有没有大佬帮忙配置个1000多点的性价比比较高的电脑配置清单_图拉丁吧_百度贴吧
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今天小编专门搜集了一篇装机电脑配置推荐大全的文章,包含了从入门到高端装机方案,旨在为更好的针对学生朋友推荐一些适合自己的配置。 其实,看5大数据就可以啦 我们都知道CPU是电脑最重要配件,一个好的电脑CPU肯定是很强的,针对家用机、学生机、游戏机、商务办公机、只要学会看CPU后缀名,就可以清晰找到合适电脑。 一、笔记本CPU/平台 笔记本平台首先不用考虑主板,再加上笔记本BIOS基本上不开放超频选项,因此主板简化为内外扩展接口上:有多少USB3.0,视频输出接口类型和最大支持分辨率,是否有空闲M.2接口等等。所以第一步选平台即选CPU。 随着超级本概念被Intel提出来,唯CPU论又有了一隅战线。没错,***店(AMD)近年CPU一直不给力,导致Intel占据绝大部分市场,而超级本为了轻薄续航,在外观上向苹果MBA/MBP靠拢,在配置上通常是低电压I3/I5/I7 CPU和核芯显卡和SSD固态硬盘----对这样的笔记本,CPU、内存和硬盘三大件性能几乎就是整机性能。对于较厚的笔记本,比如游戏本,CPU也是要重点考虑的----毕竟不是完全打游戏,完全打游戏配个不移动的台式机就完了。 笔电CPU和显卡的型号一向是JS忽悠的重灾区,最简单的忽悠就是“型号数字越大越好”。CPU的主要参数无非:架构、针脚、核心数、线程数、主频(基本频率和睿频频率)、缓存、指令集、核芯显卡、TDP功耗。对本文目标读者而言,架构已限定(第五代个体测试结果显示单线程同频性能和第四代差不多,多线程有显著性能提升),针脚主要涉及自行更换CPU,指令集过于理论可忽略、TDP功耗和主频息息相关也可不说。筛选后可重点关注:核心数、线程数、主频,次要关注核芯显卡、缓存。 &核心数/线程数: 大家都知道台式机的奔腾/I3/I5/I7主要以核心和线程数分割。I7(不包括Extreme)是4核8线程,I5是4核4线程,I3是2核4线程,奔腾是2核2线程。新手可大致认为四核相对于双核有大幅提升、超线程有少量提升。所以对于游戏需求,建议CPU从2核4线程起,推荐4核4线程,资金充裕可4核8线程。 &主频: 性能党越高越好,便携党想要兼顾性能的话尽量选超级本里基本主频高的,因为笔电由于TDP/功耗/发热限制,往往睿频都不持久。 睿频最早是通过短时间提高单核主频(空闲核心降频)来改进单核心应用下的性能,后来发展为所有频率都可以同时睿频,就变成全面自动超频了。笔电的睿频功能仍有用,但最高频率参考价值不大。 &缓存: 交换数据的区域,越大越好,但和前两个参数比不太重要。 &核芯显卡: 第四代主要搭配HD00/5000,第五代搭配HD,至于Iris/Iris Pro则是给高端型号使用,机型应该不多。新的HD按官方说法是3D性能提高22%,转视频提高50%,日用提高4%。对于HD00/5000,调一调特效,玩转主流网游、入门3D单机、几年前的主流3D单机可以基本流畅,而HD你可以看成是更流畅一些、偶尔卡顿更不容易出现。现有测试数据表明HD5500已经超过了入门独显GT720/820的性能,所以入门独显可以洗洗睡了。 CPU选择建议 1.总结一下,如果你觉得看上面的还是头疼,那么告诉你三句话选CPU的办法: 性能党先看是几核几线程(数字越大越好),再看基本主频(数字越高越好),再看主频有没有“最大xxGHz/up to xxGHz”(有比没有好),不在乎是不是I7/I5/I3,但是不要买到奔腾Nxxxx。 2.非性能党买轻薄便携本的根据预算选择I3/I5/I7的任意一款即可。 3.想集显玩游戏又缺钱看APU本。 二、笔记本储存 内存 首先是内存,其实可说的不多,日用4GB起步,游戏尽量8GB,16GB对目前笔电而言应该十分充裕。实际购买应注意所选型号是否支持内存扩容,比如出厂两根内存插槽,已经插了2GB x 2,那么再升级就会造成原有内存的浪费。 笔记本升级内存是很常见的事,所以买之前一定要看清楚有没有升级空间。 硬盘 相比内存,更影响性能和使用体验的是硬盘。就性能而言, 大致是“ 5400转HDD &寸机械硬盘: 曾经是笔电标配,整机最大的性能短板,目前应该只存在于低端型号里,比如标配500GB的型号。便宜的游戏本也会这么配置,谁让你视线都在显卡上呢? &寸机械硬盘: 因为转速提高,所以性能也提高,小编曾经用老的Thinkpad笔记本,买回来就把5400转硬盘自行换成7200转,感觉性能提升确实比较明显,但掌托处发热也很明显,读盘时的震动和寻道噪音也不低。在固态硬盘价格高高在上的当年,这样升级是唯一方案,现在就不推荐这么搞了。 &SSHD混合硬盘: 最早是希捷搞的,现在其他家(如东芝)也有了,原理就是使用一块小容量NAND闪存(比如8GB SLC NAND)作为高速缓存来提高速度。前面提到的机械硬盘缓存只有16MB/32MB/64MB,所以混合硬盘对性能的提升还是明显的。混合硬盘的好处是:一定程度弥补纯机械硬盘的性能劣势,但保留了大容量优势,且仍然只占用一个硬盘位。当然,机械盘的震动和发热问题仍然存在。 &SRT(英特尔快速储存技术): 即小容量SSD+大容量HDD的组合,原理仍然是用SSD作为大缓存以提高性能。目前不少超级本标配这种组合,即商品介绍里的“20GB固态+500GB机械硬盘”,并不是说把系统装到20GB固态硬盘里。用于缓存的SSD从12GB到24GB不等。SSD的特性是:同方案同系列的型号容量越大性能越强,所以你也可自行升级到64GB甚至128GB的SSD做缓存,不过这样做的话,为何不直接拿SSD装系统呢?要开启SRT很简单,对于标配SSD+HDD的本子默认就是开的,如果是自己买小容量SSD搞,首先要有插额外SSD的位置(比如插光驱SATA位或接主板可能提供的M.2、M-SATA接口),其次装系统的时候BIOS里开AHCI模式并***INTEL SRT驱动,***好后就可以通过INTEL软件控制了。JD上有不少30GB低容量杂牌固态硬盘,才卖100多,买来给老笔记本开发第二春是一个选择。往上到64GB,有牌子的,价格就300多了,不推荐做RST,更建议买400多的120-128GB SSD直接做系统。 &SSD固态硬盘: 混合硬盘和SRT都是妥协性的优化,在钱包允许的情况下直接上容量足够的SSD是首选,只要笔记本预算外有400元就能搭配一个不错的入门靠谱的SSD 。而且小编知道不少朋友,尤其是女生,喜欢在开着机的时候抱着笔记本跑来跑去----这种行为对机械硬盘的影响可能是灾难性的,对SSD而言就没啥。SSD推荐120-128GB起步,不分区,***系统和常用软件。如果想要放一两个大型游戏,那么推荐240-256GB起,额外投入需达到700元。对轻薄超级本,只有一个SATA硬盘位,建议直接自行换SSD,把原来的HDD拿出来加USB3.0移动硬盘盒作为外置仓库盘。对于普通笔记本,尤其是游戏本,可用SSD替换原有硬盘位,把光驱取了,原来的HDD插光驱上,就可以双硬盘了。 关于SSD的选择,小编的个人意见一直是:追求可靠、稳定、成熟的方案和产品,不要陷入跑分和追新。尤其笔记本更不要选择功耗略高的性能级SSD,毕竟还要考虑电池负荷和发热量。品牌方面,新手无需恶补主控方案、储存颗粒等参数,优选自带晶圆厂的品牌和有主控研发能力+可靠颗粒来源的品牌。 SSD是电储存产品,任何一次意外掉电都有变砖的可能,因此选购售后靠谱的品牌远比性能优异的型号重要。另外一点就是,一分钱一分货,SSD入门门槛很低,什么乱七八糟的牌子都可以做,所以不可一味求便宜而选没听过的牌子赌RP。最后,120GB/128GB,240GB/256GB,480GB/512GB这几组“/”左右的容量不同,但其实是一回事,简单的讲就是是否划分了备用区以应对颗粒磨损。就小编个人而言,如果买120GB,就直接全部分区用,如果买128GB,就分120GB用,未分区的就那样摆着不用。 *补充:给笔记本更换固态硬盘应先搞清楚本子可用的是标准SATA、M-SATA还是M.2接口。SATA接口的2.5英寸盘厚度分为9cm/7cm/5cm,可对照标配HDD厚度。M.2接口分PCIE通道和SATA通道,接口形态一样,但接错硬盘无法识别,务必在厂家*了解后选购正确的M.2 SSD。M.2 SSD长度分三种,80,即宽度22cm、长度42/60/80mm的盘,不同笔记本支持的长度也不尽相同。 三、独立显卡 NVIDIA系列 独显型号是比CPU型号更难辨认的重灾区,原因在于庞大的“马甲军团”,甚至同一个型号的笔记本独显可以是架构完全不同的两个产品 。所以这里只好再做几张表格、以台式机原始型号为标准,供参考。马甲军团的天梯表就不再做了,有兴趣可参考显卡系列经验的相关数据。 区分中端以上和以下最简便的两个方法:一是看型号,玩游戏GTX起(官方规律);二是看数字(民间规律),型号三个数字中间那个从5起。 入门独显(如GT705/710/720/820)显存再大也是渣,有和没有差不多,还不如直接买CPU核显机型。 同一核心搭配GDDR5显存和DDR3显存后的性能差别很大,GDDR5&DDR3,这种情况通常出现在过渡型号上(所以用是否灵活配置两种显存来区分中端上下的核心也勉强可行,但不要高估OEM厂商的节操)。 AMD系列: A卡系列 AMD的型号也是多的不行。在移动领域,A卡高端明显干不过N卡,最高端的R9 M290X/HD8970M对应的也就是桌面HD/R9-270X水准,对应到N卡应该在GTX870M到GTX780M/GTX880M之间,面对麦克斯韦的高端GTX980M/GTX970M战力不足。更要命的是,AMD的移动显卡竟然没有次旗舰,旗舰往下直接规格砍半,直接导致主要型号在中低端扎堆。 选购A卡笔记本不用记这么复杂的表格,知道一款旗舰、两款中端HD7700M/HD8800M就行了,型号不一样的按规律推,低端随便哪个型号差别其实都不大。 四、笔记本电脑屏幕 屏幕是一个大话题,剔出来介绍显示器都能有几大篇,这里作为笔记本的一个组件,只从选购意义上大概介绍。首先强调:不管是显示器还是笔记本屏幕,有条件都推荐实际看一下样机。参数反映出来的只是很少一部分,看参数能知道面板类型(甚至面板型号)、背光、理论最大亮度、对比度、色域、响应时间,但除非有详细评测,否则不知道实际亮度、对比度、伽马值、色温距标称值偏移多少,也不知道DeltaE偏色多少,更不知道漏光表现、亮度均匀度、偏视角下偏色多严重,等等。普通消费者不看评测,但通过现场观察样机,调一下OSD里的设定,都能有一个直观感受:“这个屏幕看起来舒不舒服”,色彩感觉对不对。 有条件看样机的朋友可以通过如下步骤简单看屏幕表现: 本本买回来后,在系统里对色彩和文字进行一次屏幕校对(有蜘蛛套件的用蜘蛛套件)。以win7为例,在控制面板-显示里校准颜色,并调整ClearType文本以及文字大小,以达到最符合自己双眼的设定。还有一个字体渲染软件叫Mactype,即在让windows的文字显示苹果系统的字体效果,也支持自定义设置,小编亲测很好用,只是某些游戏的文字菜单会出现显示BUG,打游戏时关掉即可。 五、布局、外壳、外设和I/O 笔记本布局 布局即笔电各配件的相对位置,观察布局属于“有多少经验能看多清楚”,对新手朋友,小编的建议是: 内存和硬盘的位置最好在D面,而且是模块化的单独的盖子,方便拧一两颗螺丝就能更换。有的本本换内存和硬盘要在D面取一堆螺丝,再把C面的键盘掀起,操作难度明显变大。 主出风口不要对着惯用鼠标手:不管你是左撇子还是右撇子,笔记本散热吹出来的热风对着宅男幻想之神左/右手总不太舒服吧。 CPU、独显和硬盘(尤其机械硬盘)是否很靠近,可以网上搜索具体型号拆解图看,如果很靠近,那么很容易那个区域发热很高。 对于游戏本,CPU和独显采用一根扁热管还是两根。玩游戏不能不考虑夏天CPU和显卡同时重载的情形,两根热管分别散热可有效传递热量,一根热管贯穿CPU和显卡的话,负担会很重,而且一旦热管蒸干,各种宕机重启蓝屏症状接踵而至。 各扩展接口位置是否合理:比如常用USB接口在侧面一定比在背面方便插拔,相邻两个接口是否有充足距离(别插一个正常U盘让另一个接口无法插拔)。 弄一个Furmark或者AIDA64软件去跑样机的CPU/显卡满载,然后手放在C面的各个位置感受热量的分布和强度,别忘了有室温因素。 其他根据个人需求要关注的布局要求。 键盘 笔记本上最大的外设就是键盘区,对于键盘,小编对新手朋友的建议是: 整体布局,是否需要数字小键盘,需要的话直接排除小尺寸型号。 主要功能键(回车、SHIFT、BACKSPACE)的尺寸和形态,WIN键和Fn、左Ctrl键的位置。当然有信心改变自我习惯适应新键盘就无需关注这点。 感受键程、按到什么程度触发、按下去和回弹的手感、按键噪音、用keyboard test测试键位冲突。 背光灯。如果仅仅是键帽下方背光灯,键帽本身的材料为PBT/POM等耐磨材料,那么不用担心磨损问题,如果是ABS键帽镂空透背光灯,那么新机子看起来很爽,可能用一段时间后WASD就变成四个透灯的洞洞了,具体损耗速度取决于使用强度以及硫酸手程度。当然为了保护键盘而搞一个膜盖住的极端做法小编也不赞赏。 外壳材料 新手不必关注外壳材料到底是哪种塑料或者合金,下面是小编建议的关注点: 想好自己喜欢彩色塑料质感萌萌哒还是金属冷艳风格,喜欢镜面指纹收集器还是螺纹凸点带花纹还是拉丝工艺工业感。 总的来说金属外壳对散热有所帮助,但是容易重,那种金属还很轻的材料上必然凝结了相应的成本。 A面的材料肩负扛锤击、磕碰、戳、负担重物的使命,具体多少使命取决于使用者的习惯 和人品。看样机时可简单手指按A面,然后看屏幕在多大指力下出现变色、波纹等干扰,作为选购依据。 C面外壳和触摸板和双手亲密接触,不要忘记试一下触感是否友好。 I/O I/O部分主要关注是否有足够的接口,越小尺寸、轻薄的本子越容易接口不足,一般来讲小编推荐应有的接口是:耳麦、RJ45等必要接口,USB2.0/3.0至少3个,除去鼠标占用一个,另外两个里至少1个USB3.0。HDMI/VGA/DP视频输出接口至少一个。非超极本还应配备多合一读卡器、第二视频输出接口、其他多功能接口。 六、笔记本电池 笔电电池的几芯指里面的18650锂电池数量,厂家一般简单宣传“8芯超强续航”,JS也会告诉你“6芯”比“4芯”好,其实这是不对的。首先,电池撑多久和使用环境有关,标注的最大续航时间一般是最低亮度待机所得,没有参考意义。其次,就算恒定使用耗电量,也不能简单的用“x芯”来表示电池续航强不强。 如果你一定要简简单单搞个明白,那么对于配置差不多的机型(假设放电速率恒定),你可以用如下办法大概算: 电芯可串可并,串联电压累加,并联电流累加。以下图为例: “Rating:”后面规范标注了伏特、毫安时和最重要的瓦时参数。标准18650锂电池放电电压3.6V-3.7V之间,10.8/3.6=3,串联3个。总容量48Wh=10.8*4.4*m,m=1。所以这是3芯串联的锂电池。从这个例子也可以看出“数多少芯”不靠谱,假设这个电源采用2600mAh一枚的锂电池,4芯串联多少瓦时请自行计算。 对大多数消费者而言,决定日后续航能力的不是“几芯”电池,而是日常保养。小编知道,很多朋友觉得笔记本有电池,不怕突然断电,所以没事就一直插着电池和电源用,一旦断电,立即切换成满容量电池,爽歪歪。可惜只能爽很短一阵子,因为这种使用模式下,电芯几乎一直处于充满状态,电压大约4.2V。我们知道锂电池充放电是锂离子在正负极来回移动的重复过程,高电压环境在电极上产生钝化膜,阻挡锂离子“钻洞”,导致能移动的锂离子数量不断减少,感觉上就是电池不耐用了,于是刚买的时候能撑5小时,1年后2小时,2年后不到1小时。不只是笔电电池,包括手机、移动电源等锂电池产品都不适合长期“满格电”,满格电闲置都折寿!所以买新手机的时候里面一般有不到50%的电量,准确的说是30%左右,那是厂商计算好的,最大限度保持可用容量的措施。 请记住:电池不是UPS不间断电源,没事不要一直插着,也不要充满了放一边。 目前不少本子的电源管理支持设定充电目标,因此平时使用推荐设定在50%,既避免突然掉电,也可不动声色地最大限度保持可用容量。对于不支持这种电源管理的型号(或者你根本不***厂家电源管理软件),如果长期在家接电用,偶尔外出需要电池耐用,那么平时可考虑不插电池。担心数据丢失的话,可在回路里串联一枚300W以内的UPS,小编自己用的APC的低端,JD 99元买的,满功率输出可支持5-10分钟。小编不推荐没有更换电芯能力的新手购买来路不明的第三方电池,因为电池内的电芯遵从木桶原理,即可用容量和可靠性取决于最差的一枚电芯,鱼龙混杂的第三方电池常见的情况就是拆机电芯混搭,加之电路板保护电路并不完善,容易被坑。 *声明:部分来源于 @卓克《从一颗到一万颗!关于锂电池的小知识》一文,经原作者授权,特许改动内容、部分摘录于此。更多相关知识请参考原文。 以上是小编对新手选购笔记本电脑想说的全部内容,算是不涉及品牌的导购文吧。
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小飞狐 已转藏这三个买车时性价比超高的配置,你的车上有吗?
摘要:这三个买车时性价比超高的配置,你的车上有吗?
相信很多买过车的车主都是通过深思熟虑后才确定购买自己的爱车,在购买时以经看好几款爱车的品牌,算好自己的预算,就是内饰的选择使自己头大,看着这款车带着某个系统好,看着那款车安全系数高,都想兼备,但预算方面不允许,选择困难症就瞬间爆发了,如果你在买车,这三个配置,你会选哪一个?轮胎压力监测系统有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶***通事故中所占的比例非常高,达到70%以上,当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,轮胎的抓地力会受到影响。另外,在高温时爆胎的隐患也会相应的增加。所以选择一辆有轮胎压力监测系统的车是对您自己安全负责。倒车影像雷达一体机对于新手来说,这绝对是个“神器”,往往找到停车的位置,却技术没到家,这空间距离看着就尴尬,什么车子刮花,车子变形,轻微接触就要上千块,上了保险你也不敢报,但有了这神器,妈妈再也不用担心我开车了,从此也不用上蹿下跳了,特省心。车身稳定系统(ESP)ESP包括电子刹车分配力系统、防抱死刹车系统、循迹控制系统、车辆动态控制系统这几项功能。都是极其重要的。(EBD)调节制动力分配,以防止车辆后轮先抱死,一般情况下只有模块硬件出现故障时才会失效;(ABS)防止车轮抱死,通过计算出车辆滑移率,控制在峰值附着系数附近,这属于被动安全控制;(TCS)牵引力控制系统,作用工况通常为低附路面车辆地步时,深度油门,驱动轮滑转,TCS发出请求发动机降扭同时轻微施加制动,使得车辆平顺起步,目前标定车辆,可以达到在冰雪路面上全油门平顺起步;(VDC)车辆动态稳定控制系统,主要通过对单个车轮主动增压以纠正车轮的不足转向和过渡转向。TCS和VDC属于主动增压,即不用施加制动踏板力即可以对制动管路施加压力。