塔吉锅：从东湖到撒哈拉的记忆_网易新闻
塔吉锅：从东湖到撒哈拉的记忆
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（原标题：塔吉锅：从东湖到撒哈拉的记忆）
驴族尼佬一个人如果从来没有丧失对食物的热情，那他就还是20世纪的青年。一个人如果在地球的地方对食物都始终热情，那他肯定有着公元前20世纪青年的古老灵魂———一种对世界任何料理方式的仁慈理解，食物如此宝贵，尊重它并试图让它更好吃的尝试，都是值得尊重的。更何况这些年来，我吃盐的量，越来越低，淡淡一点就行。偶尔做的菜，不是被妈妈姨妈投诉太淡，就是被山东人湖北人投诉盐都没有。像一个气鼓鼓的中年人那样，判断食物好不好，新鲜成了第一位，切薄荷和柠檬的时候，会欣欣然于它的热量欠奉。摩洛哥的料理，在我眼里，也和我现在偶尔的厨房操作原则相去不远了，简单，低盐，有窗外地头的薄荷和柠檬，也有乡野的肉食，和傍晚鱼市挑来的渔获。而好吃不好吃，就要看做的人了。虽然是第一次来摩洛哥，可是和摩洛哥食物的接触，那已经是十三年前了。那是2004年，中国南方的企业已经开始走向世界，在摩洛哥中兴任职的小E回到深圳，刚好我还是个对到处吃新馆子充满热情的好奇宝宝，得知罗湖东湖公园里开了一家“大府第”，专做摩洛哥菜，兴冲冲就拉着小E去了。“真的是摩洛哥菜”，小E看着端上来的塔吉锅笑。金光灿灿的餐厅，半露天地盛着山水，东湖的微风吹过，幽暗南国植物的芬芳，辉煌而温柔。十多年以后，在摩洛哥的大街小巷，海滩山涧，山区公路的大车店，我看到餐厅的外头，总是摆着一个个的塔吉锅，仿佛离开了它，摩洛哥人就没办法做热菜似的。“哈比比什么意思啊？”我指着大府第的英文招牌“Habibi”问。“摩洛哥人叫你亲爱的就这么说”，小E粲然。这间偏僻处的“大府第”维持了两年不到，后来听说变成了酒吧，再后来就没有了。在二十年房屋需要旧改的深圳，二年的餐厅是再正常不过的寿命了。我也十年再没见过小E.只是在卡萨布兰卡明亮摩登的茶馆里啃着冰淇淋时，想起小E，与其曾有的这里十五年前的生活。塔吉锅说起来有点像汽锅和砂锅之类的形制，但是比砂锅精致和漂亮，所以曾经有段时间，也被引进到国内的厨具市场来。不过，大西洋和撒哈拉之间的摩洛哥人不用它煲汤，基本是一种类似“焖烧”和“焗”的方式。牛羊鸡鱼都行，一些土豆，一点番茄，橄榄和香草，盐和胡椒粉，放进锅里，然后炭火上焖烧，二三十分钟后，滚滚跳动的一锅肉菜就摆在你桌上了。肉菜是浑然一体的，尤其脂肪和肉的蛋白质***后和着橄榄溢出的汁水。而真正好吃的，也就是蘸上这点汁水的面包。塔吉锅里本身的肉菜，倒是吃不吃，不大要紧了。
老实说，无论是配牛肉还是鸡肉，都太平凡。想要在日常的塔吉锅吃出新花样，你要勇于挑战每次看到的新选项———这种机会并不常见。次常见的是所谓的“柏柏尔人欧姆雷”，羊肉饼和着柔嫩的煎蛋在塔吉锅里焖出来，送入面包里，称得上是肉食者的盛宴了。可我却算不上“肉食者”，只乐意找些可爱的隐蔽的牛杂。牛脚、牛肝、牛心或者牛脑都是我非常乐意的选择，就像这旅程中最舒适的午后，在菲斯古城中的古树下，和着微风，与一锅浓郁蹄花香的牛蹄筋塔吉锅相伴，仿佛疲惫的沙漠旅途，也昂然地光复了。
(原标题：塔吉锅：从东湖到撒哈拉的记忆)
本文来源：南方都市报
责任编辑：王晓易_NE0011
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