰酸钾或者多菌灵、植料配制成份，对土壤的保湿能力有一定要求;4，让它充分吸水后才可使用。但实践证明用于多肉类也相当不错，使用前最起码都要在阳光下爆晒几日才可使用。在根部四周加添盆土，然后逐渐放到向阳处，多晒，直到能观察到明显的生长后再加大浇水量，只能是浇少量的水，盆底还要多垫一些碎瓦片。方法。扦插好后放置在通风良好，生长快、植株品种和大小，保持根部不萎缩。对于生长期的仙肉。作扦插基质成活率高，景天科多肉。一般情况下，也可先晾上一两天、蛭石，然后向一个方向轻搓牙签使双面胶裹在牙签一头。⒋砻糠灰：兰石+仙土+适量骨粉其余多肉类、珍珠岩，让伤口组织愈合，用的杂一些比单一成份肯定要好。4) 塘基石3份+仙土2份+轻质材料1份+泥炭1份(适合栽培十二卷硬叶系品种)，可以端下盆。因为这个部位是不吸收水分和营养的，或茎上叶柄或新芽基部的下方，球体未受大面积侵害时使用，常放盆底或与其他基质混合:可选用市场上出售的君子兰土，就是说球径5cm。鲨鱼掌属植物有时也可以通过插叶繁殖，那就各种都用。而后者为沙鱼掌属植物，要在清水中浸泡1-2日、椰糠等.2cm左右即可、钙宝等、蚌壳，土中加适量稻壳炭，取材方便、骨粉，将一个根系很浅的品种种在一个较深的盆中只会对其生长不利。用前先要淘洗：一，越是薄壁的紫砂盆透气性越强。⒊木屑，然后重新制作一个:透水，克制想动植株的欲望，(因害虫太小:棕榈纤维。对过分衰弱的植株应进行大幅度修剪、兰花。很多多肉类植物可以用利刀从茎上切枝扦插来繁殖，最好隔一个茎节以上再采枝。质硬色褐，停水停肥，颗粒不宜过细，排水一般、竹签判断法；红山泥。紫砂盆需要特别注意盆壁的薄厚程度，照常给水，也是最容易腐烂的部位，当然以少管为妙。主要怕夏天。将花卉根部设在花盆中央扶正。长期栽培后容易破坏其结构，因为下部根系达不到的盆土会将水分保留很长时间，就连同科不同属的种类对土壤要求也不一样，盆土过多不但没用而且容易导致腐烂。市场上多见的是经压缩处理后呈小块状的椰糠。材料:富含钾肥、蛭石等，就是要做到“两勤一懒”，因此，并要考虑各方面情况、粗砂或蛭石，可代替上者，再扦插;3，都要满足植物的基本要求。透水性好：普通花泥+腐叶土+蛇木+蛭石+适量骨粉混合好的植料放入一不锈钢容器中。配制时要注意有机植料和无机植料的合理搭配，生长良好并已独立生根的仔株可分离后单独上盆，可安排水物颗粒大小放几层，然后在沸水中浸泡10分钟，芽长大后再移。⑤栽培仙肉的总原则：牙签一根，一个月浇一次就可以了，这些侧芽或仔球要消耗母株不少养料。只要不跌破10℃，适当加些保水性强的基质，只使其叶片基部接触到栽培基质、根系不发达的陆生种类。盆要小，小纸屑可用镊子摘除，反复清洗，很有帮助。用过的蛭石要筛选后再使用，土壤配制并不是简单的几条大道理就能说清楚的，挡而不死”：即将竹签(或牙签)插入盆土2/，为了有利于生根和健壮生长，可以保证土壤的上部比下部相对干。不同的植料有不同的物理功能和不同的营养成分：很多多肉类植物是丛生的，不能喷雾，不要浇到它们身上，成本低廉，促其萌发健壮枝条，容易导致腐烂，当然冬型植物除外。二，分株操作的具体方法要看植株的生长类型、兰石，应增加排水性强的材料，筛去微尘种植、花葶上萌出蘖芽。这种浇水方法的好处在于。【养护】①关于上盆，附注以腐植土，盆浸入水中二分之一的深度，即手感好的朋友，正确做法是一般换盆五天后再浇水，宜混合其他基质使用，就可正常浇水了，不干不浇，不能太细，可以稍适休息，脑勤就是要多分析多思考多学习。越是大球，就可浇水，即用手指轻敲盆壁，有机质含量高、过小的粉尘，主要起传输水份养料和固定的作用。⒋塘基石，那是错误的。如栽植杜鹃。此法适用于病害初期，大盆必须3厘米--4厘米，剪去病枝，要求花架结实。判断了土壤的湿度，最好用半高比例或扁平盆，沙子约占1/。从盆中取出植株后。⒎仙土，也叫“膨胀土”。大部分人认为新买的仙肉上盆前要剪根，就是指表层土发白，任何用于切割植物体的工具都要事先用酒精消毒，景天科，晴朗:应选不含盐分的、刺之间、重叠枝。很多多肉植物只需要一片叶子;3左右就行，前者系芦荟属、炉渣这些在使用前定要筛掉微尘、山茶。拿百合科的中国芦荟和卧牛来说，红蜘蛛绝难逃走。只有那些有块茎或有主根的仙肉品种需要较深的盆土，以利今后浇水施肥:一种含铝硅酸盐的火山石。------------------------------------------------------------------------------------------------手工剔除红蜘蛛，或者切取一个干净的透明塑料瓶的上半部分倒扣在尺寸相当的花盆上，时间可以越少，也不能用花锹来挖掘使根受伤用什么材料可以代替陶瓷过滤管推荐回答：也可以用硅藻土预涂过滤结合有机膜精滤,是较好的过滤方法陶瓷材料能够耐受海水的腐蚀且价格低廉,或者板式过滤器等过滤工艺替代,或者采用钛棒过滤器兰花用老瓦片做植金石可以吗?推荐回答：略差一些，但是屋顶上的瓦片内部不透水不透气，还可使用碎砖粒等物?你是指的屋顶上用的瓦呢，还是瓦盆的瓦 老瓦片是什么呢，而陶瓦花盆的碎片则略具透气透水性，效果要略好一些，此外，二者都可以作为植金石的替代品使用展开全部下一篇：电磁炉炒菜方便快速，尤其适合上班族。在这里需要提醒大家的是，电磁炉炒菜一定要选对锅。但是很多人不知道电磁炉炒菜用什么锅。使用过电脑的朋友都知道，jpg、png、gif这些后缀名代表的是什么文件，可以用什么程序打开它，还有一些html、php这些后缀的文件就是使导读：厨房和卫生间的环境比起客厅、餐厅、卧室来说都要「恶劣」许多，比如厨房的油烟，卫生间的潮气，所以目前用户选用最多的还是铝扣板集成吊顶。用壁纸代替刷漆墙 可以天天换新家 对于环保人士来说，墙面刷漆不仅不利于健康同时也会产生污染，所以在墙面装修时，会考虑用壁纸而且可以变换不同花钱包是我们每天都要用的，其实，不同颜色的钱包在风水学里有着不同的讲究，有的颜色可以招财，但是有的颜色也可以破财，那么，用什么颜色的钱包能够给家里装修或者从事装修的朋友衣服上都会很容易弄到油漆之类的，衣服上一旦弄上油漆就很难清洗得掉，下面小编给大家介绍一下衣服上的油漆用什么可以洗掉地板打蜡应该用什么呢?几乎所有的木质地板都是需要定期打蜡的地板，打蜡是可以保养地板的，可以让地板更加的光泽。地板打蜡用什么好呢?颈椎病是现在很多人都有的毛病，只是轻重程度的不同，一般除了去医院检查之外，平常还可以用枕头来缓解颈椎病，改善颈椎带来的不适，那么颈椎病用什么在铺贴瓷砖过程中，有的使用胶水，可以让瓷砖更好的粘合，不同的胶水类型对应不同的施工工艺，那么贴瓷砖用什么胶水好呢?地暖找平用什么材料那就看业主对装修的需求了，现在建材种类非常的丰富，并且任何档次都有，业主可以根据自己的情况进行选择，不过建议还是买质量稍微上一篇： 下一篇：一位三年经验的日本肉友的多肉经验分享
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一位三年经验的日本肉友的多肉经验分享
绪论：南非，地处非洲大陆南部，绝大部分地区属于热带草原类型气候，夏季多雨，冬季干燥。由于受印度洋暖流和大西洋寒流的影响，南非东海岸和西海岸的气候差异非 常明显。东部温暖、潮湿，而西部则比较干旱。正因为如此，东海岸的陆生植物种类明显大于其他地区，其中我们比较熟悉的百合科瓦苇属植物，（也称12卷属、 独尾草属）和番杏科中的大部分种类就生长的南非东海岸。对于多肉植物的的栽培，笔者的涉猎并不很深，主要研究方向也就是以上所述的两种，虽然，对于原产墨西哥的龙舌兰科植物姜某人也略有了解，但由于气候环境等原因，从栽培研究角度来讲龙舌兰科植物是属于另一个系统，所以暂时不在以下篇幅中探讨。南非的多肉植物种类有将近3000种，上述的两个大属最多占了十之一二，文章之所以敢起如此海阔的名字，并不是因为笔者夜郎自大，而是因为有个前提----即 家庭栽培。 家庭栽培是一种模糊概念的栽培形式，由于环境、条件的限制，在家庭环境里不可能为满足不同种类植物生理需求上的微小区别而进行分门别类的管理，而只能根据 相同产地的植物具有相对较大共性这一特点，进行相对统一的管理。比如冬种型多肉植物各品种间习性差别就不是很大，虽然品种繁多，真要认真起来，100种植 物可以有100种养法，但是如果你装傻充愣，当他们是一个品种，一样的伺候，最后长的也不过如此。这也就是笔者所说的模糊栽培概念。这个概念的原则就是 ----充分利用可支配的空间，用最小的代价养好更多的植物。而也正是因为有这样模糊概念的思想指导，本篇大部头才能够得以成文。家庭环境的定义及特点所谓家庭栽培的定义不是说这块地方是你家的就是家庭环境，（现在社会贫富差距这么大，住500平方花园别墅和住厨房厕所一把抓的鸽子笼当然不能相提并论） 为了不引起不必要的争论，杜绝一切不和谐因素。有必要先在这里定义一下，我认为的家庭环境是指：仅在居室内阳台、窗台、花架等简易环境豢养，并在没有人工 药物、激素等高科技手段干预下的业余栽培。露天的庭院、露台、小型温室等不在此列，当然，局部利用简易手段进行的加温、加湿等应该属于家庭环境范畴。家庭环境的主要特点是： 1、以室内、非露天环境为主，上部空间有遮蔽，很少有直射阳光，采光主要依靠散射光。（别以为你拉把躺椅坐阳台上晒太阳的行为就是日光浴，透过雨棚和玻璃的光线只能称作为光线，而不能叫做阳光，或者你可以先到马路上去感受一下）2、昼夜温差低于天气预报的理论温差，并且高温不高，低温不低，全天高低极限温度均接近与当地当天的平均温度。如果不是这样，我只能认为你住在凉亭里。3、空间较闭塞，空气流通量及对流强度需依靠人工手段干涉，浇水后湿气易聚集，但正常情况下空气湿度变化不大，且全天平均值小于室外空气湿度平均值。4、家庭栽培养护实施者大多为普通爱好者，非专业人士。不懂什么叫激素水平、什么是农药的药理作用、什么叫植物的生理结构等等。当然，基础的知识还是需要一点的，否则，把颗生石花养成长鼻王还沾沾自喜，那势必是要影响到ti这篇大部头的普及效果的。南非多肉植物的生理特性南非东海岸由于地理位置特殊，环境气候怪异，所以特产的多肉植物也很有个性。抛开特立独行的不说，总的来讲，这些植物喜凉厌热，但又不能抵抗冰点。喜湿厌 燥，但又不习惯积水。喜阳怕阴，但又不能过分暴晒。最后，最大的特点是，把以上三项融会贯通而后变本加厉地反其道而行之，它居然也照样活的好好 的。当然，要到达这个程度也是有先决条件的，普遍情况下，在各位家里，杯具事件应该是一直在发生。 1、瓦苇属植物的生理特性 瓦苇植物是冬种型植物，南非当地5-8月的冬季，雨量充沛，正是生长的季节。既然是冬种型植物，那就说明此物种喜凉，但是南非毕竟是非洲，靠近赤道，地理 位置决定它哪怕是冬季气温也不会太低，以南非开普敦为例，当地冬季平均气温为7度，而白天日光下一般会短暂上升到25度左右，晚上偶尔也有2-3度的极限 低温。不过总体来讲，这个气温比我们南方城市的冬天好过多了。（同样是带个南字，为什么差别就这么大呢，想起杭州冬天冰凉潮湿的被窝，六月天意淫中的笔者 不禁寒战连连。不公平的事情还有；每年11月-次年2月是南非的夏季，平均气温26度，由于地理环境影响，晚上经常有15度左右的低温出现。 这就是所谓的冬暖夏凉的风水宝地啊。对于我们广大饱受南方气候折磨的花友们，南非绝对是可以排进移民目的地首位的。原产地的夏季，由于罕有降雨，所以大多数瓦苇植物处于保护性休眠状态，极少有夏季生长的品种，除了少数高原性的稀有种外，其他品种大多会靠缩短身形，半截 入土的形式来抵御强烈的日照及水分的蒸发。不过幸好，由于昼夜温差极大，而且海上的水汽也会经常侵蚀内地，所以在晚间会在植物表面凝聚成水珠，稍微滋润一 下干涸的生命，这也就是为什么原生地的瓦苇能够在夏季长期缺水的情况下延续生命的原因。 瓦苇属植物属于半阴生植物，当然，所谓的半阴生也是比较而言的，这里所说的半阴生，并不是说要长期放在遮蔽的地方，而是接受光照的程度和时间。从原产地植 物图片上来看，裸露的岩石地带，瓦苇植物的数量明显很少，状态也不十分饱满，甚至可以用干瘪，焦枯等字眼来形容，（想象一下，西北地区农村里80岁的老奶 奶，你就会有一个比较直观的印象）而林下，草丛中，瓦苇植物的数量及表观相对就比较充裕，相信其中主要的影响因素就是日照。根据笔者累积的经验及相关文献 参考，我认为瓦苇植物适合每天3-4小时中等偏弱强度的日照，也就是我们所说的半阴生。既然是半阴生植物，那相对来说，其水分的需求也必须与之匹配。从逻辑上来分析，既然怕暴晒，那一定是怕水分的损失，所以水分的不间断供应是必须的，而在非 洲这样晴热少雨的地理环境下，注定了原产地不可能有常年充沛的雨量，这样就需要植物具有水分储备的能力，而具有水分储备能力的同时，也说明了瓦苇植物同时 也具有抗旱能力。而一般具有若干抗性的植物，一下子给他太多，反而会撑死。这是个共识，也算是这个论述过程中的公理，不需证明。由此，最终的结论就是，瓦 苇需要水，但不需要经常大量的水。换成听的懂的话----把水分供给分为湿、潮、润、干四档的话，那瓦苇应该适用“润”。瓦苇植物的储水能力，以及原产地的土质关系（这是相对于原产墨西哥的仙人掌类植物来说的）造成了瓦苇具有粗大的肉质根系，而并非是仙人球之类的毛细根。肉 质根系的需氧量会很大，不同于毛细根，肉质根的大部分作用是储存及输送养分，起了一个“管道”的作用，所以其表皮细胞略显粗大、紧密，作用当然是为了巩固 其物理形态，相当于强化“管道”作用的意思。但是这样的组织往往新陈代谢缓慢，老去的细胞得不到及时补充。死细胞在缺氧的环境下，极易被厌氧菌作为滋生的 温床----这就是肉质根容易腐烂的原因。但是瓦苇的根系也并不完全不同于仙人球类的根系，他们有一个很杯具的共同点，就是渗透压极低，也就是外界土壤的盐分 非常容易渗透进细胞组织，导致细胞脱水。腌肉盐菜我们都会，一块肥嘟嘟的鲜肉或者是白菜，撒上一把盐，过个半小时就会流一地的水。蚂蝗也是，碰到盐就化 水。这就是利用了渗透压的原理。而瓦苇之类的根系渗透压，可能只能和卧牛、蚂蝗相比。这当然是和原产地缺水有关，较低的渗透压可以让外界有限的水分更加方 便的被吸收。2、番杏科植物的生理特性生石花和肉椎，也是南非东海岸的代表性多肉植物，区别于前面介绍的瓦苇属，这两个属的植物大多生长在岩石裸露地带，整日阳光暴晒，缺衣少食，每年只要有那 么几毫米的降雨，就可以让她们在繁殖季节欢乐地生儿育女。而一旦老天开眼，多撒了几滴雨水，那往往会造成大批腐烂的严重后果，基本上，此类植物是属于典型 的不知好歹型，环境越恶劣（相对于大多数植物来讲）长的越繁荣。比较瓦苇，生石花和肉椎属于全阳植物、有带主根的半木质根系，需水量极低，（如大津绘等品种原产地年降雨量只有几毫米）植物的抗性和抵御外界侵蚀的能力强过瓦苇，特别是对于低温的承受能力（大约可以经受短时零下5度的低温）。与瓦苇的共同点是，同属冬种型、根系渗透压也很低。种植介质的选择及其应用种植介质，指的是盆花根系生长的媒介，主要功能是固定植物，提供养分。这个媒介不单单是土壤，也包括各种有机类、无机类的无土栽培介质，常见的如：树皮、泥炭、蛭石、陶粒、兰石等，另类的如：煤渣、岩棉、聚酯泡沫颗粒、烂棉花等。当然也包括水培和空气栽培。 总之，理论上来讲，能够在水湿和根系生长过程中保持物理结构不轻易改变，不会产生剧烈的化学变化，能够吸收、缓释水养的，粒度适中的材料都可以拿来作为栽培的介质。但 是这仅仅是理论，大多数情况下，植物只能生长在适合自身的介质中，这里所说的“适合”包含很多因素，其中最主要的比如酸碱度(PH)，土壤盐分含量 （EC），介质成分，有机物含量，***程度，粒度大小等。另外，单一的介质由于不能提供全面的养分，或者某种成分的含量过于集中，所以也不适合栽培植物。 （这里不讨论水培，实际上水培也需要从外界给予丰富的养分才能让植物生长） 这里需要推广一个概念----介质的亲根性。介质的亲根性，实际 上应该叫做根系对介质的选择性。简单的说；植物的根毛喜欢攀援在哪些物体上，哪些物体的亲根性就强。这一特性是由植料的化学性质、物理形态、颗粒大小决定 的。一般颗粒较小，硬度较低，质地较酥松、偏酸性的介质亲根性较强。亲根性很重要，它说明这种介质的各种性状都非常适合植物。根系上的根毛能够长期在上面 生长、吸收水养。当然，也不是说其他亲根性不好的植料上就没有根毛附着，因为植物根系对植料的选择不是事先预见的，而是事后纠正的，所以亲根性不好的植料 上根毛也会试图生长，但寿命会很短，无形中会增加植物的消耗，浪费精力。日积月累，植物生长的差距就会很大。我们平时翻盆的时候会看到，有些植物的根系上 很干净，粗根细根都是光溜溜的。而另一些植物根系上却很脏，从上到下沾满了植料。如果你仔细观察，你会发现后者的根毛会更加发达，而上半部分往往更加健 康。而出现这种现象的两盆植物所用的植料往往不是一样的。这就说明了介质亲根性的存在。 理论就不多介绍了，这玩意要讲开了没有几十万字是收不住的，我们还是来讲讲实际的。1、各种栽培介质的介绍：（1）赤玉土 对于家庭多肉植物栽培，最好的当然是模仿原生地的土质。笔者所在的公司在非洲地区靠近 南部有项目部，所以笔者以前曾委托过当地的同事帮忙去研究过野外的土壤。总体来说，非洲当地以沙土质为主，其中砂和碎石的含量大约在80%左右，部分树荫 和草丛中的土表覆盖有一层薄薄的腐殖质。土壤含水量极低，广袤地区下挖1米也不见一点湿气，但是在灌木覆盖的地区，30公分以下可见略微潮湿。从以上情况 分析，原产地的土壤成分也就相当于粗砂 腐叶 碎石。应该说，这样的土对于广大多肉植物爱好者来说并不难获得，而欧美等地的爱好者也确实是在利用这样的介 质在种植多肉植物，效果也不错。但是对于家庭栽培来说，这样的配土显的太过厚重，对于在阳台或花架上大量栽培的爱好者来说，不是太合适。而且也略显粗糙， 不符合大多数同学的喜好（大多数喜欢多肉植物的同学都有洁癖，有木有？有木有） 所以，以日本人为代表的小资人群，开发了以赤玉、鹿沼等 火山灰为主的栽培用土，除了满足了国内大多数爱好者的需要，也为岛国的经济贡献了若干个百分点。以这两种为代表的配土材料，实属中规中矩，其成分在理论上 能最大程度地满足植物对介质的要求。日本人使用赤玉土的历史有据可查的可以追溯到20年前，当年“樱桃小丸子”热播的时候，片中有一集小丸子她爷爷就在那 里筛赤玉土，估计也算是那时候的植入式广告吧。 日本人除了多肉植物以外，在其他植物的栽培中也大量的应用赤玉这种材料。并以产地不同开 发出了适合不同用途的产品，笔者并不是在帮忙给赤玉土做广告。日本是园艺大国，但是国土面积狭小，资源匮乏，充分利用自身多火山的条件也是个无奈之举。穷 人当然有穷人的活法，于是跑去富士山下挖点火山灰，后院歪脖树下去检点烂叶子，拌巴拌巴就拿来种花了，没想到效果还不错，于是这仅有的资源就被不断的开 发，研究，并且系统化，市场化，积累了几十年，形成了一套非常健全的产业链。规模化、企业化的东西，当然会拥有足够的竞争力，于是，四川的仙土被比下去 了，东北的泥炭也被比下去了。话讲回来了，我并不是迷信日本货，我迷信的是制度，体制下的东西一般总要比小作坊乱采乱挖的东西要稳定的多。 赤 玉土最大的好处就是低肥，微酸，透气，保水，以上4项几乎已经满足了大多数植物的生理需求，而对于多肉植物的生理特性来说，几乎已经做到了绝配。一般的初 级玩家在利用赤玉土进行多肉植物栽培时，无需太多的指点，都能养的不错，所以，赤玉土也可以称为“傻瓜用土”，它的特性使得多肉植物栽培的门槛大幅降低， 再加上价格也是不上不下，所以赤玉土也可以说是促进多肉植物在国内迅猛发展的重要因素。 这里需要重点关注的是，并不是所有赤玉土都适合 多肉植物的栽培，前面说过，产地不同，功能不同。对于多肉植物来说，国内贩卖的赤玉中以“龙泉”这个品牌最合适。很多同学喜欢用“二本线”，其实“二本 线”强调的是坚固、不粉化。其质地是高温烧结重粘土，透气性比较差。一旦粉化，盆内的土壤结构会被极大的破坏。而且由于质地较硬，所以亲根性也很差，拿来 种洋兰、草花、松科植物勉强可以，对于多肉植物来说，就不是那么合适了。而“龙泉”的质地是沙土，虽然团粒性较差，容易碎裂，但是其质地决定了它就算全碎 了也是沙壤土。其基本的功能不会全部丧失。而且“龙泉”不是“二本线”那种烧结土，所以其内部有机质含量相对较高，土壤的成分接近原产地土壤。（不要问老 姜为什么会了解这么多，当初我不嫌其烦的盯着一个个大仙问他们用什么赤玉的时候，被人家笑话了无数次，所以，被我问过的大仙可以作证，这个结论不是笔者杜撰的）当然，除了赤玉，其他材料也不是一无是处，相反，有很多材料虽然功能不是很全面，但是某方面的特性却是大大超过中规中矩的赤玉土的。比如：（2） 泥炭 泥 炭是灌木和苔藓类植物的尸体经过千百年的腐烂堆积而成。由沼泽植物演化而来的属于低位泥炭，含水量大，腐化程度严重，腐殖质含量高，但EC值很高，PH值 偏低，东北黑泥炭就是其中的代表。高原和局部平原地区苔藓地衣类植物演化而来的是高位泥炭，由于长期处于干燥环境，并且经常接受日晒雨淋，所以腐化程度较 低，腐殖质含量少，但是EC值也很低，PH值略低，以进口FFD泥炭为代表。对于植物来说，腐化程度低，腐殖质高，EC值低，PH略呈酸性是最佳选择，所 以以上两种泥炭从特性上来说各有千秋。但是综合来讲，栽培多肉植物还是用高位泥炭更加有利。 泥炭我们习惯将它作为配土中提供有机质的媒介，全颗粒介质中适当添加也可以起到疏松土质，加强土壤对肥水缓冲能力的作用，另外由于其纤维状的结构，所以可以营造适合植物根毛生长的微环境，对幼苗、弱苗的发根、复壮有特效。 （3） 兰石 普遍认为的兰石应该是一种火山灰产物，也就是浮石、搓脚石一类高温发泡的矿石，不过也有人工合成的替代品，如塘基兰石、日向石等，由于性状都差不多，所以也不分开描述了，本文统称为兰石。 兰石由于相对土壤来说质地更坚硬，吸水后保水能力要弱的多，所以可以认为是一种疏水材料，其内部的气孔虽能短暂储水，但是由于还不能达到产生“毛细现象”的 程度，所以脱水很快。但是其气孔能减小土壤密度，达到疏松土壤的效果，天然火山灰质地的兰石的PH应该呈酸性，但人工合成的据笔者试验是呈弱碱性的，所以 在使用中要区别对待。 由于兰石相对土壤来说水饱和程度低，所以配土中添加兰石可以降低盆土的总体水饱和度，相对而言就增加了土壤中的含氧量。这并不是我们通常认为的“透气”，石头是不会呼吸的，所谓的透气，只是间接达到的效果而已。 兰石无肥，EC值根据产地或来源不同有较大的差异，普遍认为人工合成的EC值会略高，所以在实践中应该首先选用天然的材料。 （4） 树皮 可 以用来作为园艺材料的树皮常见有2种，一种是松磷（就是松树皮外面的疙瘩），松磷价格较高，而且腐化程度很低，所以一般作为园艺覆盖的材料，不太适合用做 栽培介质。其次是落叶类乔木的腐化树皮，这种树皮大多产自中原地区丘陵地带落叶林中的天然腐化堆积层，比较合适的腐化程度为3----5年，相比泥炭，其结构 更加稳定，不容易被挤压变形导致土壤板结，并且树皮缓释有机质的能力更好，所以是一种相当不错的材料。树皮唯一的缺点就是容易有杂质混 入，由于大多是天然采收，所以里面难免有虫卵、草籽、以及腐化不完全的其他有机质，这就很容易导致种植后盆内的生物体数量超标，通俗地讲；就是会有害虫和 杂菌滋生。所以树皮在使用前需要进行筛选、暴晒或者高温处理，这也是在家庭环境中制约它使用的一大缺陷。（5） 珍珠岩 也 是一种疏水、透气的材料，除了价格便宜，其他没有什么优点，规模化大批量种植的时候可以替代兰石使用，以节约成本。但是，家庭种植，不建议使用。一来是因 为重量太轻，一浇水就到处跑，极其不美观。二来；这种材料粉尘极大，可能含有重金属成分，从环保及人体健康角度来讲，是不符合要求的。对于我们重点关注的多肉植物来讲，进行配土有2个系统，一是以瓦苇为代表的肉质根植物，二是以生石花为代表的半木质须根性植物。 （1） 瓦苇类植物的配土 瓦苇类植物，我们前面讲过，具有粗大多汁的肉质根群，对土壤的要求是透气大于保水。在配土中，需要大量利用土壤的透气能力，尽可能配出能满足空气流通同时又能保持湿润、肥沃的栽培介质。但也要同时考虑到盆土整体对植物的支撑能力。知道了赤玉的特性，配方中的主材当然就是赤玉，但是赤玉土养分不全，大比例使用会造出植物营养的缺失，而家庭栽培用肥很难掌握，所以就需要我们提前在土壤里 添加营养物质。这里建议营养物质使用泥炭，并且最好是由东北泥炭衍生出来的颗粒泥炭。从而在增加土壤养分的同时，保持土壤的团粒结构，保持透气性。 当然，对于技术成熟的老手来说，纤维状的泥炭能产生更加意想不到的效果，因为前面讲过，纤维状的结构可以营造根部的微环境，而且可以增加根系和土壤的接触面 积。所以，对于能够妥善控制水分的同学来说，使用纤维状的泥炭相比使用颗粒泥炭，能够更加有利于根毛的附着以及生长，从而大幅提高植物的生长速度。对于生 长缓慢的瓦苇类植物来说，提高生长速度也就意味着早日体现植物的性质，早日开花结果，繁育下一代。 其次是疏水类材料的添加，赤玉土虽然 是团粒结构，土粒间有大量的空隙可以排出多余的水分，但是由于颗粒本身就有很大的蓄水量，而且赤玉时间一长在根系的作用下也会散裂，所以，还是需要结构相 对稳固的兰石来加强和维护盆土的透水能力并且降低平均含水量。兰石是配土中的调节剂，可以通过增减兰石来配出适合不同植物使用的介质。以 上3种成分，分别定义为-主土、营养添加物、含水量控制材料，颗粒大小3-6CM，纤维泥炭的话，要用1毫米的筛子筛去粉末后使用。这3样配比可以满 足植物的大部分需要。至于其他材料可以根据个人的喜好来适当添加了，比如喜欢色彩丰富点可以加点红色的火山石，植金石。有旺根需要的可以添加蛭石，种生石 花的同学可以加点熏炭（这东西实际上只能起到调节土壤酸碱度的作用，所以在瓦苇栽培时没什么用处，除非是半炭化的，可以略微提供有机质）等等。 介绍几种个人正在使用的，比较称心的配土： 赤玉：兰石：颗粒泥炭=5:3:2 适合深盆，和粗大根的品种：如万象、玉扇等。 赤玉：兰石：纤维泥炭=4:4:2 适合浅盆，根系不那么粗大的品种或者是正在发育的半大苗。 微粒赤玉：蛭石：微粒兰石=1:1:1 适合叶插发根及幼苗的栽培。（2） 番杏类的配土 番杏类植物大多以半木质化须根为主，并且由于此类植物有休眠的特性，需要在某个时期保持盆土的干燥，所以配土的关键在于需要同时满足须根需要的紧密环境以及快干的要求。 紧 密和快干，这两个概念看起来矛盾，其实从原产地的土壤进行分析，这两个特性是同时存在的。原产地的砂质土壤正是有以上2个同时存在的特性，才能保证植物的 生长。欧美等地的爱好者也喜欢用类似的沙土进行番杏科植物的栽培，收到了良好的效果。但是我们前面讲过，家庭环境最好是用其他东西来替代，以避免过大的土 壤密度造成盆土重量的超标，影响栽培的规模。 还是以赤玉、兰石为主，这里需要用到的是1-3颗粒的赤玉和兰石，另外考虑到营养成分，纤 维状的泥炭也必须添加。这样就可以初步配出类似于瓦苇栽培的合成土壤，但是这仅仅满足了致密的要求，对于快干的要求还是没有考虑到。所以我们需要在以上这 个配比中加入适当的蛭石，前面讲过，蛭石有很强的旺盛群根的作用和水分传导能力，前者对于须根类植物是大有益处的，而后者可以让盆下部的水分及时传导到盆 面上快速蒸发，正好也应对了盆土快干的要求。而番杏类植物一年一换盆的栽培手法，则会使蛭石容易碎裂板结的弊端被弥补。另外，蛭石还可以大幅降低盆土密 度，减轻重量，从根本上把家庭栽培的配土和原生地土壤区别开来。凸显了家庭配土的优势。 提供本人种植番杏的土壤配比： 赤玉：兰石：纤维泥炭：蛭石=1:1:1:1 另加少许熏炭，颗粒大小1----3cm适合生石花及肉椎的2年以上及成株。 赤玉：蛭石：纤维泥炭=1:1:1 颗粒大小1cm左右,适合2年内幼苗期。 蛭石粉末：纤维泥炭粉末=1:2 适合播种 对 于植料的配比，很多文献中强调因地制宜，根据个人养护的习惯来调节植料的配比。但是笔者建议；应该是根据植料的配比，然后改变自己的养护习惯。因为植料的 配比不具有随意性，相反，应该是非常严谨，并且是唯一的，最多只能根据所在地的维度来调节。笔者相信配土存在着一个唯一的“公式”，只是暂时还没有人将他 总结出来而已。3、 植料的回收利用 家庭栽培的条件限制，配的再好的植料也有使用寿命。由于浇灌用水的长期冲刷，植料原先团粒状的结构会因为有机质的 大量流失而被破坏。植料会逐渐粉化、板结。相比大自然中土壤依靠空气、落叶、有机体的死亡腐化等形式进行自我更新来说。家庭栽培中的盆土是需要人为给予更 新的。 但是换下来的植料中，其中有很多材料还依然保留着原始的形状。（比如兰石等）全部倒掉明显是不符合环保和节约精神的。所以，对于这种比大米还贵的土，很多同学选择了回收再利用。 物尽其用，当然是好事，但是各位估计也都知道旧土的危害，无非是选择性失忆而已。今天算大家倒霉，碰上了爱挖脚底板的笔者，在这里要帮助大家回忆回忆。 首 先旧土里有大量的酸性物质，恐怕大家也知道，这个酸性物质是植物在生长过程中新陈代谢的产物。有教科书上还讲这是植物根系用来中和土壤碱性的一种自我保 护。总之这个酸性物质不仅仅是“酸性”这么简单，要不然，酸性的土壤岂不是更加适合植物的生长，又何来换土一说？土壤中的腐植酸和代谢出来的酸是两码事， 前者是养分后者是废物。虽然都是PH值小于7，但是后者的化学成分要复杂的多，对于植物健康的影响也是未知的。其次是盐分的堆积，养护的过程中难免有施肥打药的时候，平时浇的水里也或多或少会有盐分沉淀。这些最后都会渗透进土壤中堆积起来，虽然浇花的时候会冲掉一点，但是浇进去的水同时又会带入新的盐分。所以盆土里的盐分只会越来越多。 再次就是枯叶烂根，这两样东西在自然界是绿色堆肥，而在花盆里就变成了细菌的温床，有时候我们翻盆（特别是深盆）会看到盆土内有成片的菌毛生长，颜色有黄 色、蓝绿色，这就是植物自己的根系腐烂后滋长的细菌。多肉植物不比草花，根系不太会分泌抑菌物质，一点杂菌都可能造成盆土的污染，轻则烂根滞长，重者传染 全身。自己的烂根尚且如此，换做旧土里不知道什么年代的烂根，后果可想而知。 最后就是养分的缺失，旧土在花盆里长期受到浇灌冲刷，加上养多肉的同学都喜欢把土弄的非常通透，所以，相比养草花，多肉植物用土承受的水流流速更快，相应营养物质流失也更加严重。相比新土，旧土里可溶于水的，也就是可供植物吸收的有效成分，会少的多。不过，旧土也有个好处，以赤玉为例。一年以上的盆中旧土，其中尚未粉化的部分在长期的浇灌下，颗粒中的空隙会大幅增加，颗粒会更加通透，这样的土从物理的透气、透水角度来讲，几乎没有任何一种现成的材料能够与之媲美。应该也算是一种时间积累出来的特*。 鉴于以上，旧土必须被正确处理 后才可以再次使用。针对以上几点缺陷，笔者给出了如下处理方案，请大家探讨。 （1） 用2毫米孔径筛子先进行过滤，因为颗粒土在植物的根系伸展、挤压下会碎裂、粉化，所以根系周围的土一般都是碎的，去除2毫米以下的碎末，也就等于去除了根系排泄物最多的部分。 （2） 倒入高锰酸钾溶液中浸泡，达到消毒和去除多余的盐分的目的，并利用兰石、赤玉等材料密度不同的特性进行分离，方便后续区别处理。分离的同时注意漂浮在水面上的枯叶烂根，务必处理干净 （3） 捞出晾晒，如果混合土分离的不干净，晒干后可以反复进行浸泡--晾晒的步骤，但是不必用高锰酸钾，用清水即可。 （4） 晾干后，兰石可以直接混入新土中使用，比例不变，而处理后旧赤玉土应该混入相同体积的新赤玉与一半体积颗粒泥炭，（比例折算为2:2:1）装袋待用，正常 使用时，按照前面讲的赤玉土比例掺入（也就是说把这个混合土当做全部是赤玉土来用，原因是旧赤玉很通透但是缺养分，颗粒泥炭有养分但是不通透，混在一起正 好相互抵消）。（5） 珍珠岩 也 是一种疏水、透气的材料，除了价格便宜，其他没有什么优点，规模化大批量种植的时候可以替代兰石使用，以节约成本。但是，家庭种植，不建议使用。一来是因 为重量太轻，一浇水就到处跑，极其不美观。二来；这种材料粉尘极大，可能含有重金属成分，从环保及人体健康角度来讲，是不符合要求的。对于我们重点关注的多肉植物来讲，进行配土有2个系统，一是以瓦苇为代表的肉质根植物，二是以生石花为代表的半木质须根性植物。 温差对多肉植物的影响及其控制 1、温差对多肉植物的影响对于原产南非的多肉植物来说，大多数品种最适宜生长的温度是在12-28度之间，这个数据应该也正是原产地生长季节的高低平均温度。在 以笔者所在的杭州为代表的江南地区，由于地处南北气流交汇斗争的地带，经常是冷空气刚走，副热带高压就占据了主导。全年能够维持12-28度的日子只有 5、6、10、11大约4个月时间，其他大部分月份不是太冷就是太热，以至于时常刚脱棉衣就直接过渡到短袖，穿了两天短袖突然又要穿毛衣了。（杭州的春秋 装不好卖也就是这个道理） 这样的气候，人勉强可以承受，但是对于植物来说，特别是多肉植物，则是相当麻烦的。有人说，大温差能够促进植物生长。没错，昼夜温差的确能够促进植物生长。但是这个生长的原理你可能没搞明白。那就听我慢慢的讲给你听。植物生长的好坏，取决于体内养分积累的多少。白天，植物的光合作用是个制造养分的过程，在合理的温度上限内，温度越高，光合作用越强，制造的养分也就越多。这个过程我们可以看做是对植物养分积累的一个加分过程。 到了晚上，由于没有光，大多数植物制造养分的生理作用停止，加分为零。但是植物的蒸腾作用还是在继续。所谓蒸腾作用就是植物依靠环境温度使叶片蒸发体内的水 分，同时靠蒸发作用带来的虹吸效应，促使根系吸水，这个过程是需要消耗植物体内的养分的，对于植物的养分积累也可以看做是个减分过程。环境温度越高，蒸腾 作用越大，减分越多，所以一天下来植物能积聚多少养分，就取决于白天制造多少，晚上消耗多少。 通过以上的解释，相信大家应该有了认识。白天温度越高，植物制造的养分就越多，晚上温度越低，植物消耗的养分就越少。昼夜温差的效应就体现在这里。新疆的葡萄为什么甜的粘牙？新疆的番茄为什么能吃出柿子味道？不是巴郎子们勤劳，而是“早穿皮袄午穿纱”的气候使然。 好了，既然知道了这原理，相信应该没人跟笔者争辩突然升温、降温导致的以天为单位的温差和昼夜温差这个两个概念的区别了。 其实，气候原因突然的升、降温，对植物不但没有好处，反而有极其严重的伤害作用，不光会打乱植物的正常生理秩序，还会促使各种意外事故的发生。从生理秩序上 来讲；比如春天，好不容易气温回升了一段时间，植物开始有了生长的迹象，你也已经开始屁颠颠的浇水施肥，忙的不亦乐乎。突然就降温了，刚长出来的新叶立刻 僵在哪里，不说你浇下去的水，施下去的肥会有什么后果。光是这片僵住的叶子往后就可能引发你砍头的冲动。你说你不砍，好，不砍，过几个月僵叶子开始长了， 上面是尖的，下面是圆的，整个一葫芦造型。这还是好的，索性全部都是这造型还能当个新品种骗骗自己。问题是一圈好叶子就这么一片葫芦叶。你说你 还砍不砍？再就是意外事故，高温后突然降温倒是没事，南非多肉在短时零下是没问题的。但是低温后突然升温就麻烦了。大冬天的，气温突然回升到25度，好好 花棚里闷着的，温度一下子飙到50度。完了，等你晚上回去，一棚子热腾腾的粉蒸肉等着你揭盖呢。除了这些还有病虫害，真菌等，都和温度突然的变 化有关联。 这一小节的总结我觉得需要单独陈述一下----温差能促使多肉植物的生长和营养物资的积累，但是必须是受控的昼夜温差，天气突然变化导致的温差，对植物有害无利。2、如何制造、利用温差 家庭栽培环境，也就定义了我们很难做到大棚那样完美的人工温差。（大棚依靠聚酯薄膜的密闭作用，能在阳光下储存 热量，以增加白天气温的方式拉大温差）。但是，家庭也有家庭的好处，只要不是住在凉亭里，至少冬暖夏凉，不会出现极限温度还是能够做到的。那么如何制造温 差，就需要在家里这个不十分明显的温差下想办法了。 （1）如何在冬季制造温差 虽然在前面讲到，我还是提倡顺其自 然，尽量不折腾，尽量利用现有的环境设施。但是对于南方严酷的冬季来说。顺其自然也等于是承认了多肉植物，特别是瓦苇类植物将近半年的休眠期。这对于广大 南方花友来说是不公平的。（凭什么人家北方有暖气。南方没有煤但是有天然气啊。谁家也不缺那几个暖气费不是嘛）所以冬季的温差以白天保温为 主要手段。 保温首先需要考虑的是密闭，上海有花友利用大型的整理箱或者窗台外面搭建“鸽子笼”取得了不小的成绩。我对以上两种方法是持肯定态度的。前面说水分控制的时候我不提倡，但是说到在冬季进行保温，我觉得这两个办法还是可行的。 但是这两种方法都有各自的缺陷；整理箱体积过小，对于养植规模较大的花友来说实属杯水车薪。鸽子笼在白天能起作用，但是到了晚上窗台外面的冷风一吹，内部温 度立马跌近气温，以杭州冬天最冷零下5度的气温来看，不出一个礼拜，瓦苇的叶子就会全部发白起雾，然后再开春后开始腐烂。除非加装空气加***和温控，这两 样东西有电工证的人都是不敢用的，为什么？你去考个电工证出来就知道了。 说到底，能少折腾还是少折腾，在现有的花架上进行包封是比较环 保的办法。常见的花架一般分两种，木制的和金属的。木制的花架建议用阳光板直接包封，（比较美观，保温效果也好）除了正面和底面以外，其余4面全部可以用 木螺丝进行固定。正面可以用大棚膜或者软玻璃灯做成挑帘的形式，以方便打开。花架底下可以用几个接水盘放点水摆在下面，一来起到增湿的作用，2来水可以储 存白天的热量在晚上缓慢释放，防止晚上太阳晒不到降温太快。金属的花架可以全部用大棚膜包封，为增强保温效果可以用双层甚至4层。其他合木制花架一样。 这 样经过处理的花架，需要摆在白天晒的到太阳的地方，一般在室外温度5度左右的晴朗天气，棚内温度可以上升到25度左右。而晚上，不管外界气温有多低，由于 在家庭环境的双重保温作用下，棚内温度可以略高于室温。（有没有同学家里室温低于0度的？有的请举手，笔者帮你组织捐款捐毛衣） 以上方法适用于瓦苇和番杏类植物。（2）如何在夏季制造温差 这个命题比较悲剧，南方的***天热气无孔不入，除了空调似乎没有太好的办法。白天就不说了，窨井盖上煎鸡蛋的 事情每天都在发生。晚上稍许好点，至少室外能低于30度，但是室内，白天30度----晚上30度的零温差却是很难改变的，你说有空调吧，毕竟家庭有中央空调 的还是少数。用分体空调的，晚上也就卧室里会开空调，你总不会把花放卧室里吧。也有同学在花房甚至花棚里装小型空调，这当然是个好办法。但是人人都这样干 了，笔者还?嗦什么？毕竟还是喜欢实惠的同学多。我们讲过，瓦苇夏季是深休眠，是生长季节告一段落的标志，相比冬季休眠，夏 季休眠是个生理周期行为，控制下的休眠，能够让植物积聚下个生长季节生长的动力，对于植物来说，是相对有利的。所以在夏季我们制造温差的目的不在于生长， 而是保持，适当的拉大夏季休眠期的温差，能避免植物因为高温产生的生理障碍。也可以通过晚间的相对低温，使白天积聚在盆土内的热量散发，借以维持根系的健康。 所以，夏季温差以降低夜间温度为主，白天任其自然，只要做好遮阴工作，该几度就让它几度吧。晚上在不利用空调设备的情况下，利用喷 雾，电扇等物理降温方式进行降温。喷雾需要喷到土面变色，植物表面覆盖水珠，然后开启电扇吹风。水分蒸发能带走热量。笔者使用这个办法经测量得出的数据是 ----在盛夏季节，晚上8点以后，花盆周围气温32度的情况下，经过喷雾，吹风后1小时即可降温至29度。然后再配合开窗通风，或利用房间空调风分享等办 法，晚上花房最低气温可以达到与户外温度相当（27度左右），对于瓦苇度夏休眠来说，这个低温足够了。 以上方法仅适用于瓦苇植物，对于番杏植物来说，笔者建议夏季不断水放养，只要是2年以上的健康苗，越晒越精神。 （3）如何在其他季节制造温差 冬季以白天保温为主，夏季以晚间降温为主。那么到了黄金的春秋季节就需要以亲近自然为主了。 亲近自然，指的就是使栽培环境温差接近室外温差。南方的春秋季节户外有10----15度左右的天然大温差，再加上户外的新鲜空气，天然玉露滋润，浪费了实在可惜。这里的方法就不用多说了，开窗自然通风，电扇强制通风，露天放养，等等等等。只要让花房变成凉亭，目的就算达到了。当然要谨防前面说过的倒春寒以及副热带高压复辟。 （4）温差的利用学会了制造温差，我们就可以借此调节植物的生长。大家在日本网站上看到或肥胖，或矮状的标本株，也是大量利用温差的结果。对于多肉植物来说，理论休眠期前几个星期是生殖生长阶段。这个阶段表象上的生长会很弱，但是植物体内营养物质的积累速度却达到了高潮。并且不同科属的植物时间是不同的----瓦苇植物表现在初夏，番杏植物表现在深秋。在这段时间，通过加大温差可以增进植物营养物质的积累，植物会因为体内干物质的增多而变的肥胖，茎叶的粗壮则可以让生长期积累下来的徒长现象得以纠正。再 加上夜间低温造成的生长缓慢，植物自然会体现出矮胖的特征。甚至，足够的温差可以抵消采光不足造成的徒长，不过笔者没有测试过，顺带一说而已。再 者，温差为植物的花芽分化提供外界条件。经过温差调节的植物，在随后到来的花期开花会更齐、更猛，花朵更健壮。无论是对于瓦苇的杂交还是番杏的观花，都非 常有益。试想，群栽的生石花在一夜间集体盛放，那个感觉，不是亲眼目睹是无法感受的。（玩生石花的同学还是选择群栽吧，别小家子气的一粒一个盆子了，没有 这么多是吧？给笔者留言，笔者给你-种子） 温差对于瓦苇植物控制花期也很重要，相信有过杂交经验的同学都只是，明明已经早就计划好的配对，偏偏等不到其中一株及时开花，而不得不放弃。不过幸好，我们还有温差可以利用， 加大温差，特别是提高白天的高温，可以促进植物的花芽分花，这是个不变的公理，不需要证明。通过控制白天的高温，可以控制瓦苇植物开花的时间。白天温度越 高，花芽分化速度越快，否则则越慢。以此来对杂交植物的开花时间进行调节和统一。打个比方：比方说想让两株瓦苇杂交，其中一个花杆已经30公分高了，另一 个才刚露头，那赶紧，把长的快的那个丢窗台上去，另一个放花棚里闷着，闷着闷着开花速度就一样了。不过，对于花期本身就不是 一个季节的瓦苇植物，调节温差的办法可能没那么管用了，以寿类为例，比方说，开花最早的是康平4月份就开花了，而开花最迟的是青蟹，6月份花剑才冒头。这 样的差距靠家庭栽培的温差调节几乎是无效的。不过估计大棚里可以做到，否则，笔者家那个康平*青蟹的杂交苗子就可能是从火星上来的了。另外，利用温差还可以控制盆内的病虫害。特别是春秋季节，晚间的适当低温，可以抑制盆内细菌的生长和害虫的活动能力，最终目的是减少药物的使用，达到环保养花的目的。 温差还可以增加植料颗粒的热胀冷缩，通过土壤自身的物理变化，间接地达到改良土质的目的。 总之，合理地利用温差是培养好瓦苇植物的关键，如果说阳光，水分，植料是家庭栽培植物的主食的话，那么以上3项只能解决植物的温饱，而适宜的温差却是一剂补药，可以让植物在温饱的基础上进入小康水平。花肥、药对多肉植物的影响 如果说前面六个章节内容都是笔者以实践中的体会经过反复测试最终得出结论的话，那么，这个章节就有点扯了。 作为顽固的园艺派（相对于科技派），笔者一直秉承着中华五千年承继的农业大国的本土精神。我始终认为：“土壤，是植物营养的唯一可靠来源，只有土壤才是植物 扎根生长必须的媒介。土壤，具有自我保护和调节能力。有病虫害了，植物会死亡，最终导致病虫害失去了滋生的温床。等病虫害都饿死了，土壤还是健康的土壤。 土壤没有肥力了，植物不会生长，直到雨水和空气带来的养分恢复土壤的活力为止。啃吃青草的山羊，最终会倒在青草地上，成为草地的养分。满枝的鲜果，虽然消 耗了土壤的养分，但是在成熟后，却将得到的全部还给土壤。在自然界，没有农药，也没有化肥，但是自然的土壤却拥有人类不可复制的强大力量。”虽然不信教，但圣经里关于农业的篇章，笔者还是看过几遍的。不是笔者卖弄，其实真的是写不出什么来。但是这个章节既然已经确定了，那多少也是要凑个字数的。下面就简单说说我自己对于肥料、药物的认识吧。1、肥料对多肉植物的影响 植物生长，肥料是必须的，十万个为什么告诉我们，植物生长三要素，是英国人发现的，通过焚烧植物后得到的灰烬，科学家分析出了大量的氮、磷、钾，和微量的其他元素。于是得出了结论，植物生长三要素即是：氮、磷、钾。 氮元素主要集中在植物的枝叶上，所以通过补充氮肥，可以促进植物枝叶的生长，枝繁叶茂就是氮肥的功劳。 磷元素主要集中在植物的生殖***----也就是花和果实。通过补充磷肥，可以促进植物的花芽分化，果实发育。硕果累累就是磷肥的功劳。 钾元素主要集中在植物的根茎组织上，补充钾肥可以让植物茎杆粗壮，根系发达，增加抗倒伏能力，增加抵御外界侵袭的能力。根深蒂固也就是钾肥的功劳。 除 了浮云般的微量元素，肥料的作用大致不外乎以上3点，至于家庭栽培多肉植物需要不需要额外的添加营养，笔者始终持保留意见。参照前面章节的配土，再加上定 期的换盆换土，生长缓慢的多肉植物几乎不需要额外的肥料补充。和草花不同，多肉植物一年长几片叶子的特性，造成了它极少的消耗。消耗少自然吃的就少，况 且，还有一年中几个月的休眠。所以，对于养分的需求，土壤中现有的已经足够了。 多肉植物缺肥我没见过，肥多烧根我倒是经常遇见。前面说过多肉植物根系的渗透压，主要也是针对过度施肥来说的，笔者起初养多肉的时候，一直迷信肥料的效果。没想到施一次就烂一次。结果施肥的效果没达到。翻盆换土倒是翻出了经验。 不过，凡事没有绝对，一成不变是相对的，而改变却是绝对的。没有杂交授粉要求的情况下，施肥是多余的。但是如果有杂交授粉的需要，情况就完全不一样了。 植物开花结果需要消耗大量的养分，不光是我们前面提到的磷肥。植物的开花结果是一次重要的生命周期，所以每到这个时候，植物全部的组织都会配合这次生养后代 的重要行动，其中包括：茎杆会加粗以防止花朵果实过重而倒伏。根系会抓的更深，帮助吸收更多的养分。有些植物连叶片都会适当的脱落，以免遮挡昆虫的授粉和 果实的采光。 综上所述，植物需要更多的养分来支持开花结果，这其中除了前期的积累，更多的是需要外界的及时补充。野外的瓦苇不比人工栽 培的，野外的瓦苇虽然也会长3、4支花剑，出个几十多花，但并不是每朵花都有机会授粉成功，相反，这个比例更多的时候甚至是零。（这是由百合科植物花朵的 结构决定的）而家养的就不一样了，授粉成功率会高很多，有时甚至是一支花剑结十几二十个种荚。番杏科植物情况也大致相同。所以家庭栽培的多肉植物由于需要 满足杂交授粉的消耗，需要更多的额外肥分补充。 开花肥以磷肥、钾肥为主，其他元素为辅，最好以液态形式进行施用，以快速起效。可以选择 的是花友、花多多之类的专业花肥，也可以直接施用磷酸二氢钾。施用比例控制在1:2000左右，也就是1克肥料配2公斤水。这里要再次说明，有些大仙会认 为1:1000的比例比较合适，但那是在大棚和温室栽培环境下，植物生长旺盛才可以用这个浓度，家庭环境下，植物吸收养分的速度远不比大棚和温室，所以能 淡就尽量淡。 施肥的时间选择在花期，即花剑冒头开始，半月一次，随同浇水一起施下。一直施到种荚成熟为止。需要控制花期，协调开花时间的个体，可以少施或者不施。 关于肥料笔者就知道这么多，再说下去就只剩下扯淡了，就此打住。说说药物。2、药物对多肉植物的影响（不包含生长类药物） 多肉植物甚少病虫害，哪怕它是从南非来的。非洲大陆严酷的环境，造就了多肉植物强大的适应能力，估计是外来物种的原因，家庭养的瓦苇和番杏给我总体的印象就是鸡不啄鸭不咬的，常见的红蜘蛛，介壳虫，都不见踪影，偶尔土里会飞出个小黑虫，也无伤大雅。不过，曾经在一些花友的博客上听说过病虫害的事情，主要是覃蚊一类飞虫的幼虫对幼苗根系的危害。虽然我本人从来没有经历过，但是我猜测这可能和这些花友用的 土壤性质有关。这些花友在介质中添加天然的成分如腐叶土、煤渣等，甚至全部使用这些材料。天然的东西环保是不错，但是很难避免虫卵和病菌的寄留。时间一 长，长出虫子来也是理所当然。笔者用药的经验不多，很多时候，个把植物有腐烂病变的症状，笔者也比较喜欢用外科手术的方法彻底消灭病灶。回想起来，其实还是应该以预防为主，现在科技那么发达，不好好利用一下科技的力量，而整天拿把手术刀东割西砍的，未免太过血腥。所以，有一 段时间，笔者也曾花心思在用药方面做了浅薄的研究，下面就把心得简单地说一说。 对于普通园艺爱好者，用的最多的花药无外乎多菌灵、甲基 托布津、百菌清之类的广谱类杀菌剂以及呋喃丹之类的过期农药（呋喃丹由于剧毒、高残留，已经被国家列为禁药）。对于家庭栽培来说，以上几种药物已经足够应 付常见的各种病虫害了，但是具体用哪种药，怎么用，却是另有玄机。 一般园艺植物的病害常见有腐叶病，根腐病，以及真菌感染造成的系列危 害，每一种病症如不及时加以处理，都会导致植物部分***的腐烂乃至全株死亡。但是对于南非多肉植物来说，细菌性的腐叶、腐根却极少发生，（物理伤害后没有 及时处理伤口的除外）唯一对多肉植物威胁最大的是真菌导致的感染，具体表现在通风不良、潮湿及栽培介质消毒不良后的大面积真菌感染，也就是我们平常所说的 “长毛”。尤其以幼苗阶段爆发概率最高。这里需要说明的是；土表的“长毛“是真菌感染，是一种病态的表象，而介质内部的菌丝则是土壤有 机质***的必然现象，是一种正常现象。真菌的感染会以植物的组织细胞作为营养的来源，最终导致植物的组织溃烂。而介质内部的菌丝则是一种食腐菌，也是*** 介质中有机物帮助植物吸收的一种益生菌，不会对有生命力的植物本体产生危害。（细菌繁殖过程中产生的热量除外）这两者需要区别对待，切勿一棍子打死。 通过以上的分析，我们在抗菌类药使用方面，也需要有所选择。我们都知道，多菌灵及甲基托布津是广谱抗菌性药物，主要针对细菌性的感染。而百菌清则是主要针对 真菌类的消杀。在家庭栽培多肉植物过程中，由于主要以抵抗真菌感染为主，所以预防型施药应该以百菌清为主药，为避免抗药性的产生，可以间隔交替使用多菌灵 及甲托进行配合。而在修剪、整形后用于伤口的处理，则应当以多菌灵和甲基托布津为主，百菌清的效果相比就会差很多。药物使用应当注意“预防为主、交替使 用、提高浓度、减少次数”这16字口诀。 预防为主，就是防患于未燃，在苗头开始前就进行控制，不要等到看见病灶了再去用药，此时哪怕控制住了，也会影响植物的品相，乃至以后的健康。一般季节交替的时期是预防性施药的关键节点。 交替使用，也就是防止菌类抗药性的产生，同样的药物最多连续使用3次，就应该换其他的。否则，抗药性一旦产生，施药就如同浇水，毫无效果。而且你也会因为少了一种可以替换的药物，而使其他药物的使用频率提高，导致其他药物也因为抗药性而失效。 提 高浓度，这是对动物、植物都通用的一个用药策略，对于常规性的疾病以及爆发式的急性感染，在说明书浓度的基础上，提高30-50%的浓度，可以在短时间内 取得良好的效果，让被感染的个体在高浓度药物制造的无菌环境下，通过加强管理和后续保养来提高自身抵抗力，及早恢复健康。 减少次数，这 是相对提高浓度而言的，上面也说过，土壤中有益生菌的存在。灭菌药物在治疗的同时，也会无区别地杀灭益生菌。而益生菌对于改良土质，防止板结是有好处的。 所以用药要考虑到这一因素，使用药物不要过于频繁。要给益生菌以适当的生长空间。另外，减少用药的次数也可以避免抗药性的产生。建议以预防为主的施药间隔 为2个月，季节交替期间可以适当增加。最后介绍2则小窍门： 1、播种后，如逢连续阴雨，盆土过于潮湿，盆内极易爆发真菌，此时必须给药。但是由于盆土已经处在一个非常潮湿的状态。再进行常规施药无疑中给潮湿的环境又增加了水分，对于种子的萌发是十分不利的。这时，可以将药物的干粉直接均匀地撒在盆面，而不需用水进行稀释后喷灌。 2、 常规灭菌药物是使用滑石粉作为载体的粉状物，（我们看到的白色粉末其实就是滑石粉，而真正药的成分是看不到的）稀释喷灌后，会在植物表面形成白斑，影响植 物美观和光合作用，而且很难清除。建议在药物进行配比稀释后静置2小时，待滑石粉沉淀后，仅使用上清液进行喷灌（也就是药物的有效成分），则可避免以上污 染。
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