犹他、科罗拉多、亚利桑那、新墨西哥四个近似于方形的州连成的科罗拉多高原，被人们称为美国的屋脊，美国第二长河科罗拉多河从高原上流下，沿途形成了二十多个国家公园。Paunsaugunt高原相当于科罗拉多高原的余脉，而著名的布莱斯峡谷位于Paunsaugunt高原的结尾，科罗拉多河的北岸。

布莱斯峡谷内有十四条深达300 米的山谷，岩石受风霜雨雪侵蚀，呈红、黄等60多种色度不同的颜色，白日里的阳光照在岩石上，便成了一幅溢金流彩的动人画卷。说是叫“峡谷”，其实是一个大断层，由于雨水比较多，温差又经常很大，冰水把丹霞“劈”成了石林。

虽然远看部分地方长得像彩丘，但是实际上还是硬质砂岩

犹他州南部的地形呈巨大的梯形状，顶部为布赖斯峡谷，底层则位于大峡谷的边缘。当地的派尤特人说“直立的红色岩石就像站在一碗形峡谷中的人群”。有些版本的游记中会提到他们认为“石林是死去的战士，一旦被唤醒，就将再次投入战斗……”
——听起来跟什么《指环王》、《尼贝龙根之歌》什么的日耳曼神话很像是不是？是就对了。欧洲人进入美洲几百年，做的并不止是杀人圈地流放之类的事情。不打仗的时候，苏族学会了骑马，纳瓦霍族学会了打银，这些都是欧洲人教的。

从圣乔治来到布莱斯峡谷最后大约半小时是在一片小石林中穿行

如果站在欧洲移民的角度来叙述，犹他州是当年从东部迁徙过来的摩门教徒用双手开垦出的一个州。但犹他州有欧洲人居住的历史更为悠久。布莱斯峡谷的名字取自1875年在这个地区定居的苏格兰拓荒者埃比尼泽·布莱斯。1875年他在峡谷底部建立了一个牧场。当时这里环境恶劣，生活艰难，他称这峡谷是“一个养不活一头牛的地狱”。

虽说名字叫“日落点”，但其实也是拍日出的好地方

日落点有东西两条徒步路线，早早已经有人下去了

盛夏的时候，石柱是红的，松树是绿的，更加撞色

随着美国“西部大开发”的开始和人们对环境的担忧，1916年联邦正式设立了国家公园这一以保护为主的体系，布莱斯峡谷附近的地带于1924年成为美国国家保护区，1928年，这里正式被设计为国家公园，以保护约 6000万年以前由淤泥、沙砾和石灰堆积而成，又因为地壳抬升、皲裂之后被冰侵蚀的600米厚的沉积物。

这里很像哥特式教堂尖塔上的神像

虽说美国的国家公园系统鼓励适当游憩，但人们选择的往往是度假、体育、游学等方式，并非中国常见的整团整团在几个星期之内开着大巴进入，将景区道路堵死这种同质化出行的状况。在这里，游人可以驻扎下来，然后由护林员带领徒步游览，包括夜间游览项目、夜空游览项目、月夜漫步和雪鞋健行、骑马、徒步旅行、越野滑雪、雪地穿越和背包徒步，但都需要得到许可。

从东边的步道走下去，可以与西步道在一个点上汇合

如果是跟当地的旅游团的话，下午从拉斯维加斯出发，5点的时候穿越处女河峡谷，晚上到达圣乔治。第二天早晨6点出发，8点左右，就来到了布莱斯峡谷的“日落点”。好的团，无论人数多少，时间都是控制得刚刚好的，比如，“恰巧”在日落的时候经过处女河峡谷，“恰巧”在8点到达布莱斯，“恰巧”正午的时候去锡安，“恰巧”8点到的大峡谷，“恰巧”11点到的羚羊谷……自驾看日落和银河，跟团看日出，这是非常好的行程。

湛蓝的天空，橙色的石头，颇有秋天的感觉，又有些荒凉。早晨的阳光是略略有些金色的，照得石林的阴影变成了红色。虽然砂岩看起来质地很疏松，但还是坚硬的，显得脆弱得发亮。我们只是浅尝辄止，走了一个小时左右，就折返了。